Версия для печати темы

Автор: amn1323 13.11.2010, 10:35

Peugeot 206 (307) 1,6 110л.с.
Двигатель NFU (TU5JP4)


В данном отчете можно найти информацию по:

- замена ремня навесного оборудования
- замена ремня ГРМ и роликов
- замена помпы
- замена свечей и катушки зажигания
- замена воздушного фильтра
- снятие радиатора и датчика охлаждающей жидкости
- снятие впускного коллектора (топливной рампы)
- снятие выпускного коллектора
- сборка-разборка головки блока цилиндров
- замена клапанов


Отчет в PDF с фотографиями:
 Снятие_установка_головки_блока_цилиндров.pdf ( 11,55 мегабайт ) : 47351



Отчет без фотографий:

Peugeot 206 (307) 1,6 110л.с.
Двигатель NFU (TU5JP4)


СНЯТИЕ \ УСТАНОВКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Данное руководство не является официальным и написано частным лицом по собственному опыту.


Удобства

Готовим стол для складывания снятых запчастей
Ищем кучу тряпок, перчаток
Готовим свет над двигателем. Можно повесить на открытый капот люминесцентную лампу.
Переноска (свет)
Десяток стаканчиков под снятые болты и гайки, чтоб не забыть что откуда.
Зеркало от старого запорожца.
WD-40
Шкурки на 300, 600 и более.

Инструмент

Набор торксов.
Набор ключей. На самом деле нужен только 22 и 24, если есть трещотки.
Трещотку и вороток 1\2 с удлинителями и головками 8, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 24 + узкая головка E14 (торкс 60) на трещотку 1\4, свечной ключ узкий на 16. Желательно еще маленькую трещотку с удлинителем.
Две отвертки «¬-», отвертка «+», молоток, утконосы.

Фиксаторы

Два гвоздя 3х50мм
Два болта М8 40-50мм
Стальная проволока (прут) 6мм на 10-15см
Проволока или веревка 1м (для удобства)
Кусок резины от 3см в толщину на домкрат.

ПОДГОТОВКА

Ослапляем винты крепления передних колес
Поднимаем машину
Снимаем защиту, если имеется. Можно и не снимать, но сливать масло и охлаждающую жидкость не залив все вокруг неудобно. Все-таки рекомендую.
Ставим машину на упоры или на пеньки. Желательно иметь свободный домкрат, он понадобится для подпорки двигателя.
Снимаем правое колесо
Снимаем подкрылки правого колеса (локер)
Отключаем аккумулятор, снимаем его на время всего ремонта. Ключ – головка на 7 или 8.
Снимаем глушитель воздухозаборника
Снимаем воздухозаборник с фильтром. Отвертка и ключ на 10. Разъем шланга снимается нажатием на желтый фиксатор.
Снимаем ремень навесного оборудования:
- берем трещотку с головой на 13,ставим на натяжной ролик и поворачиваем его на ~30 градусов против часовой стрелки.
- другой рукой вставляем гвоздь в отверстие на площадке ролика (на двигателе есть аналогичное отверстие, куда гвоздь и войдет).
- скидываем ремень


НАЧАЛО РАБОТЫ

Залезаем под машину, откручиваем гайки крепления катализатора к коллектору. 4 длинные гайки. Голова на 13 с двумя удлинителями и воротком.
Сливаем масло. Открываем крышку заливки масла.
С помощью утконосов ослапляем кольцо на нижнем шланге охлаждающей жидкости радиатора.
Сливаем 3 литра антифриза скинув шланг.
Находим справа на блоке двигателя пластиковую коробку к которой подходит верхний шланг охлаждающей жидкости. Там есть пластиковый колпачок (по типу нипельного). Откручиваем его и сливаем еще пол-литра охлаждающей жидкости.
Снимаем бачок охлаждающей жидкости. Тонкий шланг - двумя пальцами за фиксаторы. Нижний шланг – утконосами за кольцо.
Вставляем шланг меньшего диаметра в нижний шланг с бачка. Сильно дуем и сливаем еще пол-литра охлаждающей жидкости.
Снимаем верхний шланг охлаждающей жидкости на радиаторе.
Снимаем радиатор. 2 болта, торкс 30.
Ставим домкрат под двигатель с куском резины, чтоб не мять поддон. Слегка поддомкрачиваем двигатель.
Снимаем правую опору двигателя. 3 болта. Голова Е14 (торкс 60).
Отводим в сторону крепление опоры двигателя и привязываем веревкой, чтоб не мешалась.
Откручиваем саму опору с двигателя. 3 болта. Голова на 16.
Вытаскиваем опору, оттянув двигатель на себя.
Снимаем верхнюю защиту ремня ГРМ. 5 винтиков торкс 30. Винтики не вытаскиваются, они с фиксатором.

Устанавливаем фиксаторы распредвалов и маховика (два болта М8 40-50мм и стальная проволока 3мм на 10-15см), тут 2 момента:
1. Ремень ГРМ не порван
2. Ремень ГРМ порван
В первом случае ставим вороток с головкой на 22 на болт шкива коленвала (внизу) и поворачиваем его по часовой стрелке пока отверстия на шкивах распредвалов (вверху) не окажутся напротив отверстий на двигателе (относительно центров шкивов и их отверстий, отверстия на двигателе схематично расположены так: \ / ). Устанавливаем фиксаторы (два болта). Теперь распредвалы не будут вращаться, а клапана окажутся в закрытом состоянии (кроме 3 цилиндра)
Фиксируем маховик проволокой. Справа от масляного фильтра на блоке в сторону коробки передач есть маленькое отверстие. Снимаем крышку масляного фильтра и ищем зеркалом. Вставляем туда стальную проволоку, сантиметров на 5 она должна войти внутрь.
Во втором случае можете не париться и разбирать ничего не фиксируя, клапана все-равно уже загнуло, если конечно Вы не ставили проточенную под клапана поршню. Однако соблюдайте осторожность и старайтесь не вращать коленвал и распредвалы, чтоб не погнуть остальные клапана и не добить уже гнутые.

Ставим вороток с головкой на 22 на болт шкива коленвала, упираем его в рычаг (в случае обрыва ремня). При живом ремне маховик зафиксирован проволокой, вороток можно поставить для самоудовлетворения, что коленвал точно не будет крутиться, и что правильно установлен фиксатор маховика.
Откручиваем болты крепления шкива коленвала головой на 13.
Снимаем руками шкив.
Снимаем нижнюю защиту ремня ГРМ. 3 винта, голова 10.
Ослапляем ролик-натяжитель ремня ГРМ:
- трещетка, голова 13, ослапляем гайку, берем второй гвоздь, вставляем его в отверстие поворачивающейся площадки ролика (указатель натяжения ремня), поворачиваем на 20град по часовой стрелке, фиксируем гвоздем площадку.
Снимаем ремень ГРМ.
Снимаем ролик натяжения ремня ГРМ, открутив до конца гайку.
Снимаем шестигранником паразитный ролик ГРМ.

Подготовительная работа выполнена.


НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Катушка зажигания.
Снимаем декоративную панель на двигателе. 6 винтов торкс 25.
Снимаем шланги отвода картерных газов, нажав пальцами на желтые фиксаторы. Также снимаем их с топливной рампы (тонкая трубка) сжав пальцами разъем. Отводим трубки наверх (можно зажать дворником) чтоб не мешались.
Снимаем электрический разъем (серого цвета) с катушки зажигания.
Откручиваем 4 винта. Торкс 30.
Снимаем катушку со свечей.

Топливная рампа.
Снимаем давление в топливной системе: слева на рампе есть колпачок с ниппелем. Отверткой, прикрыв хозяйство тряпкой, чтоб бензин в лицо не брызнул, жмем на ниппель.
Снимаем электрический разъем с датчика картерных газов. (с зеленой наклейкой)
Снимаем шланг усилителя тормозов сзади рампы.
Снимаем топливный шланг. Слева.
Берем маленькую трещотку с головой на 10 и откручиваем сзади топливную рампу. 6 гаек или шпилек, как открутиться. Хорошо вооружится зеркалом.
Трещоткой с головой на 13 откручиваем последнюю шпильку с металлическим уголком по центру рампы, сзади.
Снимаем рампу с двигателя.

Охлаждайка.
С правой стороны пластиковая коробочка с шлангом охлаждающей жидкости. В ней датчик охлаждающей жидкости
Снимаем с нее крепление воздушного фильтра. 2 винта голова 10.
Откручиваем с нее крепление со шлангом. 1 винт торкс 30.
Снимаем электрический разъем.
Откручиваем коробку. 4 винта голова 10.

Провода.
Отключаем все разъемы рядом с трубкой щупа. Желтый, синий, зеленый.
Откручиваем крепление щупа и воздушного фильтра. 2 гайки голова 10.
Снимаем пластиковый держатель проводов с трубок.
Снимаем желтый разъем.
Отводим провода в сторону.

Откручиваем и вытаскиваем тепловую защиту коллектора. 2 болтика голова 10. Вытащить можно оттолкнув двигатель подальше от радиатора и подложив упор (только не в радиатор!) (резиновый или деревянный). Вверх, на себя и вправо-вниз.


ДВИГАТЕЛЬ

Откручиваем крышки ГБЦ. 8 болтов голова 10 на каждой. Снимаем пластиковые прокладки и оставляем в крышках.
Снимаем шкивы распредвалов. Ключ на 24 в квадратные упоры на распредвале, голова 16 на гайки крепления шкивов. (На самом деле, снять их можно и раньше (соответственно и поставить позже), если установить фиксаторы на шкивы /не в случае обрыва ремня/).
Снимаем защиту ремня ГРМ с двигателя. 2 болта торкс 30 рядом с распредвалами и 2 болта голова 10 рядом с роликом натяжения ГРМ.
Можете сразу поменять помпу или при сборке, как будет удобнее. 2 болта голова 13. Рекомендую менять при замене ремня ГРМ.
Откручиваем среднюю часть ГБЦ. 12 болтов голова 8. Откручиваем постепенно все болты, не вывинчивая каждый до конца, так как клапана давящие на распредвал будут его подымать вместе со всей площадкой. Это не касается случая, когда ремень ГРМ не был порван и шкивы распредвалов были зафиксированы в нужном положении с закрытыми клапанами (почти… я про 3 поршню), хотя правильнее все же постепенно.
Тоже повторяем со второй.

Средняя часть крепится к ГБЦ на герметик. Соответственно открутив все винты, снять ее, отлепив от ГБЦ, можно с помощью рычага (монтировки) за места крепления катушки зажигания. Подложив пару перчаток под одну головку, отлепляем другую, затем наоборот.
Снимаем средние части вместе распредвалами и кладем на стол в таком же положении как на двигателе.
Руками вынимаем круглые толкатели клапанов. Никаких острых предметов, работать только руками без перчаток. Вынимать четко в одном положении, не крутить и не раскачивать, они плохо вынимаются из-за очень маленького зазора и прилипания к маслу. Если не вынуть, можно воспользоваться магнитом с тряпочкой (лично не пробовал, может и не магнитит).
Каждый снятый толкатель кладем на стол рядом с распредвалами в том же порядке как на двигателе. Каждый из них должен при сборке встать на свое родное место.
Берем узкую головку E14 (торкс 60) на трещотку 1\4. (Я за неимением трещотки 1\4, брал узкую головку Е14, переходник 1\4 - 1\2, узкую головку на 13, удлинитель и трещетку 1\2)
Откручиваем длинные винты крепления ГБЦ к блоку двигателя. 10 штук.
Беремся за коллектор, приподнимаем ГБЦ, отлепив ее от блока. Потом отлепляем со стороны топливной рампы.
Вынимаем ГБЦ вместе с выпускным коллектором, и ставим на стол (стул, тумбу).
Снимаем прокладки ГБЦ и выпускного коллектора, первую в топку, вторую, по состоянию, можно и оставить.
Снимаем выпускной коллектор с ГБЦ. 10 шпилек голова 13.

После этого момента обычно курят, пьют, матерятся и занимаются прочими важными вещами, типа позвонить другу, рассказать, как попал на бабки и сколько клапанов загнуло.
На следующий день (неделе) с похмелья отправляемся в магазин и заказываем запчасти:
• Клапана (16 штук)
• Маслосъемные колпачки (16 штук, хотя продаются обычно в упаковках по 5 штук!!)
• Сухарики (32 штуки)
• Сальники распредвалов (2 штуки)
• Прокладка ГБЦ
• Прокладка выпускного коллектора с ГБЦ
• Прокладка выпускного коллектора с катализатором (квадратная)
• Набор прокладок впускного коллектора (топливной рампы) /по состоянию. я не менял/
• Термо-герметик ГБЦ (дешевое г..но не берите)
• Комплект ГРМ (ремень, натяжной ролик, паразитный ролик)
• Помпу
• Болты и гайки на замену прогоревшим и проржавевшим
• Масло, фильтр
• Антифриз (нужно 6 литров, канистры на 5 литров + 1 литр)
Штук на 15-20 (в СПб) Вы попали, зависит от (не)оригинальности запчастей.
В догонку, если финансы не плачут, можно прикупить свечи, воздушный фильтр, ремень и ролики доп.оборудования (если уже отработали свой ресурс).


Продолжаем работу

Если в наличии имеется съемник клапанов подходящего диаметра (узкий, от Ваза не пойдет), значит Вы должны знать как снимаются клапана с ГБЦ. Оставляем один болт на ГБЦ для фиксации съемника, упираемся в клапанную тарелку и давим в низ. Вытаскиваем сухарики пинцетом или магнитом и отпускаем съемник. Вытаскиваем тарелку, и собственно клапан с пружиной и маслосъемным колпачком. Края съемника обязательно закройте изолентой или пластиком, чтоб не поцарапать установочное место гидрокомпенсатора.
Выкрутите свечи, если не сделали это ранее.
Заверните ГБЦ в ткань и отправьте на шлифовку в специализированную мастерскую. Собственно проще отправить ГБЦ вместе с новыми клапанами, сухариками и маслосъемными колпачками, там их сами поставят и притрут. Также можно и старые клапана не снимать самому, а довериться мотористам. В итоге получите чистую и блестящую ГБЦ с новыми притертыми клапанами заплатив от 2 до 6 тыс. руб. (в зависимости от моториста и официальности ремонта!)
Пока голова на шлифовке, занимаемся чисткой двигателя и снятых головок (2 средние части).
Убираем герметик со средних частей с помощью растворителя и пластикового скребка (крышки от бутылки и т.п.), зачищаем поверхность шкуркой 600 и более.
Зачищаем поверхности выпускного коллектора шкурками на 300, 600.
Зачищаем поверхность блока двигателя шкурками на 600 и более. При зачистке руками, вокруг отверстий могут образоваться закругления, так что не перестарайтесь и используйте подручные средства с плоской поверхностью для шкурки.
Поршню можно почистить бензином и чистой тряпкой. Для их подъема вынимаем фиксатор маховика и вращаем коленвал. Потом выставляем 1 и 4 поршень в ВМТ (на верх) и ставим обратно фиксатор маховика.


СБОРКА

Все запчасти на руках, ГБЦ отшлифована и собрана, двигатель отчищен, тогда начинаем сборку.

Устанавливаем выпускной коллектор не забыв прокладку. Для этого должны быть вкручены в ГБЦ крайние шпильки, остальные не критичны. Ставим коллектор на крайние шпильки, затягиваем гайками его на место и вкручиваем остальные шпильки (гайки). Затягивать от центра.
Ставим на свои места прокладки ГБЦ и выпускного коллектора (квадратная).

Проверяем, что 1 и 4 цилиндр находятся в ВМТ (на верху), а 2 и 3 в НМТ и установлен фиксатор маховика!!!

Устанавливаем ГБЦ вместе с коллектором на блок двигателя.
Берем узкую головку E14 (торкс 60) на трещотку 1\4 и прикручиваем длинными болтами ГБЦ к блоку двигателя. Затягивать в от центра методом креста.
Прикручиваем выпускной коллектор к катализатору.

Берем чистую тряпку и масло. Снимаем перчатки.
Устанавливаем на свои места гидрокомпенсаторы (в те же места, откуда вынимались) предварительно очистив тканью и смазав их маслом, также смазать места их установки. Удобно смазывать набрав масло в шприц.
Притираем и смазываем маслом распредвалы. Устанавливаем на них новые сальники. Временно кладем их в средние части ГБЦ, смазав места установки маслом.
Наносим термо-герметик на ГБЦ в канавки. Диаметр наносимого герметика 2 мм.
Устанавливаем распредвалы на ГБЦ, смазав маслом места установки. Примерно совмещаем риски на распредвалах с отверстиями для фиксации шкивов распредвалов (расположены так: \ / ), т.е. если на распредвалы одеть шкивы, то их можно будет зафиксировать (см. фиксаторы распредвалов).
Поправляем сальники распредвалов, чтоб они стояли ровно. 3-4 мм до стенки.
Устанавливаем средние части ГБЦ на распредвалы. Аккуратно, края очень острые, а валы отполированы.
Вставляем в отверстия болты крепления и постепенно затягиваем их от центра крестом. Обжимаем усилием одной руки. При обжиме, средняя часть начинает давить на распредвал, который в свою очередь давит на клапана. При правильной установке распредвала, должны приоткрыться клапана 3 цилиндра.
Убираем излишки термо-герметика.

Пролейте маслом из шприца коленвал с гидрокомпенсаторами.
Поставьте (не прикручивая) шкивы распредвалов и убедитесь, что все сделано правильно (фискаторы устанавливаются).
Установите на свои места крышки ГБЦ с пластиковыми прокладками. Убедитесь, что они без песка и пыли. Прикрутите болтами голова 10. Обжимать от центра крестом одной рукой маленькой трещоткой.
Вкрутите свечи.

ГБЦ закрыта, теперь можно устанавливать навесное оборудование, не боясь, что пыль и песок попадет в двигатель.



Сборка навесного оборудования

Топливная рампа.
Если покупали, то меняем прокладки впускного коллектора (4 резиновые).
Устанавливаем впускной коллектор на шпильки ГБЦ.
Прикручиваем гайками. (6 штук + болт с металлическим уголком)

Охлаждайка
Устанавливаем на место вывод охлаждающей жидкости с датчиком и прикручиваем (4 болта).

Катушка зажигания
Устанавливаем и прикручиваем.

Провода.
Прикручиваем крепление щупа и воздушного фильтра.
Ставим пластиковый держатель проводов на трубки.
Подключаем все разъемы рядом с трубкой щупа. Желтый, синий, зеленый.
Ставим на место желтый разъем и подключаем провод.
Подключаем разъем на датчик охлаждающей жидкости. (зеленый)
Подключаем разъем на катушку зажигания. (серый)


Устанавливаем на место тепловую защиту коллектора. Отодвигаем двигатель, всовываем, прикручиваем.

Подключаем топливную трубку к топливной рампе (слева).
Подключаем шланг с разъемом от усилителя тормозной системы к топливной рампе (сзади).
Устанавливаем на место шланги отвода картерных газов, подключив тонкий шланг к топливной рампе.

Проверяем, что все провода и трубки подключены.

Устанавливаем на место радиатор.
Устанавливаем верхний и нижний шланг охлаждающей жидкости.
Устанавливаем на место бачок охлаждающей жидкости. Шланг снизу, цепляем бачок на резинку, тонкий шланг на радиатор.

Устанавливаем защиту ГРМ на двигатель. (2 болта торкс 30 рядом с распредвалами и 2 болта голова 10 рядом с роликом натяжения ГРМ).

Устанавливаем шкивы распредвалов, фиксируем! и прикручиваем болты голова 16.
Устанавливаем ролик натяжения ремня ГРМ. Не затягивая, затягивать будем при натяжении ремня.
Ставим ремень ГРМ четко по меткам. Белые полосы по рискам на шкивах распредвалов, нижняя по риске на коленвале. Одеваем ремень на все ролики и муфты по часовой стрелке начиная от шкива распредвала Е у топливной рампы.
Еще раз проверяем метки и натягиваем ремень:
Слегка зажимаем болт ролика натяжителя. Ставим шестигранник в площадку ролика и поворачиваем её по часовой стрелке, чтоб ремень визуально натянулся. Поджимаем болт ролика. Берем зеркало, ставим напротив ролика, чтоб было видно площадку и стрелку. Вынимаем чеку (гвоздик) из стрелки натяжителя. Смотрим куда отклонилась стрелка. Она должна находиться по центру квадратной выемки на площадке ролика. Отжимаем болт ролика и шестигранником, поворачивая площадку, выводим стрелку на центр выемки. Зажимаем болт ролика. Ремень почти натянут.
Вынимаем фиксаторы распредвалов и маховика!!!
Поворачиваем коленвал по часовой стрелке воротком с головой 22 на 10 или более оборотов. Внимательно слушайте, как реагирует двигатель, не прикладывайте усилия на первых 5 оборотах, крутите медленно. Если что-то из описанного выше при установке ГБЦ сделано не так, клапана упрутся в поршню и…
После 10 или более оборотов коленвала, берем зеркало и проверяем натяжение ремня ГРМ. Стрелка должна сместиться с первоначального положения. Повторяем операцию описанную выше, установив стрелку по центру выемки.
Теперь ремень ГРМ натянут.
Ставим нижнюю защиту ремня ГРМ. На коленвал.
Устанавливаем верхнюю защиту ремня ГРМ. Прикручиваем 5 винтиков торкс 30.
Прикручиваем нижнюю защиту ремня ГРМ. 3 болта голова 10.
Устанавливаем шкив коленвала. Фиксатор маховика не установлен, поэтому зафиксировать коленвал можно воротком об шрус. Прикручиваем 3 болта голова 13.
Устанавливаем опору двигателя. 3 болта голова 16 на ГБЦ. Отвязываем опору от корпуса и прикручиваем 3 болта Голова Е14 (торкс 60).
Вешаем ремень навесного оборудования.



ОКОНЧАНИЕ РАБОТ


Должно пройти не менее 12 часов с момента нанесения термо-герметика ГБЦ прежде чем заливать антифриз и масло в двигатель. Поэтому спланируйте сборку двигателя на 2 дня. Я в первый день остановился на прикрученных распредвалах, прикрыл крышками ГБЦ не закручивая и вешал навесное оборудование.


По прошествии 12 часов:

Заливаем антифриз (5 литров): откручиваем колпачок на коробке с датчиком температуры жидкости, льем в бачок литр антифриза, как только из отверстия польется антифриз без воздуха, закручиваем колпачок. Льем еще 4 литра в бачок. Жмем руками на шланги радиатора.
Заливаем масло в двигатель.

Проверяем подключение всех проводов, шлангов, трубок.
Проверяем, что все установлено, нет лишних деталей (кроме воздушного фильтра, локера и аккумулятора)
Ставим аккумулятор и подключаем клеммы.
Воздушный фильтр пока не ставим.

2-3 раза включаем-выключаем зажигание, чтоб сработал насос топливной системы.
Заводим двигатель, если все нормально ждем 2-3 минуты, подходим к двигателю и откручиваем колпачек охлаждающей жидкости. Сливаем чуть-чуть, избавляясь от воздуха. Закручиваем.
Глушим двигатель.

Устанавливаем воздушный фильтр и глушитель воздушного фильтра.

Ставим на место подкрылки правого колеса (локер).
Устанавливаем защиту.
Ставим колеса.
Опускаем машину.
Затягиваем винты колес.

Заводим машину.
Проверяем работу усилителя руля, усилителя тормозов. Включаем печку на обогрев.
Ждем 5-10 минут.
Глушим двигатель.
Проверяем состояние бачка охлаждающей жидкости и доливаем последний литр антифриза.
Проверяем щупом количество масла в двигателе, по надобности доливаем.

Всё




Мой предыдущий фото-отчет:
Снятие ремня генератора, роликов и муфты кондиционера, Двигатель 1,6.
http://206-club.ru/index.php?showtopic=7031

Удачи в ремонте!

Автор: ромкк 15.11.2010, 23:04

отчет просто зачетный респектище!!! единственное НО...в качестве стопора колена нужен прут 6мм иначе выставить ремень точно редко удаеться могут остаться легкие хлопки в глушак...

Автор: ромкк 15.11.2010, 23:12

сразу отвечу на вопрос, который возникнет и на который последует ответ, что колено уже установленно в ВМТ...
при надевании самого ремня сместить колено на 1-2 зуба ничего не стоит и невозможно отследить на глаз! а похлопывания в глушаке будут...

Автор: amn1323 17.11.2010, 22:36

Очень хорошее замечание, именно с этим я и столкнулся, когда завел двигатель и начал газовать. Сбит такт, соответственно на оборотах до 2000 при сбросе газа в глушак отдаёт хлопками. Пришлось перевесить ремень.
Поправлю в отчёте...

Автор: droner 19.11.2010, 23:49

Да... и не лень было кучу лишних элементов откручивать??? )))

Автор: ромкк 20.11.2010, 0:01

отчет очень зачетный! и самое главное толковый! не нужно говорить, что здесь что-то лишнее откручивалось, всё верно...

Автор: droner 20.11.2010, 0:17

Верно то оно верно, но по мимо лишнего, много чего не показанно что реально нужно, а так молодец автор, заморочился...

Автор: amn1323 20.11.2010, 19:30

Лишнего нет, старался показать все что может быть интересно другим. Некоторые сами даже ремень навесного не могут поменять или свечи.
С каждого по фотоотчету и можно всю машину перебрать :)

А что реально нужно?

Автор: droner 20.11.2010, 20:13

Мне то ни чего... Я и так знаю и умею больше чем нужно...
А так все нормально, молодец...

Автор: Sergeant 20.11.2010, 22:02

Отчёт для тех кому нечего терять ))))) Я бы сам полез не имея навыков

Автор: kaminokage 24.11.2010, 0:25

почитал.....и аж руки зачесались
Автору респект за проделанный труд !

Автор: resoursa 24.11.2010, 1:03

Ух как бы мне пригодился это мануал первый раз!!! Правда у меня двигло ТУ-3 8кл, и полез я чуток дальше, менял поршневые кольца, пришлось снимать гильзы, поддон, и перекручивать шатуны. Но это у меня проблем как раз не вызвало. А вот с ремнем я навозился конечно! И выпускной коллектор у меня целиком снимается, сразу от головки откручивать надо.

Да и еще хотел добавить, если покупать герметик фирменный, то к моменту окончания сборки можно смело заводить, он берется очень быстро. Примерно час, и можно смело ехать. Прокладку головы нужно менять обязательно, она одноразовая, уточните если не сложно. Рассухариватель мне подошел вазовский, пришлось заморочиться с креплением, но в целом справился на 4+. Маслосьемные колпачки удобно ставить на свои места головкой на 10-11, вставляешь в головку и потом в посадочное место.

А вообще респект вам нечеловеческий за мануал, я даже пожалел что сам не фотал.

Автор: kohai 15.2.2011, 11:47

Подскажите плз где можно взять
момент затяжки болтов головки блока цилиндров
и зазоры в механизме привода клапанов

для двигателя ТУ-3 1,4

запарился уже искать, порядок затяжки есть, а моментов нет

Автор: BORIK 15.2.2011, 12:16

затяжка головки блок алюминиевый
1 этап - 20Нм
2 этап -довернуть на 240 градусов
максимальная длинна болтов 176.5 мм
блок цилиндров из чугуна
1 этап - 20Нм
2 этап - довернуть на 120 градусов
3 этап - довернуть на 120 градусов

зазоры в клапанах
впускные - 0.20 +- 0.05
выпускные 0.40 +- 0.05

Автор: droner 15.2.2011, 17:04

Прничем тянуть не сразу, а желательно с перекурами небольшими... )))

Автор: Камышовый кот 14.4.2011, 13:52

pdf повреждён, скачивается 6 метров из 11
другим браузером скачалось нормально

Автор: taxi4 14.4.2011, 17:24

Всё нормально скачивается

Автор: пыж светланович 15.8.2011, 9:00

у меня вопрос а новые болты ГБЦ надо или можно старые оставить

Автор: droner 15.8.2011, 9:14

конечно лучше новые...

Автор: Oldman84 7.10.2011, 10:35

Автору большое спасибо за отчет! Недавно очень пригодился.

Автор: nikstlt 10.11.2011, 11:53

Автору огромное спасибо за мануал. В ближайшее время всё это предстоит проделать (не сам - сам я не возьмусь за такое). Хотелось бы спросить про герметик - какой лучше взять? Если вдруг прочтет кто из Тольятти - был бы очень признателен если бы также ткнули пальцем ГДЕ взять...

Автор: droner 26.11.2011, 22:20

permatex grey super... как то так...

Автор: uuuuudhhh 2.12.2011, 18:26

Здравствуйте.

По моментам выше уже написали. Подскажите, пожалуйста, порядок затяжки болтов ГБЦ и клапанной крышки.

Заранее благодарю.

Автор: droner 5.12.2011, 6:15

гбц
8 4 1 5 9
7 3 2 6 10
клапвнные крышки я тяну
8 4 1 5 либо 5 1 4 8
7 3 2 6 либо 6 2 3 7

Автор: Солдат 21.3.2012, 21:27

Не понял как коленвал фиксируется подскажите плиз.

Автор: amn1323 11.4.2012, 10:38

Как написано: "Фиксируем маховик проволокой. Справа от масляного фильтра на блоке в сторону коробки передач есть
маленькое отверстие. Снимаем крышку масляного фильтра и ищем зеркалом. Вставляем туда стальную
проволоку, сантиметров на 5 она должна войти внутрь."

Фиксируется не сам коленвал, а маховик (между двигателем и КПП).
Снять крышку масляного фильтра и долго искать маленькую дырочку, в которую вставляется пруток (крепкая проволока) 6мм.
На стр.10 PDF отчета - самая нижняя фотка (от тряпки, мимо фильтра, в правую сторону).

Отверстие реально очень маленькое и его сложно увидеть, только на ощупь.

Автор: Fozz 10.3.2013, 8:33

Всем доброго времени суток!
Вчера заметил капли масла в антифризе и собираюсь менять прокладку ГБЦ. Подскажите пожалуйста, обязательно ли снимать распред вал чтобы снять головку? Разве нельзя снять её в сборе?

Автор: Andryshka-007 3.4.2013, 15:42

Поддержу вопрос. Там-же р.вал фиксатором удерживается.

Автор: jec 3.4.2013, 16:08

снимаешь клапанную крышку, снимаешь ремень гбц, отсоединяешь впускной коллектор, откручиваешь (где катализатор) выпускной, выкручиваешь шпильки (по хорошему вкручивать новые), отводишь трубки, шланги, разъемы и вытаскиваешь.
проверь плоскость гбц. прокладка неоригинал.

Автор: Камышовый кот 15.8.2013, 7:32

На топливной рампе не одна шпилька с металлическим уголком , а три. У меня по крайней мере ).

Автор: jec 15.8.2013, 12:16

центральная геморойная немного. (неудобно подлезть к ней).

Автор: Камышовый кот 3.9.2013, 10:08

Разбираю по этой инструкции голову. Вопрос возник, нельзя ли не снимая распредвалы, открутить торксы головы и снять её вместе с валами? Мне кажется так будет удобней потом её разбирать.
И почему у меня там всё черное?

Автор: bendix 3.9.2013, 14:57

Можно конечно, только нужна головка длинная и тонкая E14 вроде.
А черное, это масло говенное или редко меняли

Автор: krec 11.11.2013, 20:16

проблема такая - при смене помпы заметил масло в антифризе, в бачке тоже бяка... снял головку. в прокладке нашел пару странных дефектов. на головке в тех же местах -дефект литья. тот что ближе к штильке ~0,5мм в глубину, по центру ~0,2мм. отъездил 5 лет на этом движке. соответсвенно вопрос спецам -что с этим делать?!

все фото -в моем альблме!

Автор: 179 9.2.2014, 22:56

Нигде не нахожу Torx Е14 с посадкой 1/4, только 3/8 и 1/2
Может всё-таки 3/8 подойдёт?

Автор: bendix 9.2.2014, 23:47

У меня под 1\2, нормально подходит

Автор: 179 11.2.2014, 11:18

И у меня

Автор: vitabum 10.4.2014, 22:01

один в один как у меня, только сегодня разобрал, думаю...

Автор: vitabum 9.5.2014, 7:07

Разобрал двиг (120 000 пробег), естественно покрутил колено гильзы повылазили, мой совет тем кто меняет прокладку, меняйте обязательно резинки на гильзах, они оч хорошо деформируются... Прокладка была вся дырявая. Думаю на 100000 менять все как расходники будет правильно... я не грел двиг... покрутить люблю... всем добра )
на фото в середине новое кольцо (коленка не моя)))

Автор: Dragsan 9.5.2014, 12:08

Надеюсь "крутил" на снятом двигателе?
Пока залез, меняй сразу и колечки, маслосьемные колпачки. Заодно продольный люфт коленвала проверь. Иначе как у меня может получиться.

Автор: viber 9.5.2014, 15:06

Для тех кто меняет прокладку не снимая мотора и надо покрутить колено.
берем большую толстую шайбу кол 2 штуки ставим между 1*2 и 3*4 цилиндром (шайба должна ложится на обе гильзы
берем болт вставляем вместо головочного и прижимаем шайбы к блоку. Все гильзы зафиксированы, можно крутить колено.

Автор: vitabum 9.5.2014, 22:15

не снятый был, колпачки сменил клапана притер, крайние копченые были с нагаром на рабочей поверхности, а колечки не решился менять... и люфт не проверил ( тк не снимал двиг

Автор: vitabum 9.5.2014, 22:18

я прочитал об этом после того как приподнялись гильзы, ну и хорошо, а то бы резинки на них не сменил... сочилось бы потом...

Автор: Dragsan 10.5.2014, 1:11

Люфт можно проверить не снимая двигателя, даже просто от руки покачать коленвал вдоль оси, уже будет ясно, ну а точно промерить можно.
Колечки лучше поменять, в любом случае снимать поршневую уже.

Автор: vitabum 10.5.2014, 8:08

Спасибо за совет, но теперь в следующий раз, надеюсь его не будет ))и я где то читал, что лучше колечки не менять, если они нормальные... я уже тысячу накатал после ремонта...

Автор: vainer 13.11.2015, 0:50

ребят ни в коем случае не покупайте болты фирмы (упаковщика) феби FEBI - заломался у меня при закручивании ГБЦ. на 9 кг еще начал проворачиватся. потом хренакс и все - половина болта у меня в руках. хорошо что заломался не внутри блока а остался хвостик торчать на 1 см еще, из блока, и выкрутился тутже плоскогубцами. завтра буду заказывать новые болты, либо фирмы сасик (франция) либо оригинал, но только под заказ. либо думаю старые болты прикрутить - уж с ними точно проблем таких не было. правда прокладка пропустила прежняя.

Автор: mikelog 13.11.2015, 10:03

я бы такие вещи никогда не стал бырать не оригинал, ну и если аналог то только проверенный

Автор: vainer 13.11.2015, 11:43

ну да. на собственном горьком опыте это теперь понял сейчас посмотрю инфу в интернете по этим болтам кортеко (франция). ведь любой оригинал, как известно, это какой-то из неоригиналов с логотипом оригинала :) дороже на 800р получается эти кортеко зато в наличи в евроавто. а оригинал только под заказ, 3-4 дня ждать с учетом выходных.
но вообще, когда покупаешь тот же феби, они все в упаковочке с чеками, смазанные солидолом, в обертке.. торгует экзист. написанно Germany, quality garantee и прочее. вообще нужно за такое к ответу призывать. только официальная процедура будет сложная - акт с какого-нибудь СТО, а скорее даже официалов о таком проишествии. но все равно надо писать рекламацию..

Автор: Borzhch 13.11.2015, 11:52

а какая цена за комплект или 1 шт?

Автор: viber 13.11.2015, 17:28

для начала надо иметь акт поверки динамометрического ключа, что почти ни у кого нет, даже на СТО....

Автор: vainer 14.11.2015, 14:26

цена за штуку 120р за комплект соответственно 1200р. не так уж дешево я считаю. оригинал от 220р за болт, и вот эти французские сасик, 180р за болт.

это да. но от динамометра там мало че зависит, 2 кг всего можно затянуть рукой без усилий, а потом 2 раза по 120градусов. не должен каленый болт вот так сворачиватся. хоть там 15 кг приложи, хоть 20. это если силенок еще хватит. если не забуду, сфоткаю в гараже.

Автор: Borzhch 14.11.2015, 14:57

возможно такой болт попался или что-то ему мешало довернуться.
с чего ты взял что он каленый?
http://206-club.ru/index.php?showtopic=24098

Автор: Сергей_Бел 14.11.2015, 21:22

Сегодня снял ГБЦ. Работал с помощью фотоотчета. спасибо автору. Необходимость снятия ГБЦ была вызвана резко появившимся звонким металлическим стуком в двигателе, на слух где-то в верхней части. После снятия головки были обнаружены следы встречи впускных клапанов с поршнями во всех цилиндрах. Клапана на вид не гнутые. Двигатель до разбора заводился.Ремень ГРМ целый, установлен по меткам. Что это могло быть? Кто что может сказать.

Сегодня на свежую голову внимательно еще раз посмотрел, и обратил внимание, что хотя все метки вроде бы на месте, но даже по фото видно что поршня не дошли до ВМТ. примерно на 1 см. Что это. ремень что ли перескочил?

Автор: Borzhch 15.11.2015, 0:45

может масляный канал гидрокомпенсаторов забит

Автор: Grinny 15.11.2015, 0:47

Натянут ремень нормально? Нет слабины? Не могли клапана стать длиннее же, да все сразу.. Клапана надо тщательнее проверить. Не верю, что после такой встречи с поршнями они могут остаться действительно ровными.

Автор: vainer 15.11.2015, 13:56

может быть. есть версия что в колодце масло осталось (или тосол) типа оно и помешало довернутся. но моя версия основная - все таки брак. ну не должен болт при 9-10 кг сворачиватся пополам. про каленый кто то сказал непомню ну или как минимум из спецстали какойто

по последней проблеме - скорее всего грм проскочил вот и встретились, и клапана надо проверять конечно с головой. гидриков у нас нету (1.4 кфв) если не ошибаюсь. зазор регулируется по старинке ключиком и щупами. тоже проверяйте кстати. впуск 0.2 выпуск 0.4 мм помоему, на еле теплом

Автор: Grinny 15.11.2015, 15:53

У него не 1,4, хотя бы по количеству и расположению следов от клапанов.

Автор: mikelog 15.11.2015, 21:01

интересно так поршня у автора поста http://206-club.ru/index.php?s=&showtopic=13169&view=findpost&p=412332 выглядят, у меня даже надписи на поршнях через свечной колдец читаются, а тут все ровно и черно...

а как это проверить?

Автор: Borzhch 16.11.2015, 10:23

думаю, я погорячился. не хватит давления масла сжать пружину клапана.

Автор: mikelog 16.11.2015, 20:52

так постукивало нахолодную?
 record20151116203929_1_.mp3 ( 171,43 килобайт ) : 432

Автор: tason 16.11.2015, 21:24

я думаю если такие вмятины на поршнях то тарабанило по громче и по звонче)))
вмятины скорей всего изза проскочившего ремня на шкиве коленвала. хотя и не исключен вариант что сорвало шпонку и чутка провернуло шестерню распредвала. а может вообще эти шестерни были перепутаны местами.
тут вопрос в другом, стук появился сразу после манипуляций с узлом грм или же машина ездила, все окей и вдруг неожиданно застучала?

Автор: mikelog 17.11.2015, 15:04

у меня такое брякание только после стоянки, грешу на то, что гидрики пора менять =( когда машина прогреется хорошо не брякает...
но я так понимю для замены гидриков надо снимать ГБЦ?

Автор: jec 17.11.2015, 15:17

вообще снимается клапанная крышка и под http://mylada.net/remont/zamena-gidrokompensatorov-vaz-2112.html стоит гидрокомпенсатор, который толкает клапан.
еще гидрокомпенсаторы перед установкой нужнохорошо https://www.drive2.ru/l/2746743/.
снятые копенсаторы нужно держать в масле.

Автор: Borzhch 17.11.2015, 15:27

не нужно. снимаются только средние части гбц с распредвалами.
http://206-club.ru/index.php?act=attach&type=post&id=10607 на странице 20

Автор: tason 17.11.2015, 17:38

это не повод для их замены.
лей хорошую синтетику 5w40 и не обращай на этот цокот внимания.

Автор: mikelog 18.11.2015, 5:02

от 5В40 сильнее грохает чем от 0В40 покупаю масло у официального дистрибьютера тоталя

Автор: tason 29.11.2015, 0:29

грохочет от того что каналы гидриков скорей всего подзасрались
если не боишся экспериментов с маслеными присадками, вот есть спецом для раскоксовки гидриков: LIQUI MOLY HYDRO-STÖSSEL-ADDITIV 0,3л 3919

LIQUI MOLY HYDRO-STÖSSEL-ADDITIV 0,3л 3919 - Стоп-шум гидрокомпенсаторов

Объем: 0,3 л
Высокоэффективная присадка для гидрокомпенсаторов, разработана для предупреждения и устранения рабочего шума загрязнённого и закоксованного гидротолкателя. Очищает газораспредилительный механизм, обеспечивая тем самым его оптимальное функционирование.

СВОЙСТВА
- улучшает смазывающие свойства масла
- очищает отверстия клапанов
- применяться также в двигателях с турбонаддувом и в автомобилях оснащённых катализаторами
- устраняет шум, обусловленный работой гидрокомпенсатора
- не загрязняет окружающую среду
- простое применение

Основа: Присадки/Жидкость-носитель
Цвет: желтоватый
Плотность при 20°C: 0,895 г/см³

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Для применения во всех дизельных и бензиновых моторах. Продукт совместим со всеми стандартизированными моторными маслами.
Не применять в мотоциклетных двигателях со сцеплением в масляной ванне!

ПРИМЕНЕНИЕ
Одной баночки присадки Hydro-Stößel-Additiv 300 ml достаточно для 6 литров моторного масла. Добавлять присадку можно как в свежее моторное масло после его замены, так и уже в уже используемое. После добавления присадки следует проехать на автомобиле до достижения рабочей температуры двигателя. Для достижения долгосрочного эффекта желательно применять присадку в дальнейшем при каждой замене масла.

Автор: evgeniywork 2.3.2016, 11:10

Подскажите на 1,4 TU3jp болты гбц одноразовые? или длину замерять надо?

Автор: Borzhch 2.3.2016, 11:16

по регламенту одноразовые, на упаковке прокладки гбц об этом сказано. длина 175,5 ± 0,5 мм
некоторые практикуют ставить повторно (о третьем и больше разах не знаю). и удачно.
главное чтобы они не потянулись. их длина не должна превышать 176,5 мм

Автор: mikelog 2.3.2016, 15:46

не поверишь в сервис боксе в доках написано, что надо проверять длину если в пределах допуска, то можно ставить повторно


https://yadi.sk/i/NVzGvoaupr9E9

Автор: Grinny 2.3.2016, 19:16

А сцылко на регулировку зазоров..

Автор: mikelog 3.3.2016, 15:20

https://yadi.sk/d/2Q6oGN7lpBviy

Автор: vectom 30.3.2016, 20:36

На форуме есть подобный отчёт о снятии/установке ГБЦ двигателя 1,4?

Автор: Barsuk 1.4.2016, 22:19

Спасибо автору темы за подробный отчет!

У меня вопрос, может немного наивный. На моем движке масло течет, похоже из под крышки распредвала. Можно ли как-то исхитриться, снять ее чтоб поменять герметик не снимая самих распредвалов и ремня ГРМ?

Автор: mikelog 1.4.2016, 23:16

а точно ли оттуда? у меня например на 160 тыщах прокладки клапанных крышек накрылись.
а по вопросу скажу что нет, нельзя не снимая распредвала заменить герметик

Автор: viber 1.4.2016, 23:52

почему??? крышка крышке рознь..
на 1.4 дело получаса, замена клапанной крышки
на 1.6 8кл тоже так же
на 1.6 16кл. две крышки и время поболе уйдет
зачем снимать валы непонятно....
может путаешь с крышкой распредвалов???(она же постель.распредвалов верхняя)

Автор: komashyaru 9.2.2017, 12:49

Ребята я хоть и не блондинко, но и не шарю как вы, сочится масло!
Не льёт, не капает, но в гараже пара почти сантиметровых капель есть, на сто сказали что надо менять прокладку, на герметик тут не "садят", гуглила я прокладку, поговорила с мастером сто, поняла что надо менять все (крышку и низ, простите за термины, я в них не очень), так вот вопрос стоит ли менять это сейчас, если в мае у меня тех осмотр и запланированная смены ремня грм... сейчас езжу мало, 5-10 км в неделю, так проезжу весь февраль и март, в апреле расстояния увеличатся на +/-50км в неделю...

Автор: Borzhch 9.2.2017, 14:20

судя по фото - течь между головкой и бугельной крышкой распредвала (картер крышки опор распределительного вала). ставится ТОЛЬКО на герметик. там его даже видно.
возможно что течь из-под уплотнителя клапанной крышки - тогда нужно менять эти уплотнители. на некоторых двигателях там просто резиновый уплотнитель (прокладка), на некотрых маслоотделительная пластина.
течь небольшая и не критичная - просто следите за уровнем масла.
ах да, некрасиво и замаслено будет в том месте

http://206-club.ru/index.php?act=attach&type=post&id=10607 по замене прокладки ГБЦ. у вас ремонт намного проще и бюджетнее. процедуры для вашего случая там описаны. на странице 18 видны маслоотделительные пластины, на стр.20 снимают эти картеры распледвалов, пропускаете до стр.28 (поверхности прилегания нужно очистить) и сборка.

Автор: viber 9.2.2017, 14:36

Первое..вполне можно дождаться замены ГРМ

второе...поменять мастера со сто....или фотографа который делал снимки, извините но ТЕЧИ я не увидел, тем более прокладки головки(а это дело дорогое и не всегда качечтвенное)

третье...для полноты надо смотреть еще и снизу предварительно помыв мотор и поездив пару дней, вот тогда уже можно точнее определить место течи...
самое главное не спешите...пара капель, это еще не лужа..вечером суньте под мотор картонку и посмотрите, может и капли не ваши

Автор: komashyaru 10.2.2017, 7:21

Фотографировала я на телефон, картонку клала (капли точно мои тк в гараже на этом месте стоит только моя машина) пара капель за ночь.
Мастера менять не на кого да и этому я доверяю в принципе...

Дело ещё в том что, мне летом "умельцы" при смене масла перелили его кол-во, но это я в другом месте меняла, туда больше ни ногой! даже этот мой мастер спросил, когда приехала с "течью", на кой они под завязку налили-то...

Автор: viber 10.2.2017, 12:47

ну тогда скорее сальники, чем прокладка. На 1.6 редко прокладка течет. Попробуйте все таки помыть мотор и потом подъехать, поменять всегда успеете.
Из личного опыта.... масло имеет поганое свойство оказыватся совсем не там где течет, особенно под копотом, где потоки воздуха задувают его во все щели и оно оттуда растекается. Сделаете прокладку, а потом окажется, что тек сальник коленвала из-за перелитого масла и еще 5-10тр на работу.. ....потом то что у вас на фото это потение (оно есть на всех пожилых машинах), но никак не течь...

Автор: mikelog 11.2.2017, 9:12

прокладки клапанных крышек менять! ставить только оригинал. не думаю что у вас с 2006 года пробег сильно отличается от моего, но я 2 года назад менял эти прокладки. только мотор у меня был пыльный и грязный, что очень хорошо помогало увидеть откуда сопливит масло

Автор: Borzhch 11.2.2017, 14:00

у тебя прокладки или маслоотделители?

Автор: mikelog 12.2.2017, 8:15

у меня прокладки с пластиной сразу, чисто резиночки у машин чуть ранее выпущенных

Автор: jec 14.2.2018, 22:01

поменял я таки прокладку ГБЦ и заодно ГРМ. начал в 10, закончил в 19.
не считая оборванного болта https://imageshack.com/a/img923/4702/ngzCBx.jpg при выкручивании и оборванного на шкиве коленвала, проблем не доставила. плоскости в норме.
прокладка "выгоревшая", при изгибе практически вся рассыпалась.

Автор: KirSan 14.6.2020, 15:00

Чем открутить болты правой опоры двигателя? У меня в наборе ничего толком не подошло..
UPD голова E14 нужна, другими ключами/головами лучше и не пытаться открутить. 150 ру на авторынке.

Автор: KirSan 22.6.2020, 9:27

Ну что ж, заменил вчера ремень ГРМ =) из сложностей в итоге:
- были до меня подсорваны болты опоры двигателя, которые с головой на Е14, долго не мог открутить один из них, голова на него не налезала, пришлось заменить его на болт 10х45 с шайбой;
- не удалось снять ту часть опоры, которая остаётся на подушке, мешала очень, но можно провернуть замену и не снимая её (голова на 32 не налезла);
- не удалось найти отверстие стопорения коленвала, но обошёлся и без этого.
А направление вращения ремня, скорее всего, нужно только для правильной установки, чтоб метки совпали как надо. Но это не точно.

Автор: viber 24.6.2020, 12:42

Точно, точно...только для более быстрой установки...