Архивы за Май, 2012

Устранение неприятного запаха из кондиционера

Первый метод

Со временем все обладатели кондиционеров в авто задают один и тот же вопрос: чем так пахнет (воняет) в моей машине? Почему при включении зажигания, когда начинает работать вентилятор, в лицо бьёт струя далеко не благовоний? Этот вопрос появляется и в конференции «кондиционеры». Там на него кондиционерные сервисы отвечают однозначно слаженно: мыть испаритель (это та штуковина, которая, можно сказать, холод и производит, через неё проходит воздух и, охлаждаясь, дует нам в лицо и ноги). И так же слаженно называют цену: 70 — 90 $US. Хотя, уже ответ, содержащий в себе только часть ответа, настораживает. Так же слаженно они отвечают, что процедура длится 4 часа. Всё что удалось у них узнать из ответов в конференции, это:
— систему не разбирают,
— не перезаправляют
— клиент сразу почувствует разницу.
Зададимся вопросом: что и как они могут делать за это время? Зная наши сервисы, полтора часа можно смело отвести на приёмку заказа и сдачу работы клиенту. До часа уйдёт на поиск свободного бокса и откатку туда машины/прикатку её к клиенту. С пол часа можно смело отвести на подготовку сервисменами самих себя к трудовой деятельности и удалению следов грязных роб с сидений машин. Останется час. Ну, пусть два. Поскольку требуется дезинфекция испарителя, то до него ещё надо добраться. Это тоже время — с пол часа для знающих будет достаточно для добирания к испарителю и возвращения всего на свои места. Значит сама процедура несложная и не долгая.
Так что же делать для устранения запаха? Что так пахнет? Почему летом (!), когда мы включаем (!) вентилятор после стоянки (!) автомобиля на солнце или на жаре (!), особенно после непродолжительной стоянки (!) в лицо ударяет волна запаха сравнимая с той, которую вы чувствовали, открыв стиральную машину в которой пролежало забытое вами неделю назад влажное бельё?
Сначала о происхождении, об источнике запаха.
Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер. И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушается воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с годами запах превышает порог терпимости нашего носа.
Что делать, чтобы разрешить проблему?
Первый, напрашивающийся ответ, — держать систему сухой, по возможности выключая кондиционер незадолго до того, как мы приезжаем на место стоянки. Это позволит сконденсировавшейся влаге осушиться потоком тёплого воздуха и уменьшить последующую конденсацию влаги, повысив температуру воздуховодов. Но это не решит проблему с имеющимся запахом.
Тут напрашивается решение проблемы, подсказанное сервисами — дезинфекция. То есть убивание бактерий. Чем это сделать и чем это могут делать сервисы? Понятное дело, что хлорка решит все проблемы :о) Но езда в противогазе резко снижает обзор водителя. Обратимся в лечебные учреждения и спросим, чем они дезинфицируют всё то, что им положено дезинфицировать?
Ответ: ЛИЗОЛ, он же раствор КРЕЗОЛа на мыльно-маслянной основе. Применяется для дезинфекции хирургического инструмента (!), рук перед операцией (!), операционных (!) и туалетов, между прочим! А так же уничтожения мух, источника холеры, и прочая, прочая, прочая. Что же это такое за чудо, по своим дезинфицирующим свойствам превосходящее всё известное (и даже хлор!)?! Это такой фенол. И именно на основании этого фенола выпускаются профессиональные препараты для дезинфекции кондиционеров в автомобилях, школах, больницах, мотелях и т.п. И стоят эти профессиональные средства до 40 Долларов за (О УЖАС!!!) 12 штук 250-ти граммовых банок!!! Т.е. за 3 литра. На одну обработку автомобиля производитель рекомендует использовать 1/2 банки средства. Ну, допустим, на сервисах для надёжности используют одну аэрозольную банку.
Дальше молчу:
Итак, что нам, сиротам, делать? Подсказываю.
— Достать ЛИЗОЛ — концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с запахами!)
— Разбавить чистый ЛИЗОЛ в пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для получения 300-400 мл. раствора (это ж какая экономия!!).
— Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные отдушки.
— Открыть все окна в машине настежь.
— Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения, принимаем меры для предотвращения этого (хотя, думаю, лишнее это. Но, бог его знает как кожа и велюр себя поведут, хотя используют это средство буржуи и в детских садах на мебели и коврах).
— Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман — это должен делать нормальный разбрызгиватель. Поскольку все мы любим наши машины, рекомендуется проверить в «незаметном месте действие раствора на краску и стекло :о) : ). Можно просто прикрыть газетой-тряпкой, чтобы не было потёков воды по капоту. Это была дезинфекция воздуховодов (о чём не пишут сервисы — они только про испаритель говорят).
— Выключаем двигатель. Ждём минут десять — пусть лизол ведёт неравный бой (неравный для бактерий).
— Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали — они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздусей (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора!). Выключить зажигание. При необходимости (если всё равно запах донимает) повторить через день.
И всё! Наслаждаемся чистым воздухом.
Кстати, это средство используется даже для устранения запаха с гриля в ресторанах! И таки всё мною сказанное можно проверить либо опытным путём, либо в ихнем И-нете! Всем удачи и чистого воздуха!

 

Второй метод

 

Время на процедуру — 30 мин- 1 час.
Бюджет- 410 рублей (из них баллончик с чистящей пеной- 259 рублей (одноразовый), трубка-удлиннитель- 150 рублей (многоразовая)).
(При сильном запахе, процедуру рекомендуется повторить несколько раз).
Для чистки используется средство «STEPup очиститель автокондиционера» — зеленый баллон (так-же доступны «Освежитель кондицонера» и «Ликвидатор запахов» от той-же фирмы). Трубка подходит ко всем ним. Подробная инструкция на русском есть.
Итого, наши действия:
Выпускаем пену под испаритель, появляется легкий запах аммиака (в машине лучше не сидеть, и вообще, обрабатывать на улице, когда есть хоть небольшой ветерок). Отработанная масса сама сливается по дренажному шлангу, на этом процедура и заканчивается. Вытекающая из дренажа смесь может иметь яркий окрас — это собранная грязь из системы кондиционирования.
Теперь о том, как найти требуемые шланги и отверстия, куда следует выпускать чистящую пену:
Залазием под бардачок (туда, где у переднего пассажира ноги), смотрим на большую штуковину черную- та ее часть, которая ближе всего к двигателю и есть место, где установлен испаритель кондея. Ровно под ним видим резиновую трубку ~14-17 мм диаметра, уходящую сквозь кузов вниз- это и есть дренажная трубка кондиционера. Смело тянем вверх- она ничем не закреплена. Переходим на водительскую сторону- крепится она там накидным «лепестком»- скидываем его вниз и снимаем трубку в сторону пассажирской двери. Откроется дренажное отверстие, через которое и надо заполнять пеной-очистителем. Только это не особо удобно.

 

Замена салонного фильтра пежо 206

Салонный фильтр расположен (если смотреть спереди на машину) слева за чашкой, см рисунок

меняется — просто вынимается старый (приподнять вверх и вытащить на себя), вставляется аналогично новый, никаких креплений, болтов там нет

Система отопления, вентиляциии и кондиционирования

Снятие обшивки кресел пежо 206

Регулировка дверных замков пежо 206

При необходимости произвести регулировку дверных замков (например если дверь плохо (туго) закрывается, или наоборот, очень легко и при этом дребезжит — имеет явный люфт), сделать это можно ниже описанным способом.
Нам понадобиться: отвертка torx30 и маркер или карандаш.
Протираем салфеткой или тряпкой пространство вокруг фиксатора от грязи, и далее маркером обводим исходное положение фиксатора двери, так что-бы в случае чего, можно было вернуть все «как было»:

Эту железку и будем двигать, торксом ослабляем немножко все болты (ни в коем случае не выкручиваем полностью), чуть-чуть передвигаем фиксатор (железку), и немного прижимаем болты обратно, проверяем, как теперь закрывается дверь, и таким образом, методом проб и ошибок, подбираем наиболее удачное расположение фиксатора. Как добились этого — затягиваем торксы полностью, усилие — такое-же, как потребовалось при откручивании, не стоит перекручивать ничего сверх нормы.

Смазка дверей пежо 206

Дребезжание дверей (на кочках)
Многие владельцы peugeot 206 сталкиваются с проблемой — постукивание (а иногда натуральное дребезжание), в большинстве случаев подобное дребезжание вызвано не совсем плотным прилеганием дверных замков к «защелкам» на кузове. В ряде случаев проблема лечится регулировкой дверных замков, однако наиболее действенный и простой способ, который помогает почти всегда: обработать замки литиевой смазкой, вот такой:

 

эту смазку, открыв двери, в разумном количестве, наносим внутрь дверных замков, и даем ей немного подсохнуть.

Салон пежо 206

Прокачка тормозной системы пежо 206

Описание процедуры:

Слив тормозной жидкости из гидропривода проводите в следующем порядке:

Рис. 9.25. Снятие главного тормозного цилиндра: 1 — контактный разъем; 2 — питающий бачок; 3 — шплинт; 4 — тормозные трубки; 5 — гайки




- отсоедините контактный разъем 1 датчика уровня тормозной жидкости;
- отверните крышку питающего бачка 2;
- откачайте тормозную жидкость из питающего бачка с помощью шприца;
- отверните клапаны для удаления воздуха на всех тормозных механизмах так, чтобы при нажатии на педаль тормоза из них выходила тормозная жидкость;
- нажимайте и отпускайте педаль тормоза до тех пор, пока из каждого клапана не перестанет выходить тормозная жидкость.
Заполнение тормозной жидкостью гидропривода проводите в следующем порядке:
Предупреждение
Используйте только свежую тормозную жидкость рекомендованной марки или марки тормозных жидкостей DOT4.
- замените тормозную жидкость прокачкой гидропривода всех тормозных механизмов в последовательности, указанной ниже;
- при прокачке гидропривода следите за поддержанием необходимого уровня в питающем бачке и постоянно доливайте в него тормозную жидкость.
Удаление воздуха из гидропривода проводите в следующем порядке:
Все автомобили
- переднее левое колесо;
- переднее правое колесо;
- заднее левое колесо;
- заднее правое колесо.
После проведения работ со снятием тормозного механизма прокачку гидропривода проводите в следующем порядке:
- тормозной механизм, который снимался;
- переднее левое колесо;
- переднее правое колесо;
- заднее левое колесо;
- заднее правое колесо.
Примечание
При снятии и установке главного тормозного цилиндра рекомендуется автоматическую прокачку закончить ручной.

Автомобили, оборудованные системой ABS

Примечание
Гидравлические блоки поставляют заполненными тормозной жидкостью.
Если ручная или автоматическая прокачка гидропривода тормозной системы с ABS не дала нужных результатов, прокачайте с помощью диагностического прибора TEP 92, DIAG 2000, следуя прилагаемым к нему инструкциям.
Все автомобили
- подсоедините один конец прозрачной трубки к клапану для удаления воздуха, второй конец опустите в прозрачную емкость с налитой в нее тормозной жидкостью;
- медленно нажмите на педаль тормоза;
- удерживайте педаль тормоза в нажатом положении, при этом ваш помощник должен отвернуть клапан для прокачки — часть тормозной жидкости выльется в емкость;
- заверните клапан для прокачки после того, как педаль упрется в пол;
- отпустите педаль тормоза;
- повторите проведенные операции до тех пор, пока не начнет вытекать чистая тормозная жидкость, не содержащая пузырьков воздуха;
- выполните эти же операции на остальных тормозных механизмах в последовательности, указанной выше.

источник http://peugeot-sto.ru/206/195.htm

 

Тормозная жидкость в Peugeot 206

Марка: Peugeot DOT4.
Объем: — 2л (примерно)

Дисковые тормоза пежо 206

Описание — Передние тормозные механизмы:

Тип механизма — дисковый с однопоршневой плавающей тормозной скобой.

Диаметр диска:

Модели с двигателем 2.0 л — 266.0 мм
Все остальные модели — 247.0 мм

Толщина диска:

Невентилируемый — 13.0 мм
Вентилируемый — 20.4 мм

Минимально допустимая толщина изношенного диска:

Невентилируемый — 11.0 мм
Вентилируемый — 18.4 мм

Допустимое биение диска — 0.05 мм

Средний ресурс передних дисковых тормозных колодок:

40 тысяч километров. (очень зависит от стиля вождения)
Минимальная допустимая толщина передних дисковых тормозных колодок: 3мм

 

Замена колодок: передние дисковые тормоза

Процесс замены колодок состоит из следующих шагов:

1) снять колесо

2) оттягивая суппорт наружу, утопить поршень в цилиндр до упора

3) вывернуть болт крепления нижнего направляющего пальца; болт выбросить — для установки потребуется новый

 

4) повернуть суппорт вверх, чтобы получить доступ к колодкам

5) снять с опорного кронштейна суппорта тормозные колодки

6) утопить поршень в суппорт заподлицо с его поверхностью — это может потребовать значительных усилий; для этого можно воспользоваться струбциной или использовать деревянные бруски, как рычаги. Утапливание поршней в рабочий цилиндр вызывает перетекание жидкости из контура обратно в резервный бачок. При этом резиновые манжеты поршней главного цилиндра могут выгнуться в обратную сторону, что вообще приведёт к потере тормозов. Чтобы не допустить этого, утапливая поршни, пережмите шланг суппорта струбциной и отверните штуцер для прокачки, присоединив к нему шланг с пластиковой бутылкой. Перед тем как утопить поршень полностью, затяните штуцер, чтобы в систему не попал воздух

7) установить новые колодки


8) завернуть новый болт крепления пальца


9) нажать на педаль тормоза несколько раз, чтобы колодки заняли рабочее положение (педаль должна стать «жёсткой», как при отсутствии усилителя)

 

Замена колодок: задние дисковые тормоза

Включаем передачу.
Отпускаем ручник.
Снимаем колесо.
Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости
Снимаем шплинт (1), он имеет вид «разорванной восьмерки» как на картинке.
Выбиваем палец (маленький уголок) (2) по направлению оранжевой стрелки, для этого я использовал ударную отвертку и молоток.
Вынимаем старые колодки по направлению синих стрелок (на них стоят пружинки их терять не стоит). Колодки сидят очень крепко, поэтому придется выбивать колодку с внешней стороны, а внутренняя сама выйдет легко.
Поршень вкручиваем отверткой, пока не зайдет внутрь, иначе колодки не влезут.
Устанавливаем колодки, со штырьком это внутренняя часть колодки.
Фиксируем колодки пальцем
Шплинтуем палец
Ставим пружинки снятые со старых колодок.
Закрываем крышку бачка тормозной жидкости.
Прокачиваем тормоза педалью тормоза.
Ставим колесо и радуемся жизни и сэкономленным деньгам

Источники:

http://206-club.ru/index.php?showtopic=7918

http://206-club.ru/index.php?showtopic=6788&view=findpost&p=120546

http://206-club.ru/index.php?showtopic=6788&start=0&p=138634&#entry138634

http://206-club.ru/index.php?showtopic=6788&view=findpost&p=138634



© 2006–2021 Клуб Peugeot 206