Версия для печати темы

Автор: zloyevgen 3.11.2013, 13:15

Peugeot 206cc
Тип кузова: Кабриолет
Тип двигателя: EW10J4(RFN) 2.0 136л.с.
КПП: МКПП BE4R
Цвет: серебро
Комплектация: S16
Год выпуска: 2001
Год/ Месяц/ День покупки: июль 2013
Место покупки: Москва
Пробег на момент покупки: 136000 (скручен, естественно)
Пробег на текущий момент: 136600
Ссылка на журнал расходов: пока нету

В этой теме я буду описывать историю спасения пж206цц, купленного в виде недвижимости История покупки тут: http://206-club.ru/index.php?showtopic=23239

Готовьте

Автор: zloyevgen 3.11.2013, 16:05

Итак, поехали!

Перед покупкой была проверена крыша, и покручен двигатель стартером, чтобы убедиться, что ГРМ хотя бы цел. Был отмечен отрицательный развал одного из задних колес, что какбы не удивительно, ибо ставить роликовые подшипники в грязь - верх гениальности конструкторов Итого предполагался ремонт двигателя, и ремонт балки как минимум.

Автоматический мобиль прибыл на эвакуаторе в гараж. В первую очередь было необходимо заставить двигатель работать, чтобы понять, какие вообще у него перспективы. Вообще, покупка авто в таком виде - немного авантюрная затея, ибо может оказаться, что и коробка мертвая, и еще что-нибудь, что без двигателя не проверить. Но да ладно, иногда есть место в жизни авантюризму

После зарядки аккумулятора, попробовал покрутить двигатель, тот крутился, но естественно не заводился. Побегав и попрыгав вокруг машины, было выяснено, что в рампу не подается бензин, хотя в баке он его и насос звук издавал, чем сбивал с толку. Сняв трубку с топливного фильтра под машиной я выяснил, что там тоже сухо. Все ясно, надо доставать топливный насос.

При помощи ключа на 10 скинул задние имитации сидений , чуть помозговав, скинул аккуратно пластик салона сзади и добрался до лючка бензонасоса. Поскольку место лючка не самое удобное, открутить подручными средствами пластиковую гайку на горловине бака не удалось, а стучать по отвертке - верный шанс срубить все зубы на крышке, я купил нормальный инструмент себе в коллекцию.



Крышка отвинтилась в 2 секунды, модуль бензонасоса был вытащен на свет. После аккуратного разбора модуля и надрезания гофротрубки, сам насос был извлечен из модуля, и вместе с сеткой отвезен в магазин жЫгулей, где был куплен новый блестящий насос bosch made in germany, по форме 1в1 совпадающий с пежошным. Также была подобрана сеточка для него и куплен датчик уровня от жигулей, от которого был взят только разъем. Далее был отрезан пежошный разъем, припаян жигулячий, гофротрубка была вставлена в новый насос и закреплена хомутом, короче модуль насоса был собран назад. Поскольку руки были в бензине, фотки не делал, хотел по-быстрее закончить, но там реально все просто, если не спешить и делать аккуратно.

Далее модуль насоса погрузился в бак, гайка была завинчена со старым разбухшим кольцом, с прицелом потом заказать новое.

После соединения всех шлангов, бензин в рампе появился Ура, мой пж обрел НОВЫЙ!!! насос за 2 т.р. (а не с помойки с непонятно каким ресурсом, и не новый за 10 тыщ )

Покрутив стартером, двигатель тряхонулся, и сказал др-д-д-д-д-р-р-рд-д-д-д Во, после полгода молчания, двигатель обрел движение, дымя маслом в выхлопную трубу и издавай грохот, похожий на дизельный трактор

Таким образом, появилась возможность хотя бы загнать авто в гараж своим ходом.

Итак, первая задача была решена, но дальше больше!

Автор: пантелей 4.11.2013, 14:10

сколько стоит инср-т для крышки бенза и где брал?

Автор: zloyevgen 4.11.2013, 15:11

LICOTA ATA-0425
Стоит 990 рублей, очень удобная штуковина.

Брал тут, http://licota-tools.ru/spec-tools/fuelsys/ata-0425-licota

Автор: LANTAN 4.11.2013, 17:38

zloyevgen, не отвлекайся... Вещай дальше...

Автор: FRENZY 4.11.2013, 20:30

комплектация S16, по паспорту 136 л.с.
Была у меня такая, в этом году продали малышку

Автор: zloyevgen 4.11.2013, 21:52

Спасибо, внес правку.
Видел эту машину на авто.ру, знакомился с ее историей на форуме



Завтра следующая серия

Автор: Graf_206 5.11.2013, 0:27

ждем...

Автор: zloyevgen 5.11.2013, 12:39

Итак, сезон 1 эпизод 2, поехали!

При покупке да и в процессе оживления топливного насоса, я не особо питал надежды на живость двигателя. Уровень масла, следы свежего масла снаружи от доливок, найденная промывка двигателя и раскоксовка "лавр" в багажнике, отчетливо говорили, что двигатель не в самой лучшей форме. Итак, я долил немного масла и дал двигателю поработать. Через некоторое время гидрокомпенсаторы наполнились маслом и двигатель стал работать чуть по-лучше, однако он затыкался при прогазовке и дымил как паровоз. Было решено, что надо померить компрессию. Выкрутив свечи, я понял, что двигателю не долго еще жить в таком виде, ибо они были в жуткой толстом наросте сгоревшего масла и в добавок натурально МОКРЫЕ (в масле!). Замер компрессии показал значения от 7 до 13, поэтому из багажника я достал бонусный "лавр", залил его в цилиндры и оставил машину на денек.

Перед этим еще было замечено, что не работает вентилятор охлаждения двигателя. В результате разборки было выяснено, что умер термопредохранитель резистора, окислились контакты и сгнил провод, подводящий + на вентиляторы. Система питания вентилятора - кошмарный бред конструктора-дегенерата, ибо ЭТО не может работать долго, если на дороге хоть на сколько-то мокро, а уж тем более если зимой сыпется противогололедный реагент. Было видно, что колодку реле уже меняли, ну еще бы, сколько машине лет? Термопредохранитель был куплен новый, обжат на место старого. Провод был временно сращен скруткой, а контакты реле зачищены. В результате обе скорости вентилятора заработали, ура! Поскольку я купил авто исключительно для летней эксплуатации, было принято решение оставить компоненты на своих местах, восстановив оригинальную конструкцию, ибо если смазать все контакты консистентной смазкой, то летом система будет работать как надо и не сгниет, даже если будет дождь.

Через день я вернулся, продул цилиндры, почистил свечи до приемлимого состояния, вкрутил их и завел машину. Двигатель источал едкую смесь сгорающих остатков лавра и масла Минут через 15 дым поуменьшился, я выкрутил свечи и замерил компрессию во второй раз. На удивление, лавр освободил закисшие в масляном нагаре кольца, и компрессия стала везде по 13.5.


Далее был совершен пробный выезд, в ходе которого надо было проверить общее состояние авто. Выезд показал, что машина едет , коробка работает нормально, колеса крутятся, тормоза тормозят плохо, т.к. за полгода стояния диски покрылись слоем ржавчины в 1мм. После прогрева на ХХ начала подмигивать лампочка давления масла, когда двигатель чуть снижал обороты из-за того, что свечи закидывало маслом В общем, заезд показал общую картину, что в целом автоматический мобиль имеет шансы быть живым, а шансы двигателя оценивались как печальные

Приехав в гараж, я открутил одну клапанную крышку, а также выкрутил свечи и заглянул в цилиндры электронным эндоскопом. Картина под крышкой была на вид неплохой, видно, что предыдущий владелец отмыл двигатель промывкой.




Но ободранные цилиндры без намека на остатки хона сказали мне, что пора загонять авто в гараж и снимать двигатель для переборки, ибо он мертв и смысла его насиловать дальше - никакого! Сказано-сделано, пж заехал в гараж, а я стал думать, как достать двигатель из авто одному

Цель была поставлена следующая - восстановить имеющийся двигатель до состояния, близкого к новому. Никаких полумер, только полный ремонт.
Отвечаю сразу на вопрос, а почему не купил БУ двигатель? БУ двигатель - это лотерея. Что у него внутри, сколько его пробег, как его эксплуатировали, сколько он стоял снятый - не знает никто. А межсервисный пробег 30 тыщ не дает никаких шансов быть двигателю с пробегом более 20 тыщ быть в хорошем состоянии. Ну и не стоит забывать, что мой пж - это проект-хобби!

Забегая вперед, отмечу, что цель была достигнута и двигатель вышел просто класс! Бюджет тоже оказался некислым, даже с учетом своей работы. Но об этом чуть позже!

В следующем эпизоде я расскажу про снятие двигателя в одно лицо и его разборку, оставайтесь с нами

Автор: FRENZY 5.11.2013, 13:08

Евгений, а может Вам книгу выпустить? )
я на полном серьезе!

Автор: FRENZY 5.11.2013, 13:15

Очень приятно )))
Кстати, по поводу 206сс, 2.0 моторы идут только на ручке, AL4 на них не бывает.
И по поводу двигателей, не все они ушатанные, я свой, например, меняла за несколько месяцев до продажи. Просто писать это в объявлении на авто.ру было лишним так что маслецо он не кушал и был в идеале.

Автор: Borzhch 5.11.2013, 13:46

уважаю! мастеровой...

Автор: zloyevgen 5.11.2013, 14:15

Насчет того, что 2.0 автомат не бывает, я в курсе, перед покупкой изучил тщательно, что бывает
Поверю, что был в хорошем состоянии, а что прям в идеальном - это врядли, да и не узнаешь это, пока не разберешь Ну или большое везение У меня тоже был большой элемент везения, но об этом в следующих сериях!



Ну может и сподоблюсь, вот материал готовлю и со всеми делюсь


Спасибо

Автор: taxi4 5.11.2013, 16:31

были, но это была очень большая редкость :)

Автор: !Александр! 5.11.2013, 19:41

Евгений вы молодец , когда продолжение ждать ?)))

Автор: zloyevgen 5.11.2013, 20:15

Ну за большой редкостью трудно угнаться




Завтра продолжение!

Автор: zloyevgen 6.11.2013, 12:14

Итак, как я и обещал, сезон 1, эпизод 3, поехали!

Загнав машину в гараж, я начал изучать, как обычно народ снимает двигатель не имея подъемника. Также я забрал у друга-автомеханика набор его измерительных инструментов (микрометры 4 видов, нутромер для цилиндров и втулок клапанов), он как раз в отпуск уезжал. Попутно заказал у братьев наших ускоглазых копию дилерского сканера за 100 усд, ибо надо же смотреть ошибки и параметры авто.

Методику снятия двигателя выбрал такую:
1. разбираем навесное оборудование, приводы и проводку
2. кладем под машину деревянный поддон
3. опускаем машину двигателем на поддон
4. откручиваем подушки двигателя
5. поднимаем машину вверх по-выше
6. вытаскиваем двигатель +кпп на поддоне из-под машины

Начал раскидывать подкапотное пространство. Компоновка оказалось очень веселой, доступ к генератору и стартеру открывается только после снятия впускного коллектора и насоса ГУРа Ну или надо быть фокусником хорошим В общем, разборка постепенно шла, периодически я ездил в автомагазин за разными вариациями ключа на 16, ибо очень популярный размерчик в пж оказывается! Все вынимаемое из под капота было грязным и смазанным хорошим слоем маслица Время было летнее, было жарковато , но дело шло, было постепенно снято все, что мешает, слиты масла из двигателя и кпп, антифриз, жидкость ГУРа, откручена нижняя подушка двигателя, которая, кстати, оказалась рваной. Также снизу открутил хомут соединяющий выхлопную систему с выпускным коллектором. Глушитель имел жуткий вид и явно просился на свалку, но об этом позже.



Отдельно хочу сказать про снятие приводов. Пежошные авторы и тут выпендрились, и сделали гайки ступиц на 35. Ключ есть, далее все просто - приставляем к воротку трубу длиной 1 метр, жена с дочкой жмут на тормоз , а я с трудом откручиваю 2 гайки ступиц
Ключ выглядел примерно так(фотка с другой головкой, но суть ясна):



Снимая приводы, я обнаружил, что один из пыльников чуток с дырочкой, и надо его менять, плюс подшипник промежуточной опоры тоже под замену, записываем в список покупок, при сборке поменяем!

Далее я поехал по окрестным местам, нашел на обочине деревянный поддон, отрезал от него кусок и привез в гараж, укрепил его немного и сунул под картер двигателя. С помощью винтового домкрата начал опускать машину попеременно с 2 сторон, пока двигатель не лег на поддон. Когда это случилось, я открутил 2 подушки слева и справа, и начал поднимать аккуратно машину поочередно с каждой стороны, подставляя телескопические стойки под порог.
Двигатель был достаточно высокий, поэтому поднимать надо было много. Поняв, что высота телескопических стоек подходит к максимуму, а двигатель все еще не проходит, я, помозговав, снял бампер и увидел, что двигатель теперь пройдет по диагонали влево. Тягая за поддон и прилагая немалые усилия, я заставил двигатель и кпп покинуть автоматический мобиль! Ура, очередной этап завершен!



В следующем эпизоде вы узнаете про то, как я разбирал и дефектовал двигатель, не переключайтесь!

Автор: ny178 6.11.2013, 12:50

Очень интересно пишешь, буду следить до конца!

Автор: zloyevgen 7.11.2013, 12:24

Ну что, поедем дальше? Сезон 1, эпизод 4.

Итак, двигатель и коробка стоят на поддоне рядом с пж. В первую очередь я решил снять выпускной коллектор и КПП. При откручивании выпускного коллектора, одна из гаек предательски слизалась(естественно самая неудобная - снизу), и я часа полтора провозился с дремелем, чтобы ее спилить
При снятии КПП тоже возникла проблема. При предыдущих разборках старыми владельцами, нижний бол поставили от стартера с внутренным шестигранником. Пневмогайковерт сказал ддддд-р-р-р-р, и шестигранник стал кругом Приварил нормальный болт и открутил, скинул коробку. Далее надо откручивать сцепление. Болты там торкс, диаметр которого меньше диаметра резьбы. 4 открутились нормально, а два повторили судьбу болта кпп и подлежали выкручиванию с применением сварки. Вообще. применять мягкие болты с внутренними шестигранниками и торксами - зло! Чуть они прикипают, и надо бежать за сваркой.

Сцепление оказалось поджаренным, ибо мотор плохо тянул на низах из-за своей убитости, плюс к тому были следы от выжимного подшипника на корзине. Подлежит замене!
В коробке сразу приговорил на всякий случай сальники приводов и первичного вала. Хрен знает сколько они ходили, надо менять, если разбираю!
Маховик был малость поджаренным, но в целом ровным. На разборках маховики оказались еще более хреновые, поэтому маховик признаем годным и кладем в сторонку.



Выглядит не очень хорошо, но в результате заработал с новым сцеплением как надо!

Далее скидываем кожух ремня ГРМ, ремень, ролики. Снимаем клапанные крышки, постели распредвалов. После снятия постелей в паре каналов была обнаружена грязь и на валу и постели соответственно повышенных износ Грязь там застряла от того, что копивший годами грязь от фигового рекомендуемого масла и жутких интервалов замены двигатель решили промыть. Что-то промылось, что-то вот наделало делов Вывод - используйте хорошее масло (а не то, что предлагают официалы) и меняйте не реже 10 ткм.

Далее скидываем ГБЦ, откручивая ее суровые болты Измеряем длину болтов, сверяем ее с мануалом и признаем их годными для сборки!
Вынимаем магнитной хваталкой гидрокомпенсаторы, рассухариваем клапана. Используем хороший инструмент.



Не забываем защитить отверстие под компенсатор куском пластиковой бутылки, свернутым в трубочку



Клапана даже по виду - в мусорку. Проверяем втулки нутромером - износ ближе к цилиндру - большой, сказывается большой пробег без должного обслуживания плюс загибы клапанов при обрыве ремня

Короче, по хорошему, надо новую ГБЦ и валы. В принципе, валы еще поживут, износ там не фатальный, хоть и приличный. Втулки, клапана и компенсаторы - под замену.

Далее обращаем внимание на блок. Поршни болтаются в цилиндрах, как мужской детородный орган в стеклянной таре объемом 3 литра Вот он - источник тракторного звука! Измерения показали что зазор между поршнем и цилиндром - 0.7-0.8 мм, при изначальном 0.05. Круто? Неудивительно, что был такой расход масла, и удивительно, что двигатель вообще работал

Итого - блок в расточку под поршни +0.5

Далее переворачиваем блок, откручиваем поддон. На поддоне обнаруживаем трещину на резьбе пробки слива масла. Промывка отмыла большую часть грязи, поэтому в поддоне более-менее чисто.



Вердикт - поддон по сварку и правку резьбы.

Не так чисто там, куда не добралась промывка




Хотите также в своем моторе? Используете рекомендуемое официалами масло и меняйте его через 30 ткм!

Снимаем заборник масла, жестянку, маслянный насос. Масляный насос разбираем, он в приницпе без особого износа, пока откладываем его в сторону.

Далее откручиваем болты шатунов, вытаскиваем поршни. Затем откручиваем болты плиты постели коленвала, скидываем ее. Достаем коленвал.

Коленвал измеряем микрометром. Коренные шейки - на пределе, овал небольшой, но есть. Шатунные шейки - износ до 0.07, овал до 0.04. Вот она причина мигания лампочки давления масла! Вывод - вал в шлифовку надо бы.
Вкладыши все ободранные, сказывается издевательская эксплуатация двигателя!

Вот такая история. Двигатель разобран, детали отдефектованы, следующий этап - поиск и закупка запчастей, ремонт годных деталей в специальной мастерской.

Комментариев к моим рассказам не особо много, это вообще интересно кому? Стоит продолжать?

Автор: Graf_206 7.11.2013, 13:04

однозначно стоит.

пыжеводы в основном читатели, поэтому комментариев не много.
а прочитали тему 304 пользователя

Автор: ny178 7.11.2013, 13:16

Конечно интересно,продолжай! Просто думаю мало кто до такого добирался вот и писать особо нечего, остается только читать) Сам бы с удовольствием поразбирал такой двигатель.

Автор: Nekves 7.11.2013, 15:00

Пиши конечно) Мне, ксожалению, вряд ли когда удастся настолько разобрать двигатель, ну хоть почитаю) Ждем-с)

Автор: BORIK 7.11.2013, 16:31

+1
интересно читаю

Автор: LANTAN 7.11.2013, 18:36

+11005500

Автор: LPaNick 9.11.2013, 17:45

Ждём продолжения! А то "вот так всегда - на самом интересном месте" остановился!

Автор: zloyevgen 10.11.2013, 0:48

Отлично, раз интерес есть, продолжаем!

Сезон 1, эпизод 5, поехали!

Итак, мотор разобран, детали отдефектованы. Первое, что надо купить - это поршни, чтобы можно было отдать блок в расточку. Залез в каталог, поискал варианты и офигел - поршнекомплект(поршень, кольца, палец) на EW10J4 стоят по 3500 руб. на 1 цилиндр, это kolbenschmidt. Нашел еще некий mopisan, но почитал, и понял, что если я хочу построить хороший двигатель, то надо брать KS! Дорого, блин! На мою любимою тоёту оригинальные поршни стоят по 950 рублей! Но деваться некуда, купил 4 поршнекомплекта KS.

По коленвалу оказалось, что ремонтные вкладыши есть только шатунные, а коренных - хрен! Тут 2 варианта - или искать бу коленвал (новый - 45 тыщ рублей ), или искать вкладыши под перегиб.

Масляный насос при переборке по-хорошему надо бы свежий, но цена новго 10 тыщ

Ради интереса посмотрел, сколько стоят распредвалы, оказалось, что по 15 тыщ за штуку

Вот это, блин, цены!!!

Залез на авито, нашел там бу коленвал, позвонил товарищу и поехал к нему. Оказалось, что у него уже несколько лет в подвале гаража лежат остатки от разборки разбитого 206cc с пробегом около 10 ткм.
Померил коленвал микрометром, она оказался в идеале! Из недостатков было то, что он был ржавый чуток, ибо на него капала водичка иногда, а также приржавела втулка уплотнения, которая крутит масяный насос. 3 тыщи рублей и коленвал мой

Также у товарища был найден масляный насос - 1 тыща рублей Насос в идеале, но грязный от долгого лежания в подвале. Отмоем!

Еще там же нашел ГБЦ в сборе. Недостатки - приржавели гирокомпенсаторы, ржавчина на распредвалах, плесень между свечных колодцев, царапины на плоскости. Повертел 20 кг в руках, и заплатил за голову 6 тыщ рублей

Фотки купленной ГБЦ:





Итого, за десятку я добыл ГБЦ с валами, масляный насос и колено! Пробег их - 10 ткм! Хороший клад нашел, повезло! Теперь точно двигатель будет без компромиссов, все как надо!

В гараже ГБЦ была подвергнута разборке. Первым делом скинул распредвалы. Затем надо снимать компенсаторы, а они, как можно увидеть на фото выше - приржавели. Льем WD-40, наносим удар молотком, компенсатор страгивается, далее клещами вынимаем его, вращая туды-сюды И так 16 раз Затем рассухариваем клапана, фотка есть в предыдущей серии. Стержни клапанов износа не имеют, а вот на тарелках уже раковинки пошли. Видать жгли мотор сурово эти 10 тыщ км Поскольку я не рассчитывал на такой клад в виде свежей ГБЦ, я уже заказал комплект новых клапанов TRW за 6500р, значит их и поставим! Хотя можно было шлифануть те клапана, было бы тоже самое, но раз уж купил новые... Забегая вперед, скажу, что вся ржавчина с распредвалом была легко оттерта, повреждений поверхности кулачком практически не было, т.к. большая часть ржавчины - от компенсаторов и от того, что вода уже ржавая капала, видимо

Итак, все готово к поездке в мастерскую по ремонту двигателей. По совету друга-автомеханика, поехал в моторинтех. Заказал следующие работы: расточка блока под новые поршни, проверка геометрии шатунов (на всяк случай, ибо на старых поршнях были отметины от обрыва ремня ГРМ), сборка шатунов с новыми поршнями, фрезеровка плоскости ГБЦ, правка седел ГБЦ с притиркой новых клапанов, сварка трещины в поддоне и восстановление резьбы пробки, полировка шеек коленвала,снятие приржавевшей втулки, а также правка небольшого прогиба(коленвал, видимо, пока кис в гараже, умудрился полетать чуток ) Через неделю забрал детали. Работа была выполнена очень качественно, геометрию цилиндров проверил нутромером - все как надо С плоскости ГБЦ сняли 0.1мм, клапана притерли хорошо. Трещина поддона была заварена, резьба восстановлена, плоскость уплотнения сливной пробки отфрезерована. Красота, вот это сервис! Денег ушло где-то около 13 тыщ рублей за работу.

Фото плоскости ГБЦ после обработки:


Пока детали были в мастерской, я заказал внушительный перечень деталей для сборки двигателя, а также всего того, что при разборке было признано негодным.

Далее предстоял аккуратный и методичный процесс сборки двигателя, но об этом в следующей серии

Автор: A-Lexus 10.11.2013, 16:49

zloyevgen

Это не цены, а недоразумение! :)
Вот у меня на "сигару" (ауди 100 44 кузов) год назад новая голова голая стоила 4к евро!!! Простая восьмиклапанная голова!!! А двухкамерных карбюратор 2800 евро. Так что цены Пежо вполне юзабельные - радуйся, что не БМВ ремонтируешь.

ПыСы: КГ/АМ - креатиф гениален, аффтар маладец! Пеши исчо!

Автор: zloyevgen 10.11.2013, 17:54

Ну голая голова на пежо - 70 штук Тоже немало! Для сравнения на тоетовский 1nz - 33 тыщи.

А насчет бмв - все еще впереди, следующим проектом может какую беху оживлять буду Надо только по-эксклюзивнее поискать, типа М-ку какую старую

Автор: zloyevgen 11.11.2013, 23:29

Сезон 1, эпизод 6, сборка, поехали!

Итак, детали привезены из мастерской, закуплено огромное количество запчастей :)
Вот, например, комплект прокладок:


Для очистки деталей перед сборкой использовался очиститель карбюратора 3ton ценой 70р за баллончик. На все ушло гже-то 12 баллонов Для протирания использовалась хб простыня из Ашана, порезанная на части
После промывки очистителем, детали продувались сжатым воздухом из компрессора. При сборке все детали смазывались моторным маслом.

Первым делом берем блок, он весь в масле с абразивом после хонингования. Моем, трем зеркало цилиндра до тех пор, пока тряпка не перестанет пачкаться. Это долго и муторно! Если тщательно не отмыть, то остатки абразива быстро вернут двигатель в то состояние, с которого начинали Моем и дуем масляные каналы блока, затем закрываем их пробками. После отмывки берем надфиль и снимаем фасочку сверху цилиндра, иначе поршни не вставить, проверено Вставляем поршни, не забыв смазсжимая кольца специальной приспособой. Переворачиваем блок постелью коленвала вверх.

Берем коленвал, оттираем противовесы от ржавчины тряпкой, моем масляные каналы, поливая очистителем, протаскивая через них тряпку, и продувая в конце. Моем коленвал весь, протираем шейки, продуваем окончательно Вкладыши я заказал неоригинал, а они только одного размера и не позволяют подбирать зазор, как оригинальные, поэтому перед окончательной сборкой надо проверить какие получаются зазоры, ибо если будет много, придется подбирать дорогими оригинальными вкладышами, не собирать же хрен пойми что?!

Для проверки используем пластигагу - калиброванную пластиковую проволоку, которая кладется в зазор, и по ее расплющиванию определяем сколько там соток.

Делай раз - кладем проволоку:


Делай два - собираем постель коленвала, затягиваем нужным моментом.

Делай три - разбираем, смотрим, что получилось:




Пластиковая гага показывает, что зазор 4-5 соток, отлично! Не 2-3, как на гоночных, конечно, но вполне!
На шатунных шейках аналогично проверяем, результат получаем такой же!

Далее собираем начисто, не забывая поставить упорные полукольца.

Следующим шагом разбираем купленный масляный насос, моем его, смазываем, собираем, ставим

Моем заборник масла и отражательную жестянку, ставим, получаем вот такую картину:


Лучше чем было, правда?

Далее закрываем эту картину поддоном, приклеивая его на герметик, как и масляный насос.

Снимаем собранный низ двигателя с верстака, переворачиваем и ставим на поддон на пол.

Настала очередь ГБЦ. Моем, дуем, трем ржавчину Чистим распредвалы от ржавчины:


Для чистки используем канцелярский нож, тряпки, WD-40. В результате отчищаем до блеска, хоть в магазин неси На кулачках остались точечные раковинки, но они мелкие, их мало и они не будут влиять. Между кулачков оттираем без фанатизма.

Результат:


Далее моем и дуем крышки постелей распредвалов.

После того, как все тщательно помыли, продули, протерли, ставим и засухариваем клапана. Протираем и продуваем поверхности блока и ГБЦ, кладем на блок прокладку, проверяем наличие центровочных штифтов и кладем ГБЦ. Закручиваем болты требуемым моментом в нужном порядке, затем угловая затяжка, все по мануалу. Момент огромный, дело непростое

Результат:



Далее берем новые гидрокомпенсаторы INA, сжимаем их в тисках до упора, смазываем и ставим на места. Если не сжимать, то клапана могут остаться приоткрытыми, что не даст двигателю завестись в лучшем случае, ну а в худшем можно и позагибать новые клапана
Выставляем коленвал в нужное положение, кладем распредвалы, затягиваем постели(не забываем про герметик), ставим пластик, сальники, шкивы распредвалов. Наливаем масло в ГБЦ, чтобы кулачки плескались в масле сразу Ставим клапанные крышки, не забыв их помыть. Выставляем положение валов, ставим ролики, шкив коленвала. Пробуем поставить ремень ГРМ, понимаем что ремень Dayco - говно, которое не натягивается Проверяем старый ремень, с ним все ок. Едем в магазин за ремнем Gates, ставим его, с ним все ок, ну вот и хорошо! Подгоняем метки точно, затягиваем болт шкива коленвала. Крутим коленвал, радуясь, что все сошлось (не с первого раза, естественно ) Ставим кожух ремня ГРМ, прикручиваем кронштейн нижней подушки. В кронштейн предварительно на сервисе за 100 рублей запрессовываем новую подушку. Ставим кронштейн крепления генератора и насоса ГУРа, предварительно его отмыв от толстенного слоя масляной грязи

Прикручиваем маховик, смазав его болты герметиком, чтоб к сцеплению в гости не пришло масло Ставим новое сцепление, для центровки делаем оправку из удлинителя головок 1/2" и изоленты
Меняем в коробке сальники, ставим новый выжимной подшипник, прикручиваем коробку к двигателю!

В результате двигатель+коробка готовы к установке

В следующей серии я рассказу про установку двигателя и сборку всего остального

Автор: viber 12.11.2013, 2:35

ну если есть желания послушать комментарии то плиззз.....ток не обижатся

на чем основывается замена ГБЦ, на факте износа направляющих клапанов, так может легче их заменить??
а клапана, что изношено, стержень клапана??? насколько??? или просто раковины на фаске???
так они убираются шлифовкой или проточкой.
Как определяется незначительность износа валов??? в 1мм, 0.1мм, 0.01мм,
они вроде как тоже играют роль в давлении масла в двигатели....


ну здесь совсем убил.......насмерть.....
КАК можно измерить зазор между поршнем и цилиндром ........если поршень ты еще не снял???????
(про замеры элипса и бочки я вообще молчу)
И самое главное ты хочеш расточить блок на 0.5 ЗАЧЕМ?????
у тебя там уже 0.7-0.8... всяк больше чем 0.5

Да и обрати внимание на блок, последняя RC которую мы делали имела аллюминевый блок с никосилевым покрытием,
данная вещь расточке не подлежит(правда она и не носится(почти)), или номинальные поршни или замена блока
как уж самый бюджетный вариант самодельные гильзы.
с 2.0 136 сил не сталкивался потому ничего не скажу

пока отвлекся тут еще понаписал, причем очень интересно

Ну тут уже лучше
правда болты маховика лучше мазать Лактайтом или чем подобным (заодно и не открутится)
да и с чего ты взял что в спортивных моторах в кривошипе зазоры 0.02- 0.03 ???
при больших оборотах(7000-8000об/мин) вкладыши нагреваются и чем меньше будет зазор тем меньше масла
протечет через него . а соответственно будет хуже охлаждение пары трения............так , что как большой так и маленький зазор штука вредная....

Автор: zloyevgen 12.11.2013, 11:27

Основывается на измерении износа шеек распредвала и сравнением со значением в мануале. Цифр точно не помню, но для крайних к шкивам шеек было на пределе или даже чуть больше, остальные в норме.
Клапана - раковины большие плюс износ 0.02 стержня+задиры в области маслосъемного колпачка.

Втулки+замена около 8 т.р. Если бы не нашел свежую ГБЦ, пришлось бы менять втулки и искать валы по-лучше.

Цифры пишу по памяти, в принципе могу пойти в гараж и пофоткать убитые валы, померить износ, железо еще не выкинул



Ну примерно можно узнать пошатав поршень в цилиндре. Максимальный износ цилиндра 0.15, остальное - поршень. Так что 0.5 подошло нормально. Эллипс-бочку я цифры не записывал, помню только, что максимальный износ был примерно в 25мм от верха цилиндра в поперечном направлении. Естественно все измерения производились после вынимания, хотя цилиндр можно померить, двигая поршни в нижнее положение



В моем блоке чугунные гильзы штатно, их и растачивали.



Да, так было бы еще лучше!



Читал где-то про такие моторы, по мануалу там минимальный зазор именно такой.

Я пишу то, что запомнил, могу где-то что-то упустить и непоследовательно написать Так что некоторые цифры приведены забегая вперед, что-то может быть упущено, некоторых цифр я не помню, например тех же параметров промера цилиндра, да и не важны они, если максимальный износ превышает все нормы. Цели приводить сюда точную копию мануала в последовательности действий у меня тоже нет, и так много писанины выходит.

А вообще - большое спасибо за комментарий, рад что мои трактаты читают те, кто делал что-то подобное, или даже круче

Автор: Graf_206 12.11.2013, 12:38

красота!!!

Автор: viber 12.11.2013, 13:50

Поршень имеет коническую форму, в районе колец самый маленький диаметр, и самый большой зазор
важен зазор в нижней трети поршня поперек пальца (там его обычно размазывает по цилиндру)
а так молодец, все грамотно
меня в свое время учили ...*Главное чистота при сборке...ЧИСТОТА!!!

Автор: zloyevgen 12.11.2013, 14:27

В районе колец заметно меньше диаметр, на глаз видно, да.
А мерил именно поперек пальца, там затерто был так, что я фигею Мастера моторинтеха когда мерили, спросили, а там 84.5 что-ли? Я говорю, нет, 85
В цилиндре максимальный износ там же, в поперечном направлении.

Чистота - залог успеха. А то горе мастера соберут с остатками абразива после расточки и с грязью, а потом народ удивляется, что капиталки не на долго хватает

Автор: zloyevgen 18.11.2013, 12:33

После небольшого перерыва, продолжаем!

Сезон 1, эпизод 7, поехали

Итак, после сборки двигателя с КПП предстояло вернуть эту помолодевшую кучу железа под капот.
Перед этим моем радиатор кондиционера, ибо он забит грязью почти весь, что будет явно плохо для нового двигателя. Моем примерно так - поливаем радиатор с двух сторон водой из распылителя, потом дуем сжатым воздухом со стороны моторного отсека. Моем, дуем, моем, дуем пока радиатор не станет более-менее прозрачным. Естественно, что полностью отмыть не удалось, некоторые соты так и остались забитыми, но большую часть отмыл, поэтому результат признаем годным. Снятый радиатор двигателя тоже моем, но с ним проще, ибо основную грязь на себя берет радиатор кондиционера.


Двигаем поддон с железом через левый передний угол под капот, применяем грубую физическую силу, лом После того, как двигатель оказывается под капотом, начинаем постепенно опускать авто, играя в тетрис - чуть опустил, чуть подвинул двигатель, и так много много раз После совмещения креплений подушек, завинчиваем болты и гайки, а затем поднимаем авто уже вместе с двигателем и вынимаем деревянный поддон! Ура, двигатель возвращен на место

Далее ставим на двигатель все то, что с него было снято. В процессе сборки меняем рваный пыльник шруса, промежуточный подшипник на приводе.
Отдельное внимание обращаем на генератор, что-то мне не понравилось, как он крутится, и я решил его разобрать, и, как оказалось не зря! В генераторе щеток оставалось очень мало, и одна оказалось еще и сломаной!


Едем в магазин жигулей и подбираем щетки:


Выпаиваем щетки:


Припаиваем новые щетки:


Результат после приклеивания назад пластиковых крышек:


Ставим помолодевший щеточный узел в генератор, а генератор в авто. Хорошо, что залез, а то генератор, это один из элементов авто, который может заставить внезапно покататься на эвакуаторе, еще один - бензонасос, но его мы тоже поменяли в первой серии, а значит надежность авто сильно повышается!

По ходу сборки меняем один из рычагов, ибо на нем шаровая имеет осевой люфт 5мм


На втором рычаге надо бы поменять пыльник, но я его не купил, запоминаем и оставляем на второй сезон.

Далее при сборке обращаем внимание на впускной коллектор и корпус воздушного фильтра. Обилие глины и песка с маслом говорят нам о том, что на авто ездили без фильтра или с дырявым фильтром. Понятное дело, что будет такой износ поршневой!




Для мойки коллектора применяем ядерную бытовую химию, очиститель карбюратора и ершик для мытья посуды. В итоге коллектор и корпус фильтра становятся чистыми.

Меняем рваные колечки уплотнения форсунок на камазовские кольца уплотнения клапанной крышки, стоят по 2 рупля штука

Достаем глушитель на белый свет, примеряем новые компоненты:




Отрезаем переднюю часть с катализатором и везем ее в специализированную мастерскую, где вместо катализатора делают пламегаситель, вваривая трубу с дырками и набивая пространство металлической ватой. Элемент катализатора, естественно, был мертв, ибо масляный выхлоп не способствует его долголетию.

Далее собираем все до конца, заливаем масло в двигатель и КПП, антифриз, масло в ГУР.

Настал важный момент, пора запускать двигатель! Ключ на старт, др-р-р-р-р-р-р--р Двигатель поработал минут 5-10, компенсаторы наполнились маслом, звук стал просто шикарный! Как с завода, и даже лучше Ура, долгие труды таки завершились, мой пж обрел двигатель, о котором другие старые пж даже не могут и мечтать!

В следующей серии будет рассказ про постановку на учет и немного впечатлений от езды, а также планы на второй сезон

Автор: zloyevgen 19.11.2013, 20:59

Сезон 1, эпизод 8, поехали!

Итак, пж собран и может самостоятельно передвигаться, не отравляя окружающую действительность едким масляным дымом


Кстати, позади пж на фото мой настоящий автомобиль

Покатался немного в небольшом удалении от гаража, автоматический мобиль убедил меня в том, что он готов поехать за номерами к дядькам в форме Тестовые заезды показали, что машина без крыши - это прикольно, если погода хорошая А если плохая или сильно жарко, то можно крышу закрыть и включить кондей. Он, кстати, рабтает, хотя газу там маловато, видать где-то убегает... Портило картину только то, что пж был обут в зимнюю резину Покупка летней - в следующем сезоне, а на учет сгонять поставить - можно и потерпеть.

Поехал ставить на учет, с первого раза меня развернул. Сказал что фамилия в ПТС с помаркой вписана, вот гад какой, а те, кто договор оформлял, сказали так сойдет, вот тоже гады Делать нечего, поехал вносить уточнение в ПТС и ставить печать, благо что контора не переехала, пока я двигатель чинил! Со второй попытки за 2 т.р. пж обрел пару номеров


В процессе тестовых заездов были обнаружены некоторые косяки, которые переходят на второй сезон. Первое, что бросилось в глаза - левая фара светила в космос, оказалось, что там нет корректора, а вместо него стоит заглушка Забегая вперед скажу, что вчера корректор был установлен, проводка его окультурена, и фара светит теперь куда надо Также приборка показывала температуру двигателя больше градусов на 10-15(реальную смотрел сканером), чем было в реальности, что напрягало при езде. Опять таки, забегая вперед, скажу, что причина в том, что кто-то своими кривыми ручками лазил в приборку и сломал ось стрелки, а потом посадил стрелку колхозно. Стрелку я переставил, а до кучи еще купил новую приборку с черным фоном (у того же товарища, у которого брал детали двигла), ибо приборка с серебряным фоном - неудобное зло, не контрастно цифры на ней выглядят.

Еще надо подрегулировать замки крыши, а то они гремят на кочках , заменить ограничитель хода водительской двери(сломан совсем), заменить кнопку складывания крыши(сломана, но работает).

Из трудных работ - надо разобрать заднюю балку, посмотреть что с пальцами и поставить втулки вместо подшипников. При сборке поменять тормозные диски, колодки и жидкость.

На этом объявляю первый сезон завершенным. В ходе моих повествований, вы узнали как машина из рухляди и металлолома превратилась во вполне годное ездящее железное изделие

Автор: A-Lexus 19.11.2013, 22:14

Брависсимо!!!!

ПыСы: буду следующим летом снимать и отмывать-дефектовать двигло на своей раритетной Ауди - может тоже забацаю отчетик тут, в качестве оффтопа. )))

Автор: Graf_206 19.11.2013, 22:15

молодец, рад за пжа что он попал в "правильные" руки
ждем второй сезон...

Автор: viber 20.11.2013, 1:35

получается не пламегаситель(от него здесь нет смысла), а резонатор(вата наверное не металическая, а стеклянная или минеральная), в принципе его можно не делать (такой уже стоит дальше)вместо него можно просто кусок трубы

пламегаситель обычно ставят на катерные моторы сверху карбюратора или заслонок(при впрыске)
во избежании загорания паров топлива. в моторном отсеке,

Расказ отличный , останешся без работы (тьфу, тьфу) приглашаю мотористом........

Автор: zloyevgen 26.11.2013, 16:20

Пиши, дело интересное!





Все будет чуть позже



Ну везде оно пламягасителем называется, я также назвал. Можно и трубу, но пишут, что так тише будет и меньше дальнейший тракт горит


Спасибо за предложение

Пару дней назад прокатился на пж пару километров, чтоб он не закисал совсем Теперь он до весны поселился в гараже, нечего по слякоти и грязи ездить. К тому же отрицательный развал заднего левого колеса стал совсем большим, почти за арку цепляет, пора разбирать заднюю подвеску и вытряхивать останки подшипников , шкурить пальцы и делать втулки

Автор: zloyevgen 30.11.2013, 17:43

Наводил сегодня порядок в гараже, перед тем как выкинуть сфоткал некоторые детали.

Ржавые компенсаторы с купленной ГБЦ:


Компенсаторы с родной ГБЦ, потерты сильно:


Замученные вкладыши коленвала, особенно шатунные. Из-за них и износа самого коленвала мигала лампочка низкого давления до ремонта:


Замученные полукольца, особенно то, в которое давило сцепление:


Выпускной клапан(масляный нагар, стертый стержень, царапины в зоне маслосъемного колпачка):



Вот такой вот металлолом

Все улетело в мусорный ящик сегодня!

Автор: LANTAN 30.11.2013, 18:31

Жуткое зрелище...

Автор: Grinny 30.11.2013, 23:17

Респект автору, читал взахлёб! Расписано красиво, грамотно, с хорошими фотографиями.
ЗЫ осталось лишь непонятно, что за полукольца, в одно из которых давило сцепление

Автор: A-Lexus 30.11.2013, 23:50

KirSan
упорные полукольца коленвала, а автор видимо имел ввиду ближайшее к маховику.

Автор: zloyevgen 4.12.2013, 21:36

Заглянул сегодня в гараж снять пластиковый тоннель между сидений, пока минусов сильных нет, пластик наглухо не задубел а крыша движется
Цель снятия - доступ к тросу ручника для ремонта балки, к ручке скоростей для устранения люфтов, ну и грязь и мусор оттуда поубирать.

Еще при тестовых заездах была обнаружена проблема - помолодевший двигатель пытался уйти на волю и покинуть подкапотное пространство При сбросе и нажатии газа на скорости чувствовалось, как двигатель прыгает вперед-назад.

Причина оказалась проста - погрызанные упоры правой опоры двигателя.

Один:



Второй:


Новые упоры - Sasic, цена 300 и 150 рублей
Сама опора вполне живая, поэтому поменял только эти упоры. Для замены заднего требуется глубокая головка на 13 1/4", удлинитель, вороток, магнитный держатель(гайку ловить) и сильно гнущиеся руки

Такие дела!

Автор: zloyevgen 9.12.2013, 19:28

Сходил в гараж помахать гаечным ключом.

В целях устранить люфты переключателя скоростей, решил снять "вертолет", посмотреть как он устроен и почему болтается. Снимаем аккумулятор и его ящик, ныряем под капот Вертолет крепится одним болтом к подрамнику, не самое удобное место для доступа, пожалел, что не разобрал когда не было двигателя! Стронул головкой а потом крутил трещоточным накидным ключом, т.к. иначе мешает выхлопная труба. Болт крутился ОЧЕНЬ ПЛОХО В результате неимоверных усилий, поливания вэдэхой, кручения туды сюды болт был выкручен! Все-таки пежошные конструкторы - конченные дегенераты 3 сантиметра резьбы болта торчит в грязь. Нафига такой длинный болт ставить?

Вот детали вертолета, оказывается шарик его резиновый Обратите внимание на длину болта!


Предварительный осмотр показал, что причина люфта похоже в недозатянутом длинном болте, ибо втулка не болтается. Короче отмою, освежу резьбу на болте и в подрамнике и буду примерять.

Автор: LANTAN 9.12.2013, 20:31

У меня втулки http://206-club.ru/index.php?showtopic=18482&view=findpost&p=385393 временем и грязью.
Всё поменял на новое.
А болт да - длинноват и на "стопрезьбе" стоит.

P.S. Фотки похерил?

Автор: zloyevgen 9.12.2013, 20:39

Болт должен на пару витков максимум из гайки торчать, иначе на его конце собирается ржавчина с грязью и открутить потом - большая проблема. Хорошо еще не обломился болт, а то высверливать если - это подрамник снимать или двигатель

Какие фотки? Вроде ничего не херил

Новые детали - это здорово всегда, но надеюсь мой вертолет еще поживет

Автор: LANTAN 9.12.2013, 20:44

У меня, значит, какая-то проблема...

Автор: zloyevgen 13.12.2013, 22:56

Воспользовался моментом, пока оттепель слегка, сходил в гараж.

При разборке механизма переключения скоростей было обнаружено, что резинка в длинной тяге рваная.


Поставил новую тягу Sasic (530 рублей):



Шарики перед сборкой зачищались от ржавчины, все детали смазывал смазкой Mobilgrease XHP 222.

Со стороны салона разобрал ручку скоростей, продул от грязи, смазал шарик густой силиконовой смазкой. Пружинное кольцо снял, поджал пассатижами, поставил назад. Люфт вверх-вниз исчез!


Фото без резинки, при сборке про резинку не забыл

Общий итог - ручка стала работать четче, надеюсь теперь дребезжать не будет!

Автор: zloyevgen 15.12.2013, 0:06

Притащил домой купленную приборку с черным фоном, помыл и чуток полирнул стекло, вот она:



Мне такая нравится больше серебристой!

Пока скукоту пишу, самое интересное будет, когда в балку полезу.

Автор: Graf_206 15.12.2013, 10:53

Автор: zloyevgen 18.12.2013, 22:33

Сходил еще в гараж, благо тепло пока.

Пришло время разбирать заднюю балку!

Поднимаем зад машины, ставим под пороги стойки, скидываем колеса, банку глушителя. Смотрим как оно устроено, мысленно крутим пальцем у виска товарищам из пежо Первая задача - попробовать открутить все болты, чтобы оценить размер предстоящих нетрадиционных слесарных работ.

Первый кандидат на геморрой - болт рычага стабилизатора с левой стороны Головка болта ушла в отрыв:



Будет высверлен, благо расположен удобно. С правой стороны болт выкрутился, что радует.

Три из четырех болтов крепления эксцентриковых шайб торсионов выкрутились, в одном торкс Т-40 превратился в круг Вот скотина, причем самый неудобный - слева внизу


Что с ним делать пока не решил, или дремелем сделаю шлиц и крутану отверткой, или куплю сверло 8мм длиной 15см и высверлю нахрен
Что посоветуете?

Одна из четырех эксцентриковых шайб оказалась деформированой, сидящей наполовину мимо паза, т.к. торсион забит сильнее, чем надо.


Вот тут задача, блин, я хрен его знает, как вытащить эту шайбу Пока предполагаю нанести пару суровых ударов кувалдой по этой шайбе, чтобы сдвинуть торсион на место, а потом шайбу вытащить.

Ну и на десерт внешний вид пластиковой пробки стабилизатора


Вот такое начало! Люфт левого рычага огромный, правый выгладит прилично. Предполагаю жуткий вид пальца слева, и приличный справа Но, поживем-увидим!

Следующий этап - снятие стабилизатора и попытка выбить торсионы.

Автор: Dmitry13 19.12.2013, 7:27

Будете втулки ставить?

Автор: Borzhch 19.12.2013, 8:46

с этой картинкой можно подробней? я запутался, где лево где право

Автор: bendix 19.12.2013, 9:22

zloyevgen
По фоткам как то сухо все, wdэшку и ей подобное не используете?

Автор: zloyevgen 19.12.2013, 10:33

Да, конечно.


Это слева, картинка перевернутая просто оказалась


Использую, но не всегда
Если болт стронулся - лью вэдэху и кручу туды-сюды чтоб она проникла в резьбу, иначе она не помогает, по опыту
Если крутится нормально без нее - не лью, че грязь разводить?

При сборке, если выкручивалось плохо - прогоняю резьбу метчиком и плашкой. Все резьбы в обязательном порядке смазываю при сборке графиткой, так что разбирается после меня всегда хорошо

Автор: viber 19.12.2013, 13:17

перед тем как стронуть старый болт простучи его молотком,
в сорванную внутреннюю звездочку(торкс) можно забить звездочку следующего размера
(есть еще 12гранные звездочки) и простучав попытатся отвернуть.

Автор: zloyevgen 19.12.2013, 18:23

Стучу всегда, и по этим стучал

т-45 забить в свернутый т-40 - нереально Насчет 12-гранных - идея хорошая, но у меня такого набора нет(надо бы купить). Поэтому сначала попробую шлиц сделать, а если не выйдет - высверлю.

Автор: zloyevgen 21.12.2013, 0:50

По-тихоньку продолжаю процесс.

Сегодня поставил последний из сломанных упоров правой опоры двигателя(оригинал, 460 руб)


Теперь двигатель будет сидеть на опе ровно и не убежит из-под капота

Возвращаемся к задней подвеске. Деформированную шайбу из прошлой серии разрубил зубилом и вытащил по частям

Открутил тормозные трубки от цилиндров, заглушил их отрезками силиконовой трубки вакуумного корректора жигулей, которую затянул пластиковой стяжкой


Разъединил датчики абс в разъемах и вытащил провода. Опыт показывает, что датчик абс вынуть из места его крепления можно только по частям(ибо прикипает), поэтому отсоединял разъемы.
Тросы ручника не стал вынимать из цилиндров, т.к. они прикипели и без разрушений их не снять, поэтому снял цилиндры и отодвинул их вместе с тросами под пороги.

Вытащил стабилизатор, применив болт 12x1.5, и увидел там вот что:
слева:



справа:


Слева отсутствовал сальник, во прикол, да? Подшипник естественно представляет собой ржавую труху
Справа все выглядит прилично и даже в смазке.

Попытался нанести удары кувалдой по торсиону, который для левого колеса, хрен там, приржавело наглухо. Попытался погреть ухо балки, где сидит торсион - тяжело греется, т.к. балка холодная вся и тепло из места нагрева быстро убегает. Видимо надо греть минут 20-30, лежа под машиной

На этом остановился, думаю пока, как проще выбить... Склоняюсь к покупке кувалды 5 кг
Ну и еще остался один из болтов, в котором провернулся торкс.

Такие дела!

Автор: Dmitry13 21.12.2013, 6:37

Кувалда да, нужна не меньше.
У меня всё было в смазке, но побить пришлось от души. Бил по очереди по торсиону и рычагу.

А почему не хотите поменять пальцы?

Автор: zloyevgen 21.12.2013, 13:39

Сегодня пойду в магазин за кувалдой

По поводу пальцев - буду смотреть. Если они совсем непригодные окажутся, что даже под втулки не пойдут - придется что-то думать с ними. Сам я такой хардкор не осилю, так что или покупать восстановленную балку, или искать мастеров для замены пальцев. Короче надо разбирать и смотреть. Критерий будет простой - если после очистки от коррозии останется достаточно нетронутой цилиндрической поверхности под втулку - то ставим втулку, иначе - нет

А вообще - втулки проще и даже более надежны могут быть Но надо соблюсти несколько условий:
1. тщательная очистка от ржавчины и забоин, поверхность пальца должна быть гладкой, ибо ржавчина - абразив, а забоины - резцы.
2. создание правильного равномерного зазора между пальцем и втулкой. Нет зазора - нет смазки.
3. применение развертки для п2., никаких наждачек и т.п.
4. шприцовка раз в сезон (подшипникам это тоже не помешает!)

Автор: Dmitry13 21.12.2013, 19:30

Судя по фото, там ситуация совсем печальная, и изъедены не только пальцы, но и рычаги.
И разъедает, зараза, так глубоко, что ничего уже не сделаешь.

Пальцы я летом смотрел, есть китайские по 1 тыс. р. и итальянские по 2 тыс. р.

Автор: zloyevgen 21.12.2013, 22:41

Справа вообще все нормально по виду, все смазано.

Слева выглядит сурово, но после снятия будет понятно насколько. Рычагу вообще пофигу, если палец не достал до рычага, то все нормально.

Купил вот инструмент для любителей точной механики



По поводу пальцев - так еще за замену платить ведь! И балку неохота снимать, честно говоря Но если припрёт - сделаю, благо что до апреля еще много времени, кабриолет зимой не нужен

Автор: zloyevgen 24.12.2013, 21:25

Ну что, готовы посмотреть немного страшных картинок?

Пользуясь теплой погодой, сходил в гараж.

Для выбивания торсиона придумал приспособление, состоящие из двух удлинителей 1/2", болта шаровой опоры жигулей и трех толстых каленых щайб 8мм.



К удлинителю привариваем болт, пока он не остыл, окунаем его в отработку, чтоб он не потерял твердость. На болт надеваем три шайбы. Второй удлинитель вставляем в первый.
Полученную конструкцию вкручиваем в торсион, предварительно почистив его резьбу метчиком М8. Затянув приспособление, мы получаем торчащий из арки штырь, по которому можно стучать.

В чем плюс приспособления?
1. Удар наносится равномерно, торсион не плющится, вся сила удара приходится в торсион.
2. Не надо держать выколотку рукой, можно работать одному и держать кувалду двумя руками.

Итак, вкрутили приспособление в торсион, взяли в руки кувалду 6 кг, и далее наносим мощные удары, вложив в кувалду всю ненависть к авторам такой конструкции подвески
Через несколько ударов торсион страгивается, ибо ненависти было достаточно, а ржавчины в шлицах было чуть-чуть

Выбив торсион, снимаем рычаг, и видим такую картину:



Увиденное можно прокомментировать следующей картиной:


Вариантов нет, втулки на такой палец ставить бесполезно, ибо убит он чуть более, чем полностью Вывод - придется снимать балку и тащить ее на замену пальцев, или покупать восстановленную.

Далее рассматриваем рычаг:



Выбиваем остатки ржавого подшипника, зачищаем ржавчину:


Рычаг признаем годным, ржавчина не критичная, подшипник и сальник должен держаться нормально.
Второй подшипник в смазке, его выбью потом, очевидно, что там все нормально.

Сняв левый рычаг, я получил доступ к сорванному болту торсиона. Пропилив шлиц дремелем, при помощи отвертки и молотка болт был выкручен(сначала ставим отвертку и бьем по касательной, потом когда стронулся - откручиваем)


Следующим этапом надо будет выбить второй торсион и снять правый рычаг, а потом и балку.

Такие дела

Автор: jec 25.12.2013, 13:07

состояние отпадное.
такое ощущение что в нее не лазили с момента рождения (а нужно каждые 60ткм менять подшипники+желательно 1 раз в год менять внешний уплотнитель и шприцевать,шприцевать,.....).

//жалко удлинитель. но цель оправдывает средства.

Автор: zloyevgen 25.12.2013, 13:42

Удлинитель не жалко, он специально для этого и был куплен за 70 рублей

А лазили или нет - не узнаешь теперь, да и без разницы. Надо балку искать живую. Проблема еще в том, что оказывается у меня вполне может быть балка с пальцами разной толщины, что осложнит дело. Надо идти мерить пальцы.

Автор: zloyevgen 25.12.2013, 18:27

Померил балку - пальцы разные, левый 50мм, правый 47. Балка родная значит.

Надо теперь искать или живую балку с разными пальцами, или левый рычаг под палец 47мм и балку с одинаковыми пальцами.
Второй вариант видится мне более реальным, а там поглядим.

Новая оригинальная балка с разными пальцами - 29 тыщ и выше стоит

Автор: dragon101 25.12.2013, 21:37

Да-а! Жесть. Отчет супер. По поводу выхлопной системы можно по подробней. Судя по фоткам новая чуть отличается от старой. Особенно задняя банка, она немного больше. Влезла нормально. А то самому по весне менять надо.

Автор: spp21 26.12.2013, 6:52

Отчет супер. А на сколько был сильный стук, если медленно проезжать лежачих полицейских стучало ?

Автор: zloyevgen 26.12.2013, 11:00

Выхлоп встал нормально, задняя банка большая, конечно, но не задевает вроде Покупал Walker.


Стука не было, только большой отрицательный развал на этом колесе был.

Автор: zloyevgen 27.12.2013, 17:47

Что-то с каментами не особо густо, кто-нибудь еще читает?

Нашел сегодня балку с осями разного диаметра(47 и 50) восстановленную, завтра хочу ее прикупить. Как будет новая балка - начну собирать заказ в екзисте - наборы подшипников, болты-винты, рычаг стабилизатора, тормозные диски, колодки, подкрылок(одного из 4-х не хватает сзади). Сумма набежит, чувствую, неплохая Но пж должен восстать из металлолома полностью, вроде окончание процесса намечается

Автор: LANTAN 27.12.2013, 18:06

Ты не переживай, что мало комментов - мне лично интересно читать и получать полезную информацию.
Не останавливайся. Продолжай вести дневник.
Очень интересно!

Автор: Vitgok 27.12.2013, 19:18

Прочитал в один присест - очень интересно! Молодец! Глаз радуется, глядя на твою работу!
Отличный подход и слог! Спасибо, удачи :)

П.с. Капиталил своему древнему опельку пихло. Тоже всё вылизывал и ставил для себя любимого одни из самых дорогих запчастей. Опель шпарил удивляя многих

Автор: dragon101 27.12.2013, 19:41

На 100% согласен с предыдущими ораторами))) Многие просто читают. Сам такой. Спасибо за подробнейший и позновательнейший отчет!!! Ждем продолжения. Не все так подробно описывают и фотоотчитываются о проделанной работе. Бог в помощь и $€£Р на реализацию этого проекта)))

Автор: zloyevgen 30.12.2013, 17:16

Ну, раз народ читает, продолжим

После того, как был откручен свернутый болт торсиона, я попытался выбить этот торсион, но у меня не вышло. Погрел ухо балки немного горелкой, залил раст-стопом для полостей (он хорошо проникает) и оставил на несколько дней. Сегодня пришел в гараж на пару минут, вкрутил приспособление и в десяток ударов выбил второй торсион

Снял рычаг и увидел такую картину:



Ржавчины, конечно, по-меньше, если бы оба пальца такие были, то можно было попробовать втулки. Но т.к. один из пальцев мертв совсем, балка после праздников будет обменена на восстановленную, и начнется не менее интересный процесс сборки

Всех с наступающим НГ, оставайтесь с нами

Автор: Grinny 4.1.2014, 21:08

Читаем, читаем! =)

Автор: zloyevgen 9.1.2014, 17:36

Итак, продолжаем

Нашел я вариант восстановленной балки, цена оказалась приемлемой (7.5 т.р. на обмен), съездил забрал. При примерке к пж, оказалось, что сайленты в балке фиговенькие и до кучи балка собрана не ровно Поставить, конечно, так можно было, но не для себя Восстановленная балка с разными пальцами в наличии была только одна, поэтому я попросил восстановить мою (у нее сайленты лучше), параллельно искал другие варианты. В результате произошло чудо, и я нашел клад на авито




Это новая оригинальная балка с разными пальцами Цена 10 тыщ рублей

Моему пж повезло второй раз! (Первый раз повезло, когда нашлись недорогие детали двигателя)

Восстановленную балку сдал назад, свою старую оставил в сервисе, т.к. ее уже успели восстановить, но это не важно, ибо у меня есть новая!

Теперь очередь за экзистом, на следующей неделе должны придти детали для сборки. Как только придут и будет не особо холодно - буду собирать!

Автор: Graf_206 9.1.2014, 19:43

подфартило

Автор: Bacha 9.1.2014, 20:37

Повезло-трижды. Первый и самый главный, когда попал в ТВОИ руки!

Автор: Slow 10.1.2014, 10:24

Продолжай писать, очень интересно читать)
Машине и правда повезло) Когда закончишь работы - кататься тебе на ней не меньше 15 лет, ибо продать рука не поднимется)

Автор: zloyevgen 10.1.2014, 12:04

Есть немного






Ну, а почему бы и нет, можно и 15 лет Хотя если идея кабрика мне понравится, то боюсь, что судьбу моего пж когда-нибудь повторит мерс slk

Автор: Bacha 10.1.2014, 12:44

А мне кажется уже решено, с "мерсом" работать офигенно приятно ( был у меня опыт, 123 американец,автомат, первая любовь).

Автор: zloyevgen 10.1.2014, 14:11

Прежде чем новые проекты начинать, хочу новую теплую мастерскую с подъемником. Имеющаяся мастерская - так себе, не очень удобная. Но мерс когда-нибудь поковырять возьму, да!

Автор: zloyevgen 18.1.2014, 20:27

Приподниму немного тему

В последние теплые январские деньки я установил балку на пж, чтоб под ногами не мешалась Для центровки балки использовал нижние болты амортизаторов, у которых диаметр 14мм, насколько получилось ровно - покажет стенд сход-развала, который будет посещен весной перед покупкой новой резины. Если вдруг получилось неровно, поправим на месте.

При разборке один из болтов крепления стабилизатора лишился головы, поэтому надо было избавить рычаг от остатков болта. Сверление + экстрактор не помогли, ибо приржавело насмерть, поэтому пришлось рассверливать по максимуму, а потом применять дремель и метчиком по одному витку извлекать останки болта. Провозился прилично , но сделал и резьба стала как с завода!

Напомню, что с левой стороны, где был сильный отрицательный развал, отсутствовал сальник подшипника, поэтому рычаг стабилизатора покрылся шикарным слоем ржавчины


Поскольку отверстия для демонтажа с левой стороны не предусмотрено, пришлось аккуратно разрезать рычаг болгаркой на 2 части так, что на стабилизаторе осталось только кольцо со шлицами. После этого кольцо было снято двухлапым универсальным съемником.

Забрал в экзисте большую часть запчастей, но не все, остатки должны привезти на следующей неделе. Поскольку в середине января внезапно наступила зима, , работы пока откладываются до теплых времен, ибо торопиться некуда, а мерзнуть в гараже неохота

Автор: zloyevgen 1.2.2014, 21:57

Ну что, продолжим?

Итак, часть следующая, "домашняя работа"

Поскольку на улице внезапно настала зима, я решил принести немного железок домой

Первым делом, чистим рычаги от ржавчины внутри:




Я сначала сдуру для чистки применил мелкую металлическую щетку на дремель. Эта щетка оказалась говняной, и в процессе работы начала терять щетину, когда я почистил и остановил бормашину, то офигел от того, как полысела щетка. Остаток дня и следующий день пришлось посвятить полной уборке комнаты, сначала пылесосил, потом с фонариком ползал и выискивал мелкие проволочки от щетки, пока все не нашел. Короче, сам дурак, устроил себе веселье. Но зато хорошо прибрался, щетинки собрал все, ибо в ногу ничего не впилось после уборки

Для чистки потом применял качественную щетку bosch на дрель, обороты низкие, щетина толстая и не летит!

При работе с металлическими щетками обязательно применяем защитные очки:


У кого есть лишние глаза, тот может и без очков
Кстати, для всяких работ дома очень хорошо использовать коврик в багажник от лады калины за 200 рублей, чтобы пол не пачкать. Очень удобное изделие, и ведро с штукатуркой поставить, и автодетали почистить можно

Шлицы торсионов и стабилизатора тоже чистим:


Коррозия хорошенько прошлась по рычагам, но критичного урона не нанесла, поэтому протираем внутреннюю поверхность тряпкой, продуваем, в полость рычага брызгаем аэрозольной густой смазкой, чтобы грязь со ржавчиной оттуда не сыпалась:


Затем смазываем поверхности под подшипники:


Для забивания внешнего подшипника делаем оправку из старого внутреннего подшипника, промыв его и замотав изолентой, чтобы с него не сыпалась грязь:



Забиваем один:


И второй:


Второй рычаг - аналогично. Один из внутренних подшипников не хотел заходить, поэтому надфилем сделал небольшую фасочку в рычаге. По подшипникам бил через дереваянный брусок, замотанный в полиэтиленовую пленку, чтобы с него не летела грязь.

Комплекты подшипников использовал SNR, смазку Mobilgrease XHP 222.

Раньше я думал сделать пресс-масленки, но посмотрев как устроены подшипники и сальники, понял, что толку от этого будет мало, поэтому просто смазал хорошенько!

Поскольку старые рычаги стабилизатора сгнили и искривились, были куплены новые:


Примерив их, я понял, что коррозия за много лет сожрала поверхность сопряжения рычага подвески с рычагом стабилизатора. Если оставить так, то рычаг стабилизатора будет болтаться в рычаге подвески, греметь и расшатывать болт крепления. Новые детали входят друг в друга плотно, у нас цель тоже сделать плотно, не меняя рычаги подвески. Для этого на рычаги стабилизатора ставим по точке сварки и подгоняем надфилем, чтобы сопряжение было плотным:




Теперь стабилизатор болтаться не должен и болты крепления рычагов не будут стремиться уйти в отрыв

Следующий этап - установка всего этого добра на пж

Автор: Borzhch 2.2.2014, 22:25

почему не хотел поставить на рычаги стабилизатора http://206-club.ru/index.php?showtopic=464&view=findpost&p=384872? размышления http://206-club.ru/index.php?showtopic=464&view=findpost&p=384860.
естественно, с учетом что пальцы балки разные...

Автор: zloyevgen 3.2.2014, 10:27

Этот вариант крутой, да, но у меня нет ни капролона, ни токарного станка, а сварка и надфиль - есть! Посмотрим, как будет ходить мой вариант.

Автор: Vitgok 4.2.2014, 0:23

Посадочное место под подшипник в рычаге печальное

Автор: zloyevgen 4.2.2014, 10:32

Ширина поверхности там сильно больше, чем ширина подшипника. Там, где сидит подшипник сильной коррозии нет А так выглядит сурово, да. Влага, малое количество смазки и отсутствие обслуживания свое дело сделали.

Бывает, что и под подшипник коррозия пробирается, тогда только рычаг менять. В моем случае подшипники сидят плотно и рычаги еще поживут

Автор: enot 4.2.2014, 16:27

Спасибо за пост, читаю взахлеб :) Продолжай, я хочу увидеть результат! :)

Автор: jec 4.2.2014, 16:45

у меня так ходит больше года, полет нормальный.

а втулки не так уж легки в изготовлении (толщина стенки меньше 1мм)

Автор: Vitgok 4.2.2014, 18:11

Искренне желаю удачи

Автор: zloyevgen 5.2.2014, 10:56

Ну что, продолжим?

После проведения домашней работы несем железки в гараж и начинаем собирать.

В первую очередь очищаем палец от консервационной смазки:


Выглядит лучше чем было:


Смазываем палец:


Далее надеваем рычаг, при этом бОльшая часть смазки сдвигается к балке, дополнительно защищая внутренний сальник от внешних воздействий.


С помощью домкрата выставляем рычаг в нужное положение - 375мм между центрами отверстий под амортизатор. Далее берем соответствующий торсион, смазываем шлицы графиткой, вставляем его на место руками, чтобы он попал в шлицы рычаг приходится немного пошевелить.
На место торсион затягиваем с помощью простого приспособления, состоящего из болта и гайки м8, фото будет ниже.

После подгонки положения торсиона ставим эксцентриковые шайбы и прикручиваем их новыми болтами.
Вторую сторону делаем аналогично.

Далее ставим пыльники, используя в качестве оправки все те же старые внутренние подшипники:


Смазываем рычаг стабилизатора, чтобы он даже не думал ржаветь:


После этого задвигаем стабилизатор на место, не забыв смазать шлицы графитовой смазкой. Стабилизатор временно крепим к рычагу болтом М8.

Далее смазываем второй рычаг стабилизатора, совмещаем его со шлицами, убеждаемся, что отверстия под болт крепления совпадают. Рычаг стабилизатора задвигаем на место приспособлением, не забыв оставить зазор 1мм:


После этого берем болты и пружинные шайбы:


Ставим пружинные шайбы между рычагом подвески и рычагом стабилизатора и затягиваем болты:


Итог - рычаги и стабилизатор установлены на балку

В финале процесса освежаем резьбу болтов и гаек амортизаторов, крепления тормозных суппортов и растяжек кузова.



Подготовленные болты и гайки кладем на полку до следующей серии

Автор: LANTAN 5.2.2014, 12:42

Где брал рычаги стабилизатора? У меня (с Ebay) крашеные были.
И, похоже, у тебя тоже с отверстием в правом.
Я набивал смазки чтобы она выходила наружу через зазоры. Не вытирая...
А в общем - все правильно сделал. Молодец!

Автор: zloyevgen 5.2.2014, 13:25

Рычаги брал на экзисте оригинальные в пежошных пакетиках. Левый без отверстия, правый с оным. (на моей балке такая схема)

На ебее неоригинал продается, и не сильно дешевле с доставкой. Мне правый обошелся в 1448.80р , левый 1854.43р
Левый дороже, т.к. редкий на старую балку с разными пальцами. Подшипники на левую сторону тоже дороже вышли.

Насчет смазки - можно было и с фанатизмом набить, я не стал, смазал чтобы не ржавело просто. Даже при такой сборке, балка проходит 100+ ткм, особенно если зимой не ездить

Автор: Borzhch 5.2.2014, 14:42

у твоей цц-шки балка разнобокая. случайно не посчитал количество шлицов на стабилизаторе слева и справа?

Автор: zloyevgen 5.2.2014, 15:37

Неа. Но я еще не выкинул старые рычаги стаба, так что если нужно - могу посчитать

Автор: zloyevgen 15.2.2014, 15:52

Следующая серия печальная

3.14здец нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь

При сборке тормозов справа был обнаружен мега-косяк, а именно - плоскость ступицы не совпадает с плоскостью тормозного суппорта.


Из-за этого старые колодки были стерты весьма своеобразно:


Блин, я сдуру при разборке не глянул на колодки Похоже, что кто-то когда-то приложился задним колесом и погнул ось ступицы.

Что теперь делать - хрен его знает.
Варианты:
1. перепрессовать ось ступицы в рычаге
2. купить бу рычаг и новые подшипники
3. купить новый китайский рычаг

Ваше мнение?

Автор: Graf_206 15.2.2014, 16:29

Купить б/у

Автор: zloyevgen 15.2.2014, 16:54

Вариант б/у имеет, на мой взгляд, недостатки - надо новые подшипники, плюс он тоже с гнутой осью может оказаться.

Сижу изучаю сейчас опыт других, вижу что ось меняется вполне успешно. Причем некоторые даже умудряются менять не снимая рычаг с балки!
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=17580#entry844220

Автор: Borzhch 15.2.2014, 19:12

http://serpuhov.gde.ru/transportnye_sredstva/zapchasti/os_capfa_stupichnogo_zadnego_podshipnika_pezho_206_306_pezh_4680885.html.
диски барабаны - возможно есть разница

Автор: jec 15.2.2014, 22:19

оси от дисков длиннее на пару сантиметров чем оси от барабанов.
перепрессовать возможно но не увлекайтесь таким занятием постоянно.

Автор: zloyevgen 15.2.2014, 22:48

Ну насчет увлекаться - это сильно сказано, я вообще не представляю, как можно погнуть такую ось. Мне бы 1 раз поменять

А то, что разные - это проблема, непонятно где нужную добыть.

Автор: jec 16.2.2014, 13:12

посмотрите, может это не ось а сам рычаг погнут?

Автор: zloyevgen 16.2.2014, 21:51

Ну если был бы рычаг погнут, то не было бы угла между плоскостью ступицы и плоскостью тормозного суппорта, просто колесо бы криво стояло. Так что самое вероятное - гнутая ось. Завтра сниму ступицу и поглядим, что там и как.

Автор: zloyevgen 17.2.2014, 19:11

Гнутость оси очевидна:



Такие дела

Автор: Graf_206 17.2.2014, 20:01

не представляю себе какая должна быть сила удара чтоб погнуть такую железяку

Автор: ромкк 17.2.2014, 20:03

Миш она только выглядит так,а гнется очень даже легко...

Автор: zloyevgen 17.2.2014, 21:09

Да, самое слабое место в рычаге, остальное согунть вообще нереально по-моему

Рома, а есть опыт по рычагам Vika V1708 он же Podramnik P1708? Годные? Или лучше искать бу оригинал? Новый оригинал стоит космических денег

Автор: zloyevgen 18.2.2014, 14:27

Звякнул в несколько мест, выяснил вот что:
1. Оси ступицы продаются только под барабаны
2. рычаги под диски - редкая штука
3. Неоригинальные рычаги только под барабаны

Вот это блин засада!

Пока самый дешевый найденный вариант - новый оригинальный рычаг за 7.5тр

Автор: Borzhch 18.2.2014, 15:27

а чем не вариант изготовить ось как в ссылке, что ты давал ранее.

Автор: fuji841 19.2.2014, 9:48

А если попробывать выбить ось и в нагретом состоянии выровнить её.

Автор: zloyevgen 19.2.2014, 10:39

Ось гнута сильно, поэтому выбивать ее не отрезав под корень - это значит разбивать отверстие в рычаге. Да и не получится это сделать, плюс опасность последующего разрушения.


Изготовление - это хороший вариант, но сначала надо поискать уже изготовленные

Покопавшись в интернете, нашел на ебее оси разных размеров и заказал наиболее подходящую. Ждем теперь

Автор: DJ_DiX 19.2.2014, 16:11

Удачи в восстановлении "автохлама"!
В данный момент это уже хламом то и не назовешь)
Молодец!

Автор: zloyevgen 19.2.2014, 18:20

Да, хлам потихоньку оживает Сюрпризы встречаются в процессе, но я не сдаюсь

Автор: foxrider 3.3.2014, 14:25

Здоровское повествование))) Автор молодец, поддерживаю!!!

Своему хэтчу весной 13го тоже движитель перебирал, масло горело литрами) Расточка, новые клапана, цилиндры, в общем почти все как у автора)

Сейчас вот тоже как раз балкой занялся, заказал еще осенью пальцы по 47мм, а как оказалось балка то и у меня разнобокая. В данный момент вот ищу палец и подшипники под 50мм-ов.
Буду очень признателен если кто подскажет где поискать

Автор: Andryshka-007 3.3.2014, 17:14

zloyevgen, терпения у тебя гора, молодой видимо))) Молодца, уважаю.

Автор: zloyevgen 4.3.2014, 14:50

По поводу пальцев звякни сюда http://www.peugeotsos.ru/
Набор подшипников+пыльник на 50мм имеет код KS559.05



Ну а как еще? Медленно, но верно движемся к цели
Молодым надо быть вне зависимости от возраста

Автор: Andryshka-007 4.3.2014, 16:14

Блин, копируешь меня)))

Автор: PredatorSPB 7.3.2014, 15:06

:-D тоже чтоли историю феникса выписать :-D
:-D в феникса за год бухнуто больше его рыночной стоимости :-D
пы эс: балку восстанавливал втулками, но положа руку на серце - она становится жестче, и комфорт исчезает. плюнул, воткнул тупо новую балку ^_^

Автор: zloyevgen 7.3.2014, 21:39

Создавай тему, сравним А вкратце можешь тут написать, что делал?

Оживить уставший 206й - недешевое удовольствие, поэтому живых цц практически и не осталось. Иногда за 300+ более-менее живые попадаются

Автор: Andryshka-007 7.3.2014, 21:47

Да, обидно, что хорошие авто придуркам достаются, которые просто укатывают машину в хлам. Чисто потребительское отношение.

Автор: PredatorSPB 11.3.2014, 21:26

мммм )
мкпп перебирали помницца, саттелиты соответственно, в самом начале эксплуатации.
подвеска перед, зад - целиком, включая балку (новая, не восст) , аморты, вапще всё.
стекла - по кругу, на десятом году в них смотреть против солнца нереально.
оптика, целиком
все подушки двигателя, все навесное кроме компрессора климата.
выхлопная целиком
одна магистраль тормозная (пока одна)
внешний правый шрус
кузов :-D соржавел, покоцался, в арках вспухли прыщи свидетельствующие о почтенном возрасте :-D
щас вот жду её из малярки, заменил почти весь кузов целиком (родного остались задние крылья и две половинки крыши)
придерживаюсь мнения что если где то что то сгнило, то это что то надо оторвать, выкинуть, и поставить новое.
новая кузовня без шпакли соответственно, грунт+база+лак+лак.

Автор: viber 12.3.2014, 0:06

современные машины рассчитаны на 5 максимум 7 лет....остальное зависит от владельца.

Автор: zloyevgen 12.3.2014, 12:02

Вот это даааа! А я думал, что у меня самый убитый авто был

Стекла и кузовщина - это ж страшно представить, сколько стоит


Это не машины, а имитация машин. Говно в красивой обертке Лада калина сейчас надежнее многих дорогих иностранных "машин"

Настоящих беспроблемных авто осталось с гулькин хрен, одна из них у меня 2005 год, 205ткм( из них мои 100ткм) пробега, родное все, даже подвеска

Автор: zloyevgen 18.3.2014, 15:07

Сходил сегодня на почту, забрал вот что:


Скоро продолжение сборки

Автор: Graf_206 18.3.2014, 18:48

"Черепашка" зимой не выскакивает?

Автор: zloyevgen 18.3.2014, 19:19

Черепашка закончилась вместе с первым поколением приусов в 2003 году
По теме - в мороз пока батарейка не прогреется, некоторое время едет не так лихо и жужжит движком сильнее, но это быстро проходит

Автор: PredatorSPB 20.3.2014, 23:03

а что есть черепашка?

Автор: Borzhch 20.3.2014, 23:13

при разряде акб напряжение начинает резко падать и на дисплее высвечивается черепашка, сигнализирующая о глубоком разряде батареи.

Автор: zloyevgen 28.3.2014, 13:49

Итак, в прошлые выходные гнутая ось правого рычага была успешна заменена.

Примерный порядок действий:
1. Снять рычаг
2. Отрезать ось под корень болгаркой
3. Попробовать выбить остаток оси кувлдой, понять, что это плохая идея, поехать в сервис и выдавить на огромном прессе
4. Забить ось на место несколькими ударами кувалды
5. Поставить рычаг на место

Такие дела. После установки новой оси, установил ступицу на ось - целая история, ибо внутренняя обойма подшипника разделилась пополам при снятии Короче установил ступицу по частям на ось, не забыв добавить в подшипник смазки.

Было:

Стало:


Ну а дальше рутинный процесс сборки - установка тормозов с легкой профилактикой(чистка и смазка поршня и пыльника), новые колодки и тормозные диски, трубки, датчики АБС, амортизаторы, растяжки кузова, банка глушителя.

В итоге пж наконец-то выполз из гаража после зимнего сезона и проехал пару километров за бензином

Дальше по плану сборка салона (ручник, пластик вокруг него и т.п.), замена ограничителя хода двери, установка новой приборки.
Еще надо поставить купленные подкрылки, пыльник одного из передних рычагов, новые тормозные диски и колодки спереди.
Также надо на сход развал сгонять, резину летнюю купить, с кондиционером разобраться.

Такие дела! Восстание из металлолома - процесс не быстрый

Автор: Graf_206 28.3.2014, 18:25

а лето не за горами :)

Автор: zloyevgen 28.3.2014, 20:16

Ну 2 самых важных и трудных этапа завершены - двигатель и задняя подвеска+тормоза.

Передние тормоза и салон - это уже мелочь, будет делаться в процессе, так что надо купить резину, и тогда к лету готов

Автор: zloyevgen 28.3.2014, 21:28

Фото из жизни моего настоящего авто


Страшно представить, сколько мозга и денег съест пж, если его эксплуатировать также Народ имел опыт покупки приусов с пробегами 300-500ткм (скручено до 120 было ) Масло кушали, но ездили. Авто, сконструированный по-уму трудно превратить в металлолом

Автор: Graf_206 28.3.2014, 22:52

у моего Пжа пробег примерно 204000км,
пока т.т.т. ни денег ни мозг не ест.

Автор: zloyevgen 28.3.2014, 23:13

Ну все познается в сравнении Журнал расходов есть?

Автор: PredatorSPB 30.3.2014, 17:55

а мы заменили 3/4 кузова )

Автор: zloyevgen 30.3.2014, 23:03

Прямо как из магазина

А мой пж пока технически лечится, внешний вид у него не идеален, но вполне сгодится

Автор: zloyevgen 5.4.2014, 12:04

Продолжим?

Поменял ограничитель хода водительской двери. Старый выглядел вот как-то так:


Чтоб поменять ограничитель, пришлось поломать голову немного.
1. Откручиваем болт от стойки и 2 гайки от двери.
2. Снимаем палку ограничителя, вторая часть падает в дверь
3. У нового ограничителя поворачиваем палку пассатижами на 90 градусов и вынимаем из второй части.
4. Вторую часть лепим к магнитной палочке и одной рукой суем ее в дверь, при этом второй рукой ловим в торце двери
5. Как шпильки совпадут с дырками, радуемся и прикручиваем 2 гайки.
6. Вставляем палку в прикрученную часть ограничителя и поворачиваем на 90 градусов пассатижами.
7. Двигаем дверь, чтобы совпали отверстия и вкручиваем болт, крепящий ограничитель к стойке.
8. Радуемся, как круто работает новый ограничитель (цена вопроса - 1300р за новый)

В процессе разборки обращаем внимание, что пистоны крепящие дверную обшивку почти все поломаны, заказываем новые 10 шт по 10 руб примерно)


Пока пистоны не пришли, тащим обшивку домой и моем ее с мылом.
По приходу пистонов - быстренько все собираем.

Вместе с пистонами заказал новый салонный фильтр. Я обычно во все свои машины заказываю российско-китайские фильтры Цитрон. Они самые дешевые и встают обычно хорошо. Но для пежа цитрон умудрился сделать фильтр зеркально




Кто-то пойдет сдавать назад и заказывать новый, но только не я Несем фильтр домой, аккуратно отклеиваем поролоновую ленту и приклеиваем ее с другой стороны термоклеем. 5 минут и фильтр становится годным

Мой пж не был бы пж, если не собрал бы ВСЕ косяки, которые придумали псевдо-инженеры, работающие в psa




Надо заказывать 2 кольца и банку антифриза. Блин, надо было почитать про этот косяк раньше и поменять кольца когда не было двигателя

Автор: foxrider 5.4.2014, 12:28

Ну прямо как в зеркало смотрю) С балкой тоже недавно закончил) Ограничитель тоже под замену, да и антифриз также сопливил всю прошлую зиму. Ждать колечки не стал, заделал герметиком, вроде все ничего, но после недели около -30 это соединение вновь начало моросить, так что думаю заменить уплотнители будет грамотным решением)

Автор: zloyevgen 5.4.2014, 13:00

Дык, коль машину слабоумные люди придумывали, то у всех все одно и тоже и ломается
Кольца стоят по 50руб за штуку, надо менять если потекло. Герметик не поможет, ибо от перепада температур узел играет, кольцо имеет натяг(пока свежее ) и компенсирует температурные деформации, а герметик нет.

Автор: taxi4 5.4.2014, 14:26

Не придумывали, а эксплуатировали))

Автор: zloyevgen 5.4.2014, 15:03

Нормальную машину в металлолом превратить трудно, как не эксплуатируй

Стык печки, сделанный по уму, должен быть рассчитан на весь срок службы авто. Какие действия владельца могут повлиять на долговечность этого соединения? Да никакие
Аналогично проводка вентилятора радиатора, задняя балка гениальная. Причем в эту гениальную балку еще и кладут смазки в подшипники с гулькин хрен

У меня тоёте 9 лет и 200ткм - уровень антифриза строго на одном уровне стоит, даже намека нет на течь нигде. Нет также ни одного масляного потека ни на коробке ни на двигателе, при этом все заводское.

В общем - все познается в сравнении. Я не спорю, что пж можно эксплуатировать нормально, но это более хлопотно и дорого

Автор: Skomorokh 6.4.2014, 12:41

Интересно было почитать, спасибо

удивили только озвученные цены на запчасти

я то смотрел, ну так в общих чертах, двигатель в районе 35 тыс р новый http://www.vsemotory.ru/motors/peugeot/206/1_6_nfu.html

коробка-автомат, 20-25 тыс

задняя балка в Москве объявляют новая целиком с заменой максимум 35 тыс

на всякий случай, глядел - крышу поменять, 30-40 тыс

генератор новый - 5 тыс



в сравнении с немцами, это ерунда, у друга для джетты 90 года дороже запчасти, а уж об ауди и бмв не говорю.
да и хендай элантра новая - коробка-автомат от 80 тыс





если с точки зрения практичности и просто машину на каждый день, я бы взял какую-нибудь тоету универсальчик, все знакомые владельцы тойот в один голос вопят, что ничего не делают годами, только бензин заливают

Автор: zloyevgen 6.4.2014, 15:20

Двигатель за 35 не факт что годный будет еще Хрен знает как его использовали, откуда сняли, сколько хранили и т.д. Дорогая лотерея. Или брать такой, делать частичный разбор, мыть, собирать.
Автомат al4 за 20-25 - сомнительно, форумные мастера не дадут соврать. Лотерея вдвойне.
Задняя балка - да, где-то так. Мне вышло около 20 т.р. детали, включая ось рычага.
Крыша - ну если что-то конкретное сломается, то проще с ебея купить.
Генератор - я в своем щетки поменял - 200руб.

С точки зрения практичности - тоёта без вариантов, у самого оная

Автор: zloyevgen 12.4.2014, 14:18

Сходил на почту, забрал вот это:




Угадайте, что там внутри?

Автор: Borzhch 12.4.2014, 20:03

доски из набора "Зделай сам!"

Автор: zloyevgen 12.4.2014, 21:44

На самом деле, это я добыл таки ветрозащитный экран на германском ебее


Поскольку немцы не особо горят желанием высылать в Россию, покупал через посредника shopotam.ru
Упаковано было от души, картон толстый, куча крафт-бумаги, чтобы экран плотно лежал в коробке. В результате все приехало целое и невредимое.


Вышло со всеми комиссиями и доставками 11т.р.

Новые у нас в экзист и компании висят по 14+, но их нет реально в наличии. Поэтому бу в отличном состоянии - вполне годный вариант!

Помыл экран и мешок от него, сейчас сушатся

Автор: Mr_roni 12.4.2014, 21:52

Тема огонь! Иногда даже перечитываю.

А для чего этот экран... Не очень понятно, кабрик, по моему мнению должен быть полностью открытым...

Автор: zloyevgen 12.4.2014, 22:02

Экран для того, чтобы не задувало в голову на скорости Полностью открытый - только для неспешной вальяжной езды.

Личные впечатления от различных вариантов езды на кабрике будут позже, завтра предстоит повозиться с резинками радиатора печки и передними тормозными дисками

Автор: zloyevgen 13.4.2014, 11:22

Экран помыт, чехол постиран. Отправляются ждать своего часа

Автор: zloyevgen 13.4.2014, 23:56

Продолжаем техно-треш

Сегодня занимался делами антифризными.
Что делаем:
1. Сливаем пару-тройку литров антифриза с нижнего патрубка радиатора в обрезанную 5л баклажку от омывайки
2. Отсоединяем шланги печки, большим шприцом на 150мл с надетой на него трубкой омывателя от жигулей высасываем ~300мл антифриза из радиатора печки.
3. Далее меняем резиновые кольца радиатора печки, используя опыт с этого форума.
Старые кольца + новые кольца(6462.40 ~100р за пару):


Старые кольца стали дубовыми, поэтому и не уплотняли. Новые кольца перед установкой смазал силиконовой смазкой.

4. Чиним отломанный штуцер радиатора

Когда я разбирал двигатель, обратил внимание, что вместо штатного штуцера, стоит кусок разъема от сетевого кабеля При сборке я его вытащил, протер и приклеил на холодную сварку. Это, естественно, оказалось полной хренью, ибо пластик радиатора не особо клеится и еще при нагреве металл, пластик и клей расширяются по разному, поэтому в этом месте стало капать. Купить новый радиатор я всегда успею, поэтому попробуем сначала техно-колхоз

Покупаем в автомагазине пресс-масленку с резьбой М6 и тройник обратки карбюратора. На фото также кусок разъема, который был вместо штуцера и капал:


Масленку потрошим (см фото), от тройника отрезаем один штуцер ножовкой. Масленку немного подпиливаем надфилем, чтобы она входила в штуцер.
Далее берем паяльник 100вт, паяльную кислоту, канифоль, припой, спирт(для отмывки), применяем одно к другому и получаем вот что:


Вот у этого штуцера больше шансов на успех, по сравнению с разъемом!

В дырке радиатора нарезаем резьбу М6 метчиком. Резьбу режем не в полный профиль, чтобы вкручивалось с натягом:


Обезжириваем, мажем силиконовым герметиком и вкручиваем:


Вот такой получился у радиатора штуцер, посмотрим, как будет ходить.

Дела антифризные закончены, вспоминаем, что в первом сезоне поменян был только один рычаг, у второго был замечен пыльник с дыркой.
Снимаем колесо, тормозной суппорт, тормозной диск (их все равно менять), откручиваем болт крепления шаровой, вынимаем шаровую из поворотного кулака.
Дальше шатаем палец шаровой опоры и понимаем, что пыльник менять бесполезно, ибо люфт есть! Делать нечего, откручиваем 2 гайки крепления рычага к подрамнику, вынимаем болы, снимаем рычаг. С рычага скидываем пыльник, моем и обнаруживаем такую картину:


Как можно увидеть на фото, шар пальца малость ржавый , видимо пыльник был дырявым ооочень давно!
На неделе придется ехать в магазин и покупать второй рычаг. Надо было сразу оба поменять, зря я этому дал шанс.

Автор: zloyevgen 1.6.2014, 16:45

Все привет! Давно не писал, т.к. почти все время проводил за превращением своего труда в денежные знаки

Итак, за это время, в перерывах между работой, пж обрел:

новые тормозные диски и колодки спереди:


новую тормозную жидкость RosDot4, русская, но крутая воздух удалял простым приспособлением и колесом, надутым до 1 атм. Кто хочет взорвать бачок - надувайте до 2-3атм


подкрылки(Sangsin они же TYG - отличные!):


новый радиатор двигателя nissens (мой ремонт не помог, начало капать. 2000руб)
как сделать антифриз из концентрата:



новый рычаг слева:


новую летнюю резину Yokohama C.Drive

Также я за много лет водительского опыта совершил первый раз мега-глупость и потерял колесо


Обычно я 2 раза минимум проверяю затяжку болтов, но в жизни всякая дурь бывает. Из последствий - только попорченное крыло, ибо скорость маленькая была.
Вывод - 3 раза проверяйте затяжку колес и при малейшем намеке на стук от колеса - останавливаться!

Также пж посетил стенд сход развала, поставили заднюю балку по-ровнее и спереди тоже отрегулировали сход. Развал одного из передних колес чуток вылез из допуска, но не критично.

Вчера ездил в кондиционерную мастерскую freezer.ru После диагностики поменяли 6 резиновых колец и ниппель заправки Резине за 13 лет поплохело и она выпускала драгоценный хладагент на улицу. После ремонта заправили, теперь холодит просто адски (7000руб за всё)

Теперь немного впечатлений о езде.
Накатал с момента ремонта движка тыщу

Движок RFN - прикольная штука - шустрый, бодрый, тянет очень здорово
В +25-28 ездить с открытой крышей и стеклами - то что надо. Если стоять в пробке - припекает башку, надо кепку
Ветрозащитный экран - хоть и недешевый аксессуар, но мега-вещь! С ним и поднятыми стеклами пж превращается авто с большим люком, до 140 разгонял, шума особо нет, ветра сильного тоже, только лееегонький приятный ветерок поверху
Если совем жарко и припекает мозг - исправный кондей холодит как надо, а с учетом маленького салона - так ваще!

Ну и анонс следующих серий. Восстание из металлолома было бы не таким интересным, если бы не было убито всё
Промежуточный подшипник правого привода постукивает в посадочном месте, так что надо снимать кронштейн с подушкой и думать, как починить
После смены колечек печки, капать в ноги перестало, но воняет едким антифризом все равно Принимаю советы, как не снимая торпеду вытащить радиатор!

Автор: zloyevgen 4.6.2014, 0:34

Итак, продолжаем!

В процессе ремонта двигателя, я менял подшипник на правом приводе, но не особо разглядывал место в опоре, в которое оный вставляется.
Старый подшипник был убит и видать провернулся, разбив тем самым посадочное место. Новый подшипник продолжил дело старого, мерзко постукивая и похрюкивая
Дело вроде не особо критичное, но болтанка еще больше разбивает отверстие, портит подшипник и шлицевое соединение в коробке.

Первым делом моем КПП в районе сливной пробки и сливаем масло в обрезанную бутылку 5л. Масло дорогое, ходило всего тыщу, зальем его назад потом.
Далее снимаем правый привод и нужную нам опору.


При ближайшем рассмотрении видим, что старый подшипник напилил неплохой зазорчик


Покупаем подшипник, холодную сварку KERRY-105 титан.

Зачищаем убитую поверхность, обезжириваем, замешиваем клей, смазываем купленный подшипник силиконовой смазкой, мажем клеем поверхность и вставляем подшипник до упора, при этом он центруется остатком неповрежденной поверхности.



Ждем 24 часа, затем при помощи тисков и подходящей оправки выпрессовываем подшипник. В результате получаем новую поверхность из холодной сварки.


Получилось не идеально, не по всей ширине, ибо видимо смазалось при вставке подшипника в клей, но думаю держать будет. Поверхность клея прочная, если подшипник крутится хорошо, провернуть не должно.

Далее ставим кронштейн на место, вставляем привод, собираем подвеску справа, не забываем про масло.

Тестовый заезд показал, что стало намного лучше. Теперь нет мерзкого стука, шуршания и дребезга В общем поглядим, как будет ходить.

Напомню, что когда я делал двигатель, я частично отмыл радиатор кондиционера, но много его площади так и осталось забитой. Видимо, надо будет снять бампер, вентилятор, радиатор ДВС и мыть керхером, ибо что-то мне не нравится, как охлаждается движок. Также в следующих сериях будем менять радиатор печки, не переключайтесь

Автор: zloyevgen 12.6.2014, 23:12

Продолжаем?

Покатушки в теплую погоду показали, что двигло греется до 98-100 градусов очень радостно и не горит желанием охлаждаться до 90 Радиатор кондиционера имеет мелкие ячейки и забивается сранью очень легко, при этом вымыть обратно бывает непросто. (На приусе, кстати, радиатор имеет крупные ячейки и срань не копит ) Когда был снят двигатель, я помыл радиатор слегка - намочил водой и продул из компрессора. Радиатор стал чище, но все еще много площади было забито.
Делать нечего, нашел на даче старую глючную минимойку, разобрал насос, почистил, смазал, она заработала Из бака и крана сделал емкость для воды.


Снял бампер, усилитель бампера, радиатор двигателя, взял мойку и опустошил бак на 30 литров


Минимойка справилась с задачей лучше, бОльшая часть радиатора очистилась, хотя некоторые ячейки(не много) так и остались забиты. Лампой на просвет проверил результат - отлично, намного лучше чем было, песок с грязью на полу подтвердили результат! Совсем до идеала без снятия вряд ли можно отмыть, да и не требуется это.

Далее, пока антифриз слит, меняем радиатор печки:
- откручиваем центральную консоль, сдвигаем ее назад
- снимаем крышку под рулем
- под крышкой снимаем белую рамку, на которой стоят разъемы
- откручиваем 2 болта крепления торпеды слева под крышкой (думаю, можно и не откручивать, они большой ход не дают)
- откручиваем трубки радиатора как при замене колечек
- применяя грубую силу отжимаем торпеду и вынимаем радиатор
- вытираем остатки сушеного антифриза в корпусе печки
- берем новый радиатор, отжимаем торпеду и ставим его на место
- собираем соединение
- собираем все под капотом и заливаем антифриз назад

Старый и новый(AVA, 850 руб) радиаторы:


Если присмотреться, видно засохший антифриз(бело-розовая пыль):


Капало скорее всего из соединения алюминия с пластиком, видимо резинка свое отжила:


Тестовый заезд показал, что двигатель перегреваться перестал и легко возвращается к 90 градусам, температура масла тоже снизилась. Мерзкая вонь антифриза тоже ушла, значит трудовой процесс прошел не зря!

В ходе тестового заезда мозг пж наконец-то заметил(раньше не замечал!), что не так давно у него отняли катализатор и зажег таки чек В следующей серии будем паять примитивную обманку

Автор: zloyevgen 14.6.2014, 23:58

Продолжим процесс

Итак, наша цель - заставить мозг двигателя думать, что катализатор есть, хотя на самом деле его нет

На просторах интернета была найдена схема, которая годится для ew10j4. Схема простая, ибо мозг старый и не шибко умный


Режем черный провод второго датчика кислорода, надрезаем серый, облуживаем, паяем, получаем вот такое:


Еще сразу дам совет - лучше обманку паять не на провод датчика кислорода, а на жгут до разъема, ибо провод датчика сделан из термостойкого хреново паяющегося сплава, приходится применять кислотный флюс, что не особо хорошо для электрических цепей.

Подключаем лексию, включаем зажигание и трём ошибку старения катализатора. Затем заводим двигатель и убеждаемся, что ошибка не возникает

Заматываем изолентой:


Походу дела, раз уж паяльник нагрет, фиксим колхозное соединение проводов на обогрев канала ХХ от предыдущего владельца.


Итоги после тестового заезда - ошибка старения катализатора не появляется, обманка простая, но работает Подогрев канала ХХ стал работать нормально и исчезла фиговая тяга на переходных режимах и малых оборотах, теперь все ровно и плавно. Также выхлоп на прогретом движке стал менее вонючий.


Такие дела

Автор: Пашка48 17.6.2014, 23:28

zloyevgen
прочитал всю тему, просто нет слов!) молодчина!)

Автор: viber 18.6.2014, 2:10

Автор: zloyevgen 22.6.2014, 21:24

пж вышел на прогулку

Автор: Graf_206 22.6.2014, 23:28

Красотища та какая

Автор: zloyevgen 11.7.2014, 21:46

Покатавшись на пж в положении купе я понял, что надо прибраться в салоне, ибо пжу хрен-ти знает сколько лет, и он за время своей нелегкой жизни накопил много пыли, грязи и запахов. Запах пыли/курева/антифриза/освежителей-вонючек смешался воедино, и он омерзителен
Поскольку основной накопитель запахов - это ковер на полу, было принято решение его снять и помыть как следует

Снимаем центральную консоль, кресла (их мы тоже помоем), надрезаем ковер под печкой и снимаем его. Надрезанное потом скрепим стяжками, ибо вытаскивать ковер из-под печки целиком - адский гемор.


Вид и запах ковра какбы говорит нам, что мыть его на месте не особо целесообразно, проще отнести домой, пропылесосить и помыть под душем с порошком

Под ковром были обнаружены ватники шумоизоляции, водительский при этом весил пару кило и был насквозь мокрый и со скверным запахом


Причина сырого ватника - дырки от клипс крепления водительского коврика и пофигизм предыдущих ездоков. Ватник постиран и сохнет.

Ковер притащил домой и положил на балкон, завтра буду пылесосить и мыть!

Продолжение следует

Автор: xared 13.7.2014, 19:55

Сижу на работе и зачитываюсь взахлеб . Настолько глубоко подходить к процессу окультуривания авто, мощщЪ
С нетерпением жду новых постов и детальных рассказов о жизни пыжа. Успехов в этом не легком деле! )

Автор: zloyevgen 13.7.2014, 22:53

Спасибо за оценку моих трудов
Процесс тут самое важное, ибо для этого пж и был куплен

Отмечу для всех читателей моей темы, что восстановление любого авто в годное состояние из сильно уставшего практически НИКОГДА экономически нецелесообразно. Если вам нужен авто для повседневной эксплуатации - надо сразу покупать живой. Полуживой - это время и деньги, причем деньги на круг бОльшие, чем стоит живой. Исключение бывают, но очень редко!

Вчера пропылесосил ковер, помыл его с порошком в ванне, побрызгал уничтожителем запахов hi-gear и высушил. Щетка и душ в режиме массажа помогли ковру стать намного чище, срани из ковра вытекло ОЧЕНЬ много! Итог - чистый черный ковер без запаха:


Раз уж начал разбирать салон, снял весь пластик сзади, смазал направляющие задних стеклоподъемников, а также поправил прокладку модуля бензонасоса, которую я, как оказалось, поставил первый раз неправильно и бензин при полном баке чуток убегал
Протер пол тряпкой с использованием уничтожителя запахов, положил высушенные ватники и ковер на место.

Да, забыл сказать, после снятия ковра был еще почищен потолок с помощью замечательной химии STP Tuff Stuff. 10 минут и потолок стал чистым и без запахов!

На очереди помывка кресел, пластика салона и установка этого добра в пж.

Автор: zloyevgen 26.7.2014, 12:05

Продолжаем?

Итак, ковер занял свое место, сиденья помыты и все собрано как и былО! Запахов стало прилично меньше, осталось еще помыть обивку багажника, ибо багажник сообщается с салоном.

В процессе езды мне не давало покоя то, что двигатель как-то слишком свободно себя под капотом чувствует - при заводке, переключениях и трогании с места двигатель имел перемещения и тряску, а на определенных оборотах вибрация двигателя передавалась на ручку скоростей. Почитав опыт других страдальцев, я понял, что подушки могут быть с виду целыми, но свою задачу не выполнять.

В первую очередь купил правую подушку SWAG за 660р. Сваг был выбран по опыту одного из страдальцев в интернете, у которого тоже при внешней целостности трясло движок.

Снимаем старую, сравниваем с новой:

Видно, что старая подушка на 5 мм усохла

На старой подушке были следы контакта резины о бортик из-за излишних перемещений:


После установки новой подушки стало сильно лучше, но не совсем так, как хотелось.

Оставалась еще третья подушка, которая была снята и осмотрена:


Хехе, при внешней целостности подушка имела секрет
Новая выглядит так(SWAG, 330р)


Поскольку на старой подушке резина внизу сильно устала, ответный штырь болтался в оной как мужской детородный орган в трехлитровой банке

Посадочное место было протерто от грязи:


И подушка заняла свое место:


Левая подушка, когда живая, ограничивает поперечное перемещение двигателя, а если она разбитая, то сильно достается нижней подушке и она преждевременно умирает.

Таким образом, пж обрел все новые подушки двигателя. Тестовый заезд показал, что двигатель потерял всякую надежду убежать от кузова и все симптомы тряски/дерганий/вибраций исчезли, ездить стало проще.

Выводы по итогам работ такие - если у вас есть вибрации, дерагния и тряска двигателя, надо смотреть и менять подушки, их внешний вид обманчив.

Автор: xared 1.8.2014, 14:12

Погнал в экзист заказывать подухи, долго ж я думал почему вибрирует и дергается двс при целых подушках

Автор: ny178 4.8.2014, 11:51

Не спеши, не вся причина в подушках, это слишком просто. Да и двигатель у тебя другой.

Автор: zloyevgen 5.8.2014, 15:49

Если двигатель исправен и работает ровно, но трясется в моменты резкой смены тяги или трогания - смотреть подушки обязательно. Если же двигатель трясется сам по себе - надо его чинить, да

Наездил на пж 2000 км , пришло время посмотреть, как себя чувствует откапиталеный движок.

Выкручиваем свечи


Изолятор белоснежный, что радует

Заглядываем в цилиндры эндоскопом, убеждаемся, что задиров нет и все приработалось как надо, можно возрадоваться, что много денег были потрачены не зря
Также снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ и заглядываем к нему в гости Натяжение ремня нормальное, ремень тоже, гайка натяжителя затянута хорошо. Ставим крышку на место.

В завершении, меняем масло и фильтр, собравшие грязь и продукты износа при обкатке. Уровень масла за эти 2 тыщи не изменился, что неудивительно - исправный ДВС масло не ест
Масло используем NGN Synergy 0W40+добавка Xenum VX300. Фильтр - MANN.

Несколько слов по поводу VX300. Эти 300мл белой жидкости реально снижают шум движка примерно на тыщу оборотов, т.е. при 4 тыщах оборотов звук как раньше был при трех После смены масла, бросив взгляд на тахометр понял, что раскрутил движок до 5500 особо не заметив


Такие дела

Автор: Reaper 11.8.2014, 14:57

Сильно!
Столько труда вложено... Это достойно уважения )
Удачной эксплуатации!

Автор: xared 12.8.2014, 9:32

А мог бы рассказать поподробнее о Xenum VX300. С чего вдруг решил замешать в масло присадку, я так понимаю с двигателями давно на ты и должен знать что присадка присадке рознь?

Автор: zloyevgen 12.8.2014, 11:15

Почитай тут http://bmwservice.livejournal.com/ (очень много интересного пишет человек)

Мнение, что все присадки фуфло - далеко не самое правдивое Xenum - реально работающая вещь.

Автор: xared 12.8.2014, 14:37

Я не говорю что все фуфло, насколько я знаю некоторые помогают, а некоторые и калечат ДВС

Автор: zloyevgen 12.8.2014, 14:51

Ну, как и во всем другом, надо думать, перед тем как что-то делать!

Автор: PredatorSPB 12.8.2014, 15:54

заметил речи о ксенуме.
около пяти? ну четырех то точно лет гоняю эту сс-ху на ксенуме графитовом. впадлу считать, с 2009 года во
меняю раз в 30 тыр км.
машина прошла интервал между 70 чтоли приобретением, и 150 с хвостом сейчас.
никаких намеков даже на жор масла - не появилось.
масло в конце пробега практически не отличается от нового, т.е. может ездить и больше.
действительный расход на угар от заливки до заливки РОВНО остаток в канистре после заправки. GPX 5W40.
в канистре 5л, остаток после заправки уходит на доливку в интервале этих 30 тысяч, по окончании меняется где то на середине щупа.
а, разок заливался тотал. на десятку тыр, откатал пятнаху, масло уже было не маслом по замене.
на графите двигло реально работает "иначе", субъективных ощущений описывать не буду, просто "иначе".

Автор: zloyevgen 12.8.2014, 16:22

Xenum - хорошее дело Но 30 тыщ все же перебор, если конечно не ездить только по трассе. Все же лучше 10-15 максимум, какое бы хорошее масло не было.
А не отличается по виду до и после использования потому, что оное масло черное изначально
Я хотел сначала VX или WRX купить, но решил не тратить много и попробовать добавку VX.

Автор: PredatorSPB 12.8.2014, 16:44

ну оно лл типа, лонг лайф, двойной интервал замены.

Автор: zloyevgen 12.8.2014, 17:31

Ну это если режим эксплуатации очень щадящий, и то я бы не стал.
У меня на всех авто - 10ткм и замена, не важно какое масло.

Автор: xared 1.9.2014, 15:54

Поменял опоры, стало чуть лучше, двигатель трясет сам по себе, через 2 недели назначена переборка и дефектовка. Почитал о Xenum VX300 и наткнулся на такую фразу "добавка имеет эффект последействия до 100000км пробега...". Т.е. как я понимаю при моих 140000км пробега (хотя хз сколько его скручивали до меня) ее нет смысла использовать?

Автор: zloyevgen 8.9.2014, 0:47

Если сам движок трясет - чинить надо по-любому.
По vx300 - нет, это значит, что после залива добавки эффект в какой-то мере сохраняется до 100ткм

В последнее время работы выше головы, тружусь с минимумом выходных. У пж кончилась осага и техосмотр, новые, видимо, уже будут в следующем сезоне. В межсезонье, будут еще публикации, оставайтесь с нами

Автор: xared 8.9.2014, 21:03

Ждем с нетерпением

Автор: dragon101 11.9.2014, 8:23

Сам владею такой. Ждем с нетерпением. А у меня вот в чем проблема. Плавают обороты. В среднем +-200. А еще бывает дергается, как-будто заглохнуть хочет. Ошибка идет по дроссельной заслонке. Была поменяна. Стало лучше, но ошибка осталась. Сейчас звонят провода. Жду результат

Автор: WolWeRRRinE 1.10.2014, 21:07

Задам глупый вопрос. Имеется пж 1.4 хетч 5д 2007 г.в. На дороге шустрит неплохо. Но пока стоял в ремонте как раз с задней балкой, покатался на легендарном пассате б3 2литра.
Вот собственно есть ли смыл и возможность найти 2л двиг на пежо и встанет ли он на мой аппарат?

Автор: Graf_206 1.10.2014, 22:28

проще продать свой пыж с движком 1,4 и купить 2,0
http://206-club.ru/index.php?showtopic=4991 тут почитай.

Автор: dragon101 2.10.2014, 21:17

Всем доброго времени суток. У меня все сделали и починили. Проблема была в проводах. Теперь все работает и одно удовольствие управлять ею. Будут вопросы, отвечу)))

Автор: zloyevgen 1.12.2014, 20:57

Всем привет!

Давно не заходил, дел дофига, времени нифига

пж стоит в гараже, недавно завел его и выкатил. Завелся он с трудом, видимо закис чуток. Погонял минут 30 на хх, услышал стук какого-то гидрика. Погазовал пару минут на 3т. оборотов, все пришло в норму
Вывод простой - не надо технику запускать, масло застаивается и густеет в зазорах. Раз в месяц буду пжа оживлять и выгонять на мороз, чтоб он к лету не закис совсем

Автор: zloyevgen 11.3.2015, 14:07

Всем привет
Пж пока пылится в гараже, ибо не сезон, но уже теплеет вроде, поэтому скоро надо будет прикупить осагу и выкатываться

Тема еще кому-то интересна?

Автор: dasik 11.3.2015, 17:18

Конечно!!! Давай,давай, мы все заждались уже. Ждём продолжения

Автор: Graf_206 11.3.2015, 22:05

уже мотоциклисты выползают.
пора и кабриков выгуливать

Автор: zloyevgen 8.4.2015, 21:11

Всем привет!

Итак, диагностическая карта и осага готовы, аккумулятор впитывает ампер-часы, скоро на выезд!

Автор: viber 8.4.2015, 23:51

Респект СС шникам

Автор: zloyevgen 1.5.2015, 17:24

Всем привет.

На неделе сходил в гараж, проведал пж.
В прошлом сезоне я наблюдал не особо охотный сброс температуры до законных 90 градусов при начале движения после тупления в пробке. Радиаторы чистые, помпа новая, значит остался термостат. Сливаем пару литров антифриза, окручиваем старый, сравниваем с новым, новый прикручиваем, заливаем антифриз назад.

Старый справа(THOMSON), новый слева(Vernet, 380руб)


Старый малость подустал(резинка рваная рлюс намек на подклинивание):



Также при сборке пж после ремонта движка я сдуру залил жиденький CHF в гур, из-за чего он слабовато усиливал. Исправил сию ошибку, залил патриотичный ATF-III от лукойла(250руб):


Итого: с температурой сейчас все хорошо, посмотрим еще в жару. ГУР стал усиливать по-лучше, что не удивительно Такие вот дела

Автор: zloyevgen 7.3.2016, 13:25

Всем привет!

За прошедший год пж выезжал всего несколько раз, когда основная машина была в ремонте. Год выдался напряжный, не до развлечений и покатушек было.
Надеюсь в этом сезоне получится погонять и поковырять металлоломыча пж

Автор: denis51 31.3.2016, 9:26

Прочитал на одном дыхании все 10 страниц. Побольше бы таких кулибиных)) После прочтения даже почти вдохновился снять летом ГБЦ, подтекает маслице в районе грм((( Автор так держать ждем новых серий, что там еще осталось не тронутым? Я думаю ГУР и коробка))) скоро и до них доберешься)

Автор: zloyevgen 2.4.2016, 14:49

Надеюсь, что мкпп и гур не придется трогать! Ну их нафиг В гидраче кусок шланга обратки разве что надо будет поменять, а то сопливит чутка.