Википедия клуба Пежо 206

Архивы рубрики ‘Подвеска’

Видео отчет по ремонту задней балки на пежо 206. Снято забугорскими пыжеводами.

часть 1

часть 2

часть 3

 

 
Ремонт задней балки пежо 206 своими руками

Обнаружил течь масла у левого аморта:

Уменьшено до 20% 450 x 600 (88,49 килобайт)

Прикупил 2 новых бильштейна ссылка и понеслась.

1. Поддомкрачиваем авто, снимаем колесо и откручиваем гайку стойки стабилизатора ключом на 16 + торкс (не помню размер, лучше сразу запастись набором бит торкс разных размеров). Старую самоконтрящуюся гайку выбрасываем, потребуется новая.

Уменьшено до 20% 450 x 600 (100,82 килобайт)

После того, как открутили гайку, чтобы освободить стойку стабилизатора, поддомкрачиваем рычаг и освобождаем стойку:

Уменьшено до 20% 450 x 600 (115,94 килобайт)

Уменьшено до 40% 800 x 600 (154,47 килобайт)

2. Ослапляем гайку крепления рулевого наконечника ключом на 16. Затем аккуратно выбиваем наконечник и вынимаем из рычага поворотного кулака. Старую самоконтрящуюся гайку выбрасываем, потребуется новая.

Уменьшено до 40% 800 x 600 (182,89 килобайт)

Уменьшено до 40% 800 x 600 (137,53 килобайт)

3. Откручиваем гайку ключом на 16 и вынимаем болт хомута крепления нижней шаровой опоры. Старую самоконтрящуюся гайку выбрасываем, потребуется новая.

Уменьшено до 20% 450 x 600 (109 килобайт)

4. Откручиваем гайку ключом на 16 и вынимаем болт хомута крепления поворотного кулака к амортизатору. Старую самоконтрящуюся гайку выбрасываем, потребуется новая.

Уменьшено до 40% 800 x 600 (150,57 килобайт)

5. Оттягиваем нижний рычаг подвески вниз при помощи лома, чтобы вывести палец шаровой из соединения с поворотным кулаком. Как только палец выйдет, фиксируем рычаг в этом положении, например, вставив головку на 10 или 13 между нижним рычагом и подрамником. Можно просто зафиксировать лом.

Уменьшено до 40% 800 x 600 (185,72 килобайт)

Снимаем с шаровой защитный экран, чтобы случайно не повредить его

Уменьшено до 40% 800 x 600 (162,34 килобайт)

6. Отсоединяем поворотный кулак от амортизатора, немного ослабив хомут шлицевой отвёрткой и постукивая резиновой киянкой по кулаку. Отводим кулак от амортизатора и насаживаем его на палец шаровой. Верхнюю часть кулака подвязываем к кузову, чтобы не нагружать тормозной шланг и ШРУС приводного вала. Здесь нужно быть очень аккуратным, так как после освобождения кулака от амортизатора есть риск выскакивания приводного вала из КПП, что может повлечь за собой повреждение сальника приводного вала и вытекание части масла из коробки. В этом случае придётся полностью сливать масло с коробки, заменить сальник, залить масло в КПП.

Уменьшено до 20% 450 x 600 (116,9 килобайт)

7. Отворачиваем ключом на 13 три болта крепления верхней опоры амортизатора к стакану кузова и вынимаем амортизатор.

Уменьшено до 40% 800 x 600 (174,22 килобайт)

8. Сжимаем пружины 2-мя стяжками для пружин так, чтобы нижний виток пружины отошёл от опорной чашки.

Уменьшено до 40% 800 x 600 (254 килобайт)

9. Снимаем колпачок, отворачиваем гайку штока амортизатора ключом на 21, удерживая сам шток от проворачивания шестигранным ключом или битой. Старую самоконтрящуюся гайку выбрасываем, потребуется новая.

Уменьшено до 40% 800 x 600 (279,76 килобайт)

10. Снимаем верхнюю опорную пластину с опорным подшипником, также верхнее седло и плоскую шайбу

Уменьшено до 40% 800 x 600 (244,6 килобайт)

Старый опорный подшипник заменяем на новый

Уменьшено до 40% 800 x 600 (261,84 килобайт)

11. Снимаем старый амортизатор, резиновый отбойник и пыльник. Резиновый отбойник лучше заказать заранее на всякий случай. На форуме прочитал, что он почти не убивается, а у меня он оказался изношенным, пришлось собирать со старым отбойником.

Уменьшено до 20% 450 x 600 (105,69 килобайт)

12. Собираем обратно стойку амортизатора с новым амортом и устанавливаем её. При установке аморта нужно проследить, чтобы «ключик» в основании амортизатора совпал с прорезью хомута кулака. Быстро загнать аморт в хомут поможет поддомкрачивание нижнего рычага.

Уменьшено до 40% 800 x 600 (253,8 килобайт)

Уменьшено до 20% 450 x 600 (98,04 килобайт)

12. Далее собираем всё в обратном порядке и те же операции повторяем со вторым амортизатором.
Если делать всё это в первый раз, то времени может уйти до 6 часов. Если делаешь повторно, то получается сделать часа за 3.

 

тема на форуме http://206-club.ru/index.php?showtopic=12371

набор инструментов:

• молоток,
• ключи 16, 17, 21, «газовый»,
• балонник,
• щетка по металу и WD-40 (в моем случае немного другой)

Уменьшено до 70% 1600 x 1200 (326,94 килобайт)

• вывешиваем машинку,
• откручиваем колесо,
• чистим резьбу на наконечнике,
• поливаем WD и окручиваем…

в случае если меняем тягу с наконечником-бьем по наконечнику как на рис 2…

Уменьшено до 70% 1200 x 1600 (250,37 килобайт)

если меняем только саму тягу то можно использовать съемник шаровой для нашего ВАЗа тонкой отверткой поддеваем хомут пыльника и сдвигаем пыльник к наконечнику. Далее «газовым» ключем откручиваем саму тягу от рейки(рис 3).

Уменьшено до 70% 1200 x 1600 (221,3 килобайт)

Все! Теперь очень отведственный момент…  КАК МОЖНО ПОДОГНАТЬ ДЛИННУ ТЯГИ ЧТО-БЫ СВОБОДНО ДОЕХАТЬ ДО СЕРВИСА? я решил эту проблему с помощью штангельциркуля…замеряю длинну старой тяги от «привалочной» плоскисти до края самой тяги(рис 4) (к сожалению фото не совсем то,но примерно можно посмотреть на примере новой) и от тяги до центра наконечника (на фото синие стрелки)

Уменьшено до 70% 1600 x 1200 (280,53 килобайт)

вспоминаем школьные курсы …как найти центр круга? ИМЕННО!!! (рис5)

Уменьшено до 70% 1600 x 1200 (242,21 килобайт)

итак все данные замеров обязательно записываем что-бы не забыть! потом подгоняем под эти размеры новую тягу предварительно одев на нее пыльник и хомуты…подогнав размер обязательно подтягиваем контрогайку наконечника и начинаем собирать в обратном порядке… на резьбу тяги которая вкручивается в шток рейки я для уверенности капнул каплю герметика резьбового… не знаю зачем но…

что-бы палец наконечника не прокручивался в кулаке ставим под него домкрат и чуть поджимаем…(рис 6)

Уменьшено до 70% 1600 x 1200 (307,07 килобайт)

теже действия повторяем на второй стороне…в моем случае размеры удалось подогнать очень хорошо,заехав на развал сервисмены с недоумением спросили какие у меня жалобы,если все в порядке но заехать после такой замены обязательно!!!

тема на форуме http://206-club.ru/index.php?showtopic=12951

ЗАДАЧИ:

• заменить подшипник
• визуальный осмотр состояния верхних опор стоек
• замена пыльника шаровой

ИНСТРУМЕНТ:

• балонник
• набор головок
• головка 36 с большим воротком
• пару молотков(один из них тяжелый)
• зубило
• ТОРКС 55 2 ШТ !!!МИНИМУМ!!!
• плоскогубцы с острым жалом для снятия стопора
• щетка по металу
• жидкость типа WD40
• динамометрический ключ до 325нм
• болт с большой резьбой типа на 16 например длинной около 10см с гайкой и двумя шайбами внешним диаметром 82мм и 45
• съемник 3х захватный для снятия подшипников(есть в любом магазине запчастей)
• шпилька на 6мм длинной 1метр и 4 гайки с шайбами для нее(продается на любом строительном рынке)
• при возможности подкатной домкрат (автор фотоотчета обошелся и без него)
• и обязательно болты крепления скобы супорта к поворотному кулаку (взял оригинал-стоят даже у официалов копейки как и пыльник)

Сама процедура:

Ослабляем болты колеса и домкратим пыжика снимаем колесо,снимаем шплинт с гранаты шруза

 

и если имеем литые диски-снимаем центральны колпачек и наживляем колесо обратно на пару болтов и снова опускаем машину на колесо,вставляем в центр диска колесаголовку на 36 и срываем гайку шруза

снова снимаем колесо,откручиваем наконечник тяги и наконечник тяги стабилизатора,болты тормозного супорта

и снимаем торм супорт подвешиваем его подвязав чем-нибудь( я положил его на защиту двигателя) и стяжной болт шаровой опоры АККУРАТНО ОЧИСТИВ И ПОЛИВ WD40 откручиваем болт крепления датвика ABS

далее откручиваем «торксом 55″ болты крепления скобы крепления супорта(предварительно чистим поливаем и отстукиваем эти болты)

снимаем скобу и маркером наносим метку на ступици и торм диск,откручиваем «торксом» болты крепления торм диска

а вот теперь самое интересное!!!! берем шпильку(которую купили на строительном рынке) и отрезаем два куска по —см(размер впишу через пару часов-померяю вчера забыл…)

берем шпильку(без гаечек) и пропускаем в технологические отверстия в «чашках» пружины,

снизу вверх…(поз 1) и наживляем в верней чашке шайбу и гаечку(поз2) также вставляем и вторую шпильку…берем подкатной домкрат либо опускаем вес машины например на деревянную колодку как сделал например я…

и опускаем пыжика чтобы перенести вес машины на стойку дабы пружина сжалась…после опускания накручиваем на шпильки по шайбе и гаечке снизу…заручиваем под самую чашку пружины(ключем кручить не обязательно-просто подкручиваем пальцами до чашки) снова поднимаем машину и получаем сжатую стойку… приподняв руками стойку вверх вытаскиваю палец шаровой опоры…о отведя стойку в сторону-вытаскиваю шлицевое соединение шруза получаем вот такую картину…

далее откручиваю 3 болта крепления верхней опоры стойки и достаю стойку в сборе…

сняв стойку через деревяшку аккуратно сбиваем торм диск,далее почистив и пролив WD40 внутреннюю сторону подшипника(со стороны стопорного кольца) курим,можно и пивка (за это время меняю пыльник шаровой опоры и закладываю туда свежую смазку) выбиваю ступицу из подшипника(в качестве оправки-отлично подошла головка на 30),снимаю стопорное кольцо подшипника и взяв 2 молотка начинаю выбивать внешнюю обойму подшипника(ставя острым концом отдого молотка бью по нему вторым…ставлю молоток на перегородку между рядами подшипника)

выбив обойму чистим посадочное место(можно пройтись наждачкой) инаносим какую-нибудь жидкую смазку(я использую всегда вместо WD40 жидкий ключ от «ликви» она содержит молибден и поэтому отлично подходит)аккуратно через деревяшку забиваем новый подшипник примерно на 1см(далее можем при помощи старой обоймы в качестве оправки забить подшипник и ставим новое стопорное кольцо)можем этой-же деревяшкой забить почти до конца-главное что-бы удар приходился на наружнюю обойму нового подшипника(можем взят тот болт с большой резьбой и большыми шайбами 82 мм(кстати это самый идеальный вариант) и ставим новое стопорное кольцо…для снятия внутренней обоймы со ступицы нужно между обоймой старого подшипника и ступицей забить зубило острое или стамеску по делеву(тоже на строительном рынке полно) а далее съемником подшипников снимаем эту обойму…

для запресовки ступицы в подшипник-обязательно нужен этот самый большой болт! БИТЬ НЕЛЬЗЯ!!!! я для удобства поставил стойку в сборе на место…

и постепенно собираем все в обратной последовательности…зажимаем гайку шруза моментом 325нм,болты крепления скобы супорта 90нм…

По времени описанные работы у автора фотоотчета заняли около 5 часов (с отвтекательствами на другие задачи и перерывами).

По стоимости:

• подшипник около 1тыс
• пыльник 60руб
• болты скобы что-то около 130руб
• метр шпильки 6мм 50руб.

 

Штатные диски Peugeot:

14 дюймов

Bohème 5.5×14″ — 34 ( 5402 A9 )

Boréal 5.5×14″ — 34 ( 9606 XV )

Ouragan 5.5×14″ — 34 ( 9606 YE )

Salsa 5.5×14″ — 34 ( 9606 YK )

15 дюймов

Apollo 6.0×15″ — 27 ( 5402 E3 )

Cotya 6.0×15″ — 27 ( 9606 XX )

Foudre 6.0×15″ — 28 ( 5402 C0 )

Hornet 6.0×15″ — 28 ( 9606 YP )

Ouragan 6.0×15″ — 28 ( 9606 YF )

Sirocco 6.0×15″ — 28 ( 5402 88 )

16 дюймов

Ariane 6.5×16″ — 31 ( 5402 E4 )

Boréal 6.5×16″ — 28 ( 9606 XQ )

Cotya 6.5×16″ — 31 ( 9606 XY )

Ouragan 6.5×16″ — 28 ( 9606 YH )

17 дюймов

Atlantis 7×17″ — 28

Cotya 6.5×17″ — 31 ( 9606 XZ )

 

R14

Размерность колесных дисков:
5,5Jx14CH4-ET34 PCD 4*108 ЦО (диаметр центрального отверстия) – 65,06
Размерность шин:
175/65 R 14 H
185/65 R 14 H

R15

Размерность колесных дисков:
6Jx15CH4-ET27 PCD 4*108 ЦО – 65,06
Размерность шин:
195/55 R 15 H

 R16

Размерность колесных дисков:
6,5Jx16CH4-ET28 PCD 4*108 ЦО – 65,06
Размерность шин:
205/45 R 16 V

 R17

Размерность колесных дисков:
7Jx17CH4-ET28 PCD 4*108 ЦО – 65,06 (например Atlantis 7×17″ — 28)
6,5Jx17CH4-ET31 PCD 4*108 ЦО – 65,06 (например Cotya 6.5×17″ — 31 ( 9606 XZ ))
Размерность шин:
НЕТ ДАННЫХ

 

 

• Замена переднего ступичного подшипника
• Размерности шин и дисков
• Штатные диски
• Замена рулевых тяг и наконечников
• Замена переднего амортизатора
• Ремонт задней балки (видео)