Dolfinchik Большое спасибо за комментарий! Муж приедет, проверит "массу" и реле. А по поводу акка... Вчера, думая что дело в нем, сняли его и повезли на зарядку в гараж. Муж заглянул внутрь и сказал что электролита в нем почти нет, поехали купили и долили...
Если вы долили электролит, это ошибка. дело в том, что из аккума выкипает вода, а оксид серы остаётся, и осаждается на пластинах аккумулятора. И когда вы доливаете электролит, вы по сути даёте этому сульфату остаться на пластинах, т.к. в новом электролите плотность уже какая положено, и при зарядке сульфат не перейдёт с пластин в электролит, т.е. заряд отсутствует. Таким образом ёмкость будет меньше, как и пусковой ток, т.к. пластины засульфатированны. На будущее, доливайте только дистиллированную воду, либо воду из чайника, ни в коем случае не электролит. Сейчас бы я вам рекомендовал слить минимум половину электролита (можно откачать шприцем для кормления, он 300 кубиков), т.е. около 1.5 литров, и залить туда воды, потом зарядить (можно даже просто на машине в процессе поездки), а потом проверить плотность (если есть ареометр) и выровнять плотность. Ну или просто слить до того же уровня, как у вас было и долить воды. Там химия не сложная, я так уже не один аккумулятор восстановил.
Только сливать очень осторожно, одна капля электролита на одежду, и там будет дырка, где-то через пару недель.
да дело в том, что на всех сайтах указано что аналогов не существует. менеджер с экзиста тоже так сказал. поэтому я и спрашиваю, может можно что то подобрать.
Дык зато клапана надо регулировать.. Кстати. Гидрики имеют какие-то недостатки в плане надёжности? Создают проблем? Или от них только плюс, что регулировать не нужно?
Гидрики - это вроде прогресс! Но тем не менее, если механизм ГРМ хорошо продуман, то особых преимуществ на маломощных авто они не дают. Преимущества: автоматический зазор - меньший износ, меньше стук, не требует регулировки; максимальное открытие клапана - лучшее наполнение и выпуск, лучшие характеристики по перекрытию клапанов, выше тяга и мощность; нет опасности увеличения зазора, и прогара клапана от перегрева, т.к. он всегда хорошо прижимается юбкой к головке; Недостатки: лишний элемент для неисправности, заклинивание гидрокомпенсатора, течь гидрика, при износе стук на холодную, возможные проблемы при смене масла, и при смене типа масла, прокачка гидриков. Но в целом они хорошо служат.
С другой стороны, простая настройка клапанов без гидриков - это надёжность, простота обслуживания. Настройка клапанов делается очень редко, и достаточно быстро и просто. Так что в плане надёжности гидрики проигрывают.
Здравствуйте!!! ПоДскажите плиз! 206 Седан. На правой стороне отламалась башка болта на рычаге заднем! Высверлил но поздно подшибникам пипец. Попытался снять рычаг и толкнулся с такой проблемой: Торсионы такое чувство что приварены к рычагу! Так ли Это? Или Это Иранцы краской заливают? Или ничего не боятся и долбить рычаг изнутри чтобы вылетел? Не подскажите?
Долбите, пока искры из глаз не полетят! Главное открутите болты торсионов, потом кувалду на 3-5 кг, и долбите, пока не снимите.
Вот и у нас начались жаркие деньки. При включении кондиционера было слышно шипение в салоне и правая сторона охлаждалась заметно хуже левой. Поехал на диагностику и заправку. Спустили весь фреон. Нагнали давление и облили мыльным расствором все потенциальные места пропуска. Результат - нигде не пропускает, давление держит. Краситель не запускали. Следующее - начали выкачивать остатки фреона. Оказалось, что вакуум система не держит. Мастер сказал, что единственное, что может себя в таком случае так вести (давление держит, вакуум нет) это сальник компрессора. Предложил два варианта: или замена сальника, или заправить фреон со знанием того, что он медленно, но уверенно будет выходить.
Вопрос: 1) Правильно ли диагностировали замену сальника? 2) Если заправить не меняя сальник, будут ли какие-либо последствия кроме утечки фреона? Или так можно доездиться до чего-то похуже?
Спасибо.
пусть проверят с красителем-индикатором, вакуум это не проверка.
Отвалилась труба по сварке в месте стыковки с банкой глушителя. Заварили газоэлектросваркой. Подскажите плиз сколько может продержаться это соединение?
всё зависит от класса самого сварщика! а вообще часто начинается разрушение чуть дальше сварного шва, т.к. в этом месте металл отпущен и следовательно более мягкий, и именно там будут концентрироваться вибрации и появятся усталостные трещины! Но это теория!
если хорошо проварил - наверно пару лет должно пробегать!
с сервисом на митино та же история, они тоже сказали что машинка хорошая, а в итоге влетел на 70 тыс. руб ремонта . не считая балки. (это про моего брата)
У меня тоже машинка глохла, именно с такими же симптомами! перечислю возможные проблемы: загрязнение узла дроссельной заслонки - лечится чисткой,
неверная настройка регулятора холостого хода - нужно сделать сброс компа и снова его обучить, на форуме есть ветка про эту тему,
катушки, форсунки, свечи, и прочая мелочь, то что было описано выше! - не стоит сразу кидаться отдавать кучу денег, т.к. как правило правильно определить например неисправность катушки сервисменам нехватает квалификации!
ну и ещё сам двиг! троить может при неверной настройке клапанов, растянутом ремне грм, хреновом топливном насосе, падении компрессии и т.д.!
Если общался с отечественными двигами, то рекомендую самому проверить всё поэтапно! в инете есть хорошие книги на эту тему, если не найдёшь, пиши в личку по электронке вышлю!
Лично у меня проблема была в прогоревшем клапане, на нём была маленькая канавка, и из-за неё на малых оборотах не развивалась достаточная компрессия!
А клапан прогорел - ввиду того, что предыдущий владелец ездил на 92м бензе! из-за этого появляется вынужденная детанация, которая уже независит от зажигания, далее наступает местный перегрев стенок цилиндра, поршня, и сильный перегрев клапана, а т.к. в системе отсутствуют гидрокомпенсаторы, зазоры клапанного механизма увеличиваются и клапан перестаёт полностью закрываться, далее следует перегрев тарелки клапана, газы прорываются сквозь убку, и в итоге - прогар!
разницы в данном случае никакой, и пружины и балка работают одинакого, на скручавание! В первую очередь, и я думаю что это основная причина - всётаки амортизаторы! то что ты их вытягиваешь с трудом - ещё ни о чём не свидетельствует!
Вопрос: менял ли подшипники на балке? При выбивании торсионов у них могут изменяться характеристики, они могут становиться более мягкими, но не сильно!
Раскачивание - 90 процентов амортизаторы! Причём не обязательно задние, если пробивает передние - то тоже может начать раскачивать!
при движении задним ходом автомобиль как на ручном тормозе задние колёса заблокированы. движение вперёд без проблем.
нужно разобрать механизм задних колёс! сними барабаны, и смотри что не так, может пружины слетели и колодки съезжают и подклинивают! И кстати, не тяни резину, если колёса назад блокируют, они могут также и вперёд заблокироваться, не дай бог конечно!
проверь состояние колодок, правильно ли они стоят, не загнуты ли они, правильный ли зазор, да и вообще убрать всю грязь из механизмов!
собственно скорее всего у тебя при постановке на ручник съехала рейка тормозов в тормозных механизмах, такое бывает при большом износе колодок, или при неправильной регулировке этой рейки! Если она съехала, то можно попробовать завести двигатель, нажать тормоз ( хорошо нажать) и после этого попытаться снять с ручника, попробовать пару раз!
Если это не поможет - хреново, т.к. придётся авто на домкрат, потом съёмником (желательно 3х - 4х лапым) выпресовывать барабан вместе с заклинившими колодками!
Это конечно худший вариант, но всегда надо быть готовым!
бывают ещё варианты ,могут пружинки слетать, ну в общем способов заклинить колесо достаточно!
"Уродов" много, потому-что моральные принципы упали так, что падать уже некуда. Мне не так уж и много лет, поэтому совсем недавно девушки не курили и нам, пацанам. стыдно было при них ругаться матом. зы: непонятно, почему многие приняли оскорбление в свой адрес, ведь обвинения, насколько я понял, были в сторону НЕНОРМАЛЬНЫХ людей, а не всего населения страны)
Господа, не расказывайте сказок, девушки курили всегда, причём раньше курили беломор, и матом они кроют по хлеще нашего! Кто работает на производстве, или в частных конторах - знает!
И моральные принципы не упали, сейчас по крайней мере хоть презервативанми пользуются! Всё что есть сейчас было всегда, просто всё это скрывалось, всегда были наркоманы, воры, убийцы, и т.д., раньше машину нельзы было оставить на улице, сразу щётки дворников снимут, да и колёса заодно!
Не нагоняйте на наше время, мы сейчас живём не плохо, раньше было не лучше!
Поменял сегодня свечи на 35 тыс. км. у официалов. Машина стала гораздо веселее себя вести! Даже на 5-ой скорости при 80 км/ч чувствуются незначительные поигрывания газом на 2000-25000 оборотах.
Кто знает, 5960.F0 хорошие свечи? Или лучше бы Бош поставил?
5960.F0 - нормальные, в полне себе ходили! Правда последний раз я ставил себе NGK - двухэлектродные, тоже неплохо, двухэлектродные поставил для проверки, они при почти той же стоимости по логике должны дольше служить! А приход по тяге будет ощущаться только если старые свечи уже г.
Слегка поломаный основной инструмент [attachment=19669:Фото1030.jpg]
Поднял зад, поставил опоры [attachment=19670:Фото1031.jpg] [attachment=19671:Фото1032.jpg]
Снял колеса, исходный вариант [attachment=19673:Фото1034.jpg]
Много ВД, жду пока преобразует, заодно снял глушитель [attachment=19674:Фото1035.jpg]
После небольших мучений снял стабилизатор, получил доступ к сальнику, точнее то что от него осталось, как потом станет видно именно этот сальник и причина выхода из строя подшипника! [attachment=19675:Фото1036.jpg] [attachment=19676:Фото1037.jpg]
После разбитой кувалды и многих упоминаний о "матерях", снял рычаг, палец уже побитый, а снизу уже начал ржаветь по немногу! [attachment=19677:Фото1039.jpg] [attachment=19678:Фото1040.jpg]
Подшипник ближний к тяге стабилизатора был ещё цел, по крайней мере вращался, втрой подшипник высыпался пока я снимал рычаг, он и был виновен в домиковатости колёс! [attachment=19679:Фото1042.jpg]
Втулки я по краям промазал герметиком, чтобы исключить попадание воды под них! [attachment=19680:Фото1043.jpg] [attachment=19681:Фото1044.jpg] [attachment=19682:Фото1045.jpg]
Тяги стабилизатора тоже замазал герметиком, на всякий случай! [attachment=19683:Фото1046.jpg]
Готовый вариант! [attachment=19684:Фото1047.jpg]
В итоге колесо стоит как доктор прописал! [attachment=19685:Фото1049.jpg]
А теперь о работе! Кто задумается ставить такое -же, обязательно делайте вдвоём, мне одному было тяжко, ну и желательно уметь махать кувалдой - понадобится! Чистого рабочего времени на замену ушло 6 часов, причём т.к. я ставил сам в первый раз наткнулся на пару подводных камней! Берите кувалду не менее 3кг., лучше 5 - если позволяет физика. Не сорвите болты торсионов, потом тяжело их высверливать. Для удобства нужно снять глушитель и вытащить запаску, полностью снять тормозные трубки с рычага и тросик ручного тормоза, заодно и тормозной барабан с колодками. Желательно приобрести новые сальники для балки. Отметьте положение торсионов, ну а если забыли, то знайте на родное место торсион забивается гораздо легче чем на новое, и после того как забили рычаг на место необходимо по возможности проверить правильность установки - нагрузить заднюю ось, нет ли крена. При забити торсиона на место нужно немного покачивать рычаг вверх - вниз пока он не зацепится шлицами!
В итоге колесо стоит правильно, едит мягко, т.к. втулки сделаны точно по размерам!
Всем здравствовать!У меня проблемма нарисовалась,а точнее завизжал ГУР!Вроде все просмотрел,а ответе так и не нашел!Как победить это зло?Или насос только под замену?Никто подшипники не пытался менять?Интересуют размеры оных.
Наверно будешь первым, если заменишь! Мне кажется лучше поставить новый, а старый не торопясь ремонтировать.
Решил выложить небольшой отчёт! Необходимость снятия поддона возникла ввиду того, что забился канал маслянного щупа. Прочитстить сверху не удалось. Собственно машинка и яма [attachment=18919:Фото0960.jpg] инструмент [attachment=18921:Фото0962.jpg] Снятие поддона очень простое, достаточно снять защиту, и открутить болты поддона, отвести проводку и снять поддон. Конечно предварительно слив масло. поддон после снятия [attachment=18922:Фото0963.jpg] Вот столько масла остаётся после слива через пробку, причём я сливаю немного под углом! [attachment=18923:Фото0964.jpg] А это остатки маслянных щупов, которые я вытащил из канала маслянного щупа, это ещё от предыдущего владельца! Почему перестали выпускать металлические? [attachment=18924:Фото0965.jpg] это я нанёс новый герметик, ставлю без прокладки. [attachment=18926:Фото0967.jpg]
С первого раза не получилось одеть поддон на место не повредив нанесённый герметик, довольно хитрая конструкция, но потом всё гуд. Не забыть привинтить кужух проводки, и затянуть пробку. Что меня удивило, так это цепной привод маслянного насоса, первый раз такое вижу! Всё делается очень быстро, единственное что , после нанесения герметика по инструкции выждал 30 минут, ток потом привинтил, а масло залил только через 4 часа, опять же по инструкции. Теперь маслянный щуп нормально вставляется, а то заливал масло по интуиции
Dolfinchik немного не по теме треда, но все же. обуваешься в цепи как и положено по инструкции - заранее? просто сам катаюсь на самосварной "лесенке", d~6мм, обуваясь "уже-по-факту-мля-залезли", с обычным замком. Интересует как себя ведет автонатяжение, если приходилось обувать "по факту"?
не, ну не так всё у нас плохо с дорогами, обуваю цепи по факту ""..........-мля-залезли"", ну иногда заранее там где знаю что не пролезу. цепи чуть другой конструкции, не лесенка, а накидные - крестиком, одеваются очень просто даже если застрял - вышел, нацепил (5минут на цепь, домкрат не требуется), и попёр как трактор, А автонатяжение очень даже работает, по крайней мере эти цепи не терял, и ничего не стучит, сидят как влитые, даже можно небольшие участки по асфальту проехать!
просто лесенку я потерял, теперь одна просто так валяется, купил эти за 1000руб, думал что фигня, (не одетые выглядят ненадёжно), но на практике оказалось супер!