Цитата(uralec @ 8.1.2014, 9:40)
«Сайлентблоки ставят что бы исключить прямую связь подвески с кузовом иначе получем эффект телеги. 206 не имеет активной подруливающей задней подвески. Само устройство задней балки и его крепление создают эффект подруливание,но практически не заметный. Взгляни на толщину сайлентблока когда он уже в обойме и прикинь какая должна быть нагрузка на него что бы продавить резину хотя бы на полмиллиметра. Банальный маркентинговый ход,в теории возможно на практике не достижимо. У Ситроена с3 фактически такая же балка но на пружинах и крепление как у 206 но Ситроен нигде не упоминает что у них задняя подвеска имеет эффект подруливания. Если застал Венгерские Икарусы с так называемой "гармошкой",вспомни как ведут себя колёса этой "гармошки" в поворотах,вот это и есть подруливающая подвеска.
По поводу выставления балки,бред что она сама выставляется при затягивании. Всегда есть зазор между болтом и отверстием где сидит болт и не малый зазор. Вот этого зазора и хватает что бы появилось смещение задней оси. Я думаю В PSA не ослы а инженеры работают и не зря обязывают в ремонте использовать приспособления.
подруливающая подвеска бывает активная и пассивная.
активная - стоит мотор который тянет тягу, управляется от центрального компьютера.
пассивная - работает за счет сайлентблоков особой формы.
в легковом транспорте что активная чо пассиная - максимальный угол отклонения колес соствляет порядка 3 градусов. (что дает экономию в радиусе порядка 0,5-0,8 м)
теперь смотрим на сайлентблок, в подруливающей подвеске используются специальные сайлентблоки, а именно не залитые полностью резиной, а подвешенные сектором. (залитые частично и установленные в определенном положении что бы движеие было по определенной траектории).
без подруливающего эффекта - достаточно было просто полностью залитый сайлентблок резиной. (т.е. ее смещение было практически нулевое)
эффективность подруливающей подвески зависти от скорости авто (чем выше скорость и угол поворота (без фанатизма - все имеет свой предел))
далее, отверстие под болт в сайлентблоке больше чем диаметр болта, но возле головки болта имеется переход по радиусу. таким образом во время прихватывания болтов балка болтается, но когда вы затягиваете болт центральный шпиндель сайлентблока садится по радиусу болта все равно на свое место и дополнительно смещается в сторону кузова (нагружает сайлентблок начальной дополнительным прижимом внейшней обоймы сайлентблока)
сам же сайлентблок во время работы подруливания ни елозиет по кузову а работает за счет деформации резины на торце внешней обоймы этого саого сайлентблока. (повторюсь от 0 до 3 грд /на 1.5 грд смещается каждая сторона в противофазе/)
сколько раз снимал/ставил свои балки и менял сайленты ( и даже не снимая балку с авто) всегда отвестия совпадали с метками (единственное условие выставлял по месту отпечатка на кузове).
вернусь к корю вопроса автора (от которого отступили) - смотрите те самы 4 сайлетблока и отмеченное место на кузове от них (если хотите, можете загнать пару болтов с гайкой и отцентрировать по ним).
еще, съездийте на нормальный обычный рекомендованный знакомыми стронний сход. (мне один раз сделали компютерным, в результате машина конкретно тормозила накатом, поехал по совету знакомых на обычный, механик исправил и сказал что колеса стояли в растопырку на 2 грд каждый, вот так вот. теперь только к нему и ездию, все хорошо и резину не жрет и накатом хорошо).
чего его щас рекламировать (подруливание задней подвески), он на современных авто уже много где используется (пежо, ситроен, форд,...)
Ваше меню
18.12.2013, 10:57
