Сообщений: 589
Пользователь №: 12.209
Регистрация: 20.10.2011
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 47раз
Конечно интересно,продолжай! Просто думаю мало кто до такого добирался вот и писать особо нечего, остается только читать) Сам бы с удовольствием поразбирал такой двигатель.
Сообщений: 149
Пользователь №: 15.987
Регистрация: 15.2.2013
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 78раз
Отлично, раз интерес есть, продолжаем!
Сезон 1, эпизод 5, поехали!
Итак, мотор разобран, детали отдефектованы. Первое, что надо купить - это поршни, чтобы можно было отдать блок в расточку. Залез в каталог, поискал варианты и офигел - поршнекомплект(поршень, кольца, палец) на EW10J4 стоят по 3500 руб. на 1 цилиндр, это kolbenschmidt. Нашел еще некий mopisan, но почитал, и понял, что если я хочу построить хороший двигатель, то надо брать KS! Дорого, блин! На мою любимою тоёту оригинальные поршни стоят по 950 рублей! Но деваться некуда, купил 4 поршнекомплекта KS.
По коленвалу оказалось, что ремонтные вкладыши есть только шатунные, а коренных - хрен! Тут 2 варианта - или искать бу коленвал (новый - 45 тыщ рублей ), или искать вкладыши под перегиб.
Масляный насос при переборке по-хорошему надо бы свежий, но цена новго 10 тыщ
Ради интереса посмотрел, сколько стоят распредвалы, оказалось, что по 15 тыщ за штуку
Вот это, блин, цены!!!
Залез на авито, нашел там бу коленвал, позвонил товарищу и поехал к нему. Оказалось, что у него уже несколько лет в подвале гаража лежат остатки от разборки разбитого 206cc с пробегом около 10 ткм. Померил коленвал микрометром, она оказался в идеале! Из недостатков было то, что он был ржавый чуток, ибо на него капала водичка иногда, а также приржавела втулка уплотнения, которая крутит масяный насос. 3 тыщи рублей и коленвал мой
Также у товарища был найден масляный насос - 1 тыща рублей Насос в идеале, но грязный от долгого лежания в подвале. Отмоем!
Еще там же нашел ГБЦ в сборе. Недостатки - приржавели гирокомпенсаторы, ржавчина на распредвалах, плесень между свечных колодцев, царапины на плоскости. Повертел 20 кг в руках, и заплатил за голову 6 тыщ рублей
Фотки купленной ГБЦ:
Итого, за десятку я добыл ГБЦ с валами, масляный насос и колено! Пробег их - 10 ткм! Хороший клад нашел, повезло! Теперь точно двигатель будет без компромиссов, все как надо!
В гараже ГБЦ была подвергнута разборке. Первым делом скинул распредвалы. Затем надо снимать компенсаторы, а они, как можно увидеть на фото выше - приржавели. Льем WD-40, наносим удар молотком, компенсатор страгивается, далее клещами вынимаем его, вращая туды-сюды И так 16 раз Затем рассухариваем клапана, фотка есть в предыдущей серии. Стержни клапанов износа не имеют, а вот на тарелках уже раковинки пошли. Видать жгли мотор сурово эти 10 тыщ км Поскольку я не рассчитывал на такой клад в виде свежей ГБЦ, я уже заказал комплект новых клапанов TRW за 6500р, значит их и поставим! Хотя можно было шлифануть те клапана, было бы тоже самое, но раз уж купил новые... Забегая вперед, скажу, что вся ржавчина с распредвалом была легко оттерта, повреждений поверхности кулачком практически не было, т.к. большая часть ржавчины - от компенсаторов и от того, что вода уже ржавая капала, видимо
Итак, все готово к поездке в мастерскую по ремонту двигателей. По совету друга-автомеханика, поехал в моторинтех. Заказал следующие работы: расточка блока под новые поршни, проверка геометрии шатунов (на всяк случай, ибо на старых поршнях были отметины от обрыва ремня ГРМ), сборка шатунов с новыми поршнями, фрезеровка плоскости ГБЦ, правка седел ГБЦ с притиркой новых клапанов, сварка трещины в поддоне и восстановление резьбы пробки, полировка шеек коленвала,снятие приржавевшей втулки, а также правка небольшого прогиба(коленвал, видимо, пока кис в гараже, умудрился полетать чуток ) Через неделю забрал детали. Работа была выполнена очень качественно, геометрию цилиндров проверил нутромером - все как надо С плоскости ГБЦ сняли 0.1мм, клапана притерли хорошо. Трещина поддона была заварена, резьба восстановлена, плоскость уплотнения сливной пробки отфрезерована. Красота, вот это сервис! Денег ушло где-то около 13 тыщ рублей за работу.
Фото плоскости ГБЦ после обработки:
Пока детали были в мастерской, я заказал внушительный перечень деталей для сборки двигателя, а также всего того, что при разборке было признано негодным.
Далее предстоял аккуратный и методичный процесс сборки двигателя, но об этом в следующей серии
Это не цены, а недоразумение! :) Вот у меня на "сигару" (ауди 100 44 кузов) год назад новая голова голая стоила 4к евро!!! Простая восьмиклапанная голова!!! А двухкамерных карбюратор 2800 евро. Так что цены Пежо вполне юзабельные - радуйся, что не БМВ ремонтируешь.
Это не цены, а недоразумение! :) Вот у меня на "сигару" (ауди 100 44 кузов) год назад новая голова голая стоила 4к евро!!! Простая восьмиклапанная голова!!! А двухкамерных карбюратор 2800 евро. Так что цены Пежо вполне юзабельные - радуйся, что не БМВ ремонтируешь.
Сообщений: 149
Пользователь №: 15.987
Регистрация: 15.2.2013
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 78раз
Сезон 1, эпизод 6, сборка, поехали!
Итак, детали привезены из мастерской, закуплено огромное количество запчастей :) Вот, например, комплект прокладок:
Для очистки деталей перед сборкой использовался очиститель карбюратора 3ton ценой 70р за баллончик. На все ушло гже-то 12 баллонов Для протирания использовалась хб простыня из Ашана, порезанная на части После промывки очистителем, детали продувались сжатым воздухом из компрессора. При сборке все детали смазывались моторным маслом.
Первым делом берем блок, он весь в масле с абразивом после хонингования. Моем, трем зеркало цилиндра до тех пор, пока тряпка не перестанет пачкаться. Это долго и муторно! Если тщательно не отмыть, то остатки абразива быстро вернут двигатель в то состояние, с которого начинали Моем и дуем масляные каналы блока, затем закрываем их пробками. После отмывки берем надфиль и снимаем фасочку сверху цилиндра, иначе поршни не вставить, проверено Вставляем поршни, не забыв смазсжимая кольца специальной приспособой. Переворачиваем блок постелью коленвала вверх.
Берем коленвал, оттираем противовесы от ржавчины тряпкой, моем масляные каналы, поливая очистителем, протаскивая через них тряпку, и продувая в конце. Моем коленвал весь, протираем шейки, продуваем окончательно Вкладыши я заказал неоригинал, а они только одного размера и не позволяют подбирать зазор, как оригинальные, поэтому перед окончательной сборкой надо проверить какие получаются зазоры, ибо если будет много, придется подбирать дорогими оригинальными вкладышами, не собирать же хрен пойми что?!
Для проверки используем пластигагу - калиброванную пластиковую проволоку, которая кладется в зазор, и по ее расплющиванию определяем сколько там соток.
Делай раз - кладем проволоку:
Делай два - собираем постель коленвала, затягиваем нужным моментом.
Делай три - разбираем, смотрим, что получилось:
Пластиковая гага показывает, что зазор 4-5 соток, отлично! Не 2-3, как на гоночных, конечно, но вполне! На шатунных шейках аналогично проверяем, результат получаем такой же!
Далее собираем начисто, не забывая поставить упорные полукольца.
Следующим шагом разбираем купленный масляный насос, моем его, смазываем, собираем, ставим
Моем заборник масла и отражательную жестянку, ставим, получаем вот такую картину:
Лучше чем было, правда?
Далее закрываем эту картину поддоном, приклеивая его на герметик, как и масляный насос.
Снимаем собранный низ двигателя с верстака, переворачиваем и ставим на поддон на пол.
Настала очередь ГБЦ. Моем, дуем, трем ржавчину Чистим распредвалы от ржавчины:
Для чистки используем канцелярский нож, тряпки, WD-40. В результате отчищаем до блеска, хоть в магазин неси На кулачках остались точечные раковинки, но они мелкие, их мало и они не будут влиять. Между кулачков оттираем без фанатизма.
Результат:
Далее моем и дуем крышки постелей распредвалов.
После того, как все тщательно помыли, продули, протерли, ставим и засухариваем клапана. Протираем и продуваем поверхности блока и ГБЦ, кладем на блок прокладку, проверяем наличие центровочных штифтов и кладем ГБЦ. Закручиваем болты требуемым моментом в нужном порядке, затем угловая затяжка, все по мануалу. Момент огромный, дело непростое
Результат:
Далее берем новые гидрокомпенсаторы INA, сжимаем их в тисках до упора, смазываем и ставим на места. Если не сжимать, то клапана могут остаться приоткрытыми, что не даст двигателю завестись в лучшем случае, ну а в худшем можно и позагибать новые клапана Выставляем коленвал в нужное положение, кладем распредвалы, затягиваем постели(не забываем про герметик), ставим пластик, сальники, шкивы распредвалов. Наливаем масло в ГБЦ, чтобы кулачки плескались в масле сразу Ставим клапанные крышки, не забыв их помыть. Выставляем положение валов, ставим ролики, шкив коленвала. Пробуем поставить ремень ГРМ, понимаем что ремень Dayco - говно, которое не натягивается Проверяем старый ремень, с ним все ок. Едем в магазин за ремнем Gates, ставим его, с ним все ок, ну вот и хорошо! Подгоняем метки точно, затягиваем болт шкива коленвала. Крутим коленвал, радуясь, что все сошлось (не с первого раза, естественно ) Ставим кожух ремня ГРМ, прикручиваем кронштейн нижней подушки. В кронштейн предварительно на сервисе за 100 рублей запрессовываем новую подушку. Ставим кронштейн крепления генератора и насоса ГУРа, предварительно его отмыв от толстенного слоя масляной грязи
Прикручиваем маховик, смазав его болты герметиком, чтоб к сцеплению в гости не пришло масло Ставим новое сцепление, для центровки делаем оправку из удлинителя головок 1/2" и изоленты Меняем в коробке сальники, ставим новый выжимной подшипник, прикручиваем коробку к двигателю!
В результате двигатель+коробка готовы к установке
В следующей серии я рассказу про установку двигателя и сборку всего остального
Сообщений: 4.485
Пользователь №: 17.599
Регистрация: 26.9.2013
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 412раза
Цитата
Комментариев к моим рассказам не особо много, это вообще интересно кому? Стоит продолжать?
ну если есть желания послушать комментарии то плиззз.....ток не обижатся
Цитата
Короче, по хорошему, надо новую ГБЦ и валы. В принципе, валы еще поживут, износ там не фатальный, хоть и приличный. Втулки, клапана и компенсаторы - под замену.
на чем основывается замена ГБЦ, на факте износа направляющих клапанов, так может легче их заменить?? а клапана, что изношено, стержень клапана??? насколько??? или просто раковины на фаске??? так они убираются шлифовкой или проточкой. Как определяется незначительность износа валов??? в 1мм, 0.1мм, 0.01мм, они вроде как тоже играют роль в давлении масла в двигатели....
Цитата
Измерения показали что зазор между поршнем и цилиндром - 0.7-0.8 мм, при изначальном 0.05. Круто? Неудивительно, что был такой расход масла, и удивительно, что двигатель вообще работал
Итого - блок в расточку под поршни +0.5
ну здесь совсем убил.......насмерть..... КАК можно измерить зазор между поршнем и цилиндром ........если поршень ты еще не снял??????? (про замеры элипса и бочки я вообще молчу) И самое главное ты хочеш расточить блок на 0.5 ЗАЧЕМ????? у тебя там уже 0.7-0.8... всяк больше чем 0.5
Да и обрати внимание на блок, последняя RC которую мы делали имела аллюминевый блок с никосилевым покрытием, данная вещь расточке не подлежит(правда она и не носится(почти)), или номинальные поршни или замена блока как уж самый бюджетный вариант самодельные гильзы. с 2.0 136 сил не сталкивался потому ничего не скажу
пока отвлекся тут еще понаписал, причем очень интересно
Ну тут уже лучше правда болты маховика лучше мазать Лактайтом или чем подобным (заодно и не открутится) да и с чего ты взял что в спортивных моторах в кривошипе зазоры 0.02- 0.03 ??? при больших оборотах(7000-8000об/мин) вкладыши нагреваются и чем меньше будет зазор тем меньше масла протечет через него . а соответственно будет хуже охлаждение пары трения............так , что как большой так и маленький зазор штука вредная....
Сообщений: 149
Пользователь №: 15.987
Регистрация: 15.2.2013
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 78раз
Цитата
на чем основывается замена ГБЦ, на факте износа направляющих клапанов, так может легче их заменить?? а клапана, что изношено, стержень клапана??? насколько??? или просто раковины на фаске??? так они убираются шлифовкой или проточкой. Как определяется незначительность износа валов??? в 1мм, 0.1мм, 0.01мм, они вроде как тоже играют роль в давлении масла в двигатели....
Основывается на измерении износа шеек распредвала и сравнением со значением в мануале. Цифр точно не помню, но для крайних к шкивам шеек было на пределе или даже чуть больше, остальные в норме. Клапана - раковины большие плюс износ 0.02 стержня+задиры в области маслосъемного колпачка.
Втулки+замена около 8 т.р. Если бы не нашел свежую ГБЦ, пришлось бы менять втулки и искать валы по-лучше.
Цифры пишу по памяти, в принципе могу пойти в гараж и пофоткать убитые валы, померить износ, железо еще не выкинул
Цитата
ну здесь совсем убил.......насмерть..... КАК можно измерить зазор между поршнем и цилиндром ........если поршень ты еще не снял??????? (про замеры элипса и бочки я вообще молчу) И самое главное ты хочеш расточить блок на 0.5 ЗАЧЕМ????? у тебя там уже 0.7-0.8... всяк больше чем 0.5 haha.gif
Ну примерно можно узнать пошатав поршень в цилиндре. Максимальный износ цилиндра 0.15, остальное - поршень. Так что 0.5 подошло нормально. Эллипс-бочку я цифры не записывал, помню только, что максимальный износ был примерно в 25мм от верха цилиндра в поперечном направлении. Естественно все измерения производились после вынимания, хотя цилиндр можно померить, двигая поршни в нижнее положение
Цитата
Да и обрати внимание на блок, последняя RC которую мы делали имела аллюминевый блок с никосилевым покрытием, данная вещь расточке не подлежит(правда она и не носится(почти)), или номинальные поршни или замена блока blush2.gif как уж самый бюджетный вариант самодельные гильзы. с 2.0 136 сил не сталкивался потому ничего не скажу
В моем блоке чугунные гильзы штатно, их и растачивали.
Цитата
Ну тут уже лучше правда болты маховика лучше мазать Лактайтом или чем подобным (заодно и не открутится)
Да, так было бы еще лучше!
Цитата
да и с чего ты взял что в спортивных моторах в кривошипе зазоры 0.02- 0.03 ??? при больших оборотах(7000-8000об/мин) вкладыши нагреваются и чем меньше будет зазор тем меньше масла протечет через него . а соответственно будет хуже охлаждение пары трения............так , что как большой так и маленький зазор штука вредная.... drinks.gif
Читал где-то про такие моторы, по мануалу там минимальный зазор именно такой.
Я пишу то, что запомнил, могу где-то что-то упустить и непоследовательно написать Так что некоторые цифры приведены забегая вперед, что-то может быть упущено, некоторых цифр я не помню, например тех же параметров промера цилиндра, да и не важны они, если максимальный износ превышает все нормы. Цели приводить сюда точную копию мануала в последовательности действий у меня тоже нет, и так много писанины выходит.
А вообще - большое спасибо за комментарий, рад что мои трактаты читают те, кто делал что-то подобное, или даже круче
Сообщений: 4.485
Пользователь №: 17.599
Регистрация: 26.9.2013
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 412раза
Цитата
Ну примерно можно узнать пошатав поршень в цилиндре. Максимальный износ цилиндра 0.15, остальное - поршень. Так что 0.5 подошло нормально. Эллипс-бочку я цифры не записывал, помню только, что максимальный износ был примерно в 25мм от верха цилиндра в поперечном направлении. Естественно все измерения производились после вынимания, хотя цилиндр можно померить, двигая поршни в нижнее положение
Поршень имеет коническую форму, в районе колец самый маленький диаметр, и самый большой зазор важен зазор в нижней трети поршня поперек пальца (там его обычно размазывает по цилиндру) а так молодец, все грамотно меня в свое время учили ...*Главное чистота при сборке...ЧИСТОТА!!!
Поршень имеет коническую форму, в районе колец самый маленький диаметр, и самый большой зазор важен зазор в нижней трети поршня поперек пальца (там его обычно размазывает по цилиндру) а так молодец, все грамотно меня в свое время учили ...*Главное чистота при сборке...ЧИСТОТА!!!
В районе колец заметно меньше диаметр, на глаз видно, да. А мерил именно поперек пальца, там затерто был так, что я фигею Мастера моторинтеха когда мерили, спросили, а там 84.5 что-ли? Я говорю, нет, 85 В цилиндре максимальный износ там же, в поперечном направлении.
Чистота - залог успеха. А то горе мастера соберут с остатками абразива после расточки и с грязью, а потом народ удивляется, что капиталки не на долго хватает
Сообщений: 149
Пользователь №: 15.987
Регистрация: 15.2.2013
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 78раз
После небольшого перерыва, продолжаем!
Сезон 1, эпизод 7, поехали
Итак, после сборки двигателя с КПП предстояло вернуть эту помолодевшую кучу железа под капот. Перед этим моем радиатор кондиционера, ибо он забит грязью почти весь, что будет явно плохо для нового двигателя. Моем примерно так - поливаем радиатор с двух сторон водой из распылителя, потом дуем сжатым воздухом со стороны моторного отсека. Моем, дуем, моем, дуем пока радиатор не станет более-менее прозрачным. Естественно, что полностью отмыть не удалось, некоторые соты так и остались забитыми, но большую часть отмыл, поэтому результат признаем годным. Снятый радиатор двигателя тоже моем, но с ним проще, ибо основную грязь на себя берет радиатор кондиционера.
Двигаем поддон с железом через левый передний угол под капот, применяем грубую физическую силу, лом После того, как двигатель оказывается под капотом, начинаем постепенно опускать авто, играя в тетрис - чуть опустил, чуть подвинул двигатель, и так много много раз После совмещения креплений подушек, завинчиваем болты и гайки, а затем поднимаем авто уже вместе с двигателем и вынимаем деревянный поддон! Ура, двигатель возвращен на место
Далее ставим на двигатель все то, что с него было снято. В процессе сборки меняем рваный пыльник шруса, промежуточный подшипник на приводе. Отдельное внимание обращаем на генератор, что-то мне не понравилось, как он крутится, и я решил его разобрать, и, как оказалось не зря! В генераторе щеток оставалось очень мало, и одна оказалось еще и сломаной!
Едем в магазин жигулей и подбираем щетки:
Выпаиваем щетки:
Припаиваем новые щетки:
Результат после приклеивания назад пластиковых крышек:
Ставим помолодевший щеточный узел в генератор, а генератор в авто. Хорошо, что залез, а то генератор, это один из элементов авто, который может заставить внезапно покататься на эвакуаторе, еще один - бензонасос, но его мы тоже поменяли в первой серии, а значит надежность авто сильно повышается!
По ходу сборки меняем один из рычагов, ибо на нем шаровая имеет осевой люфт 5мм
На втором рычаге надо бы поменять пыльник, но я его не купил, запоминаем и оставляем на второй сезон.
Далее при сборке обращаем внимание на впускной коллектор и корпус воздушного фильтра. Обилие глины и песка с маслом говорят нам о том, что на авто ездили без фильтра или с дырявым фильтром. Понятное дело, что будет такой износ поршневой!
Для мойки коллектора применяем ядерную бытовую химию, очиститель карбюратора и ершик для мытья посуды. В итоге коллектор и корпус фильтра становятся чистыми.
Меняем рваные колечки уплотнения форсунок на камазовские кольца уплотнения клапанной крышки, стоят по 2 рупля штука
Достаем глушитель на белый свет, примеряем новые компоненты:
Отрезаем переднюю часть с катализатором и везем ее в специализированную мастерскую, где вместо катализатора делают пламегаситель, вваривая трубу с дырками и набивая пространство металлической ватой. Элемент катализатора, естественно, был мертв, ибо масляный выхлоп не способствует его долголетию.
Далее собираем все до конца, заливаем масло в двигатель и КПП, антифриз, масло в ГУР.
Настал важный момент, пора запускать двигатель! Ключ на старт, др-р-р-р-р-р-р--р Двигатель поработал минут 5-10, компенсаторы наполнились маслом, звук стал просто шикарный! Как с завода, и даже лучше Ура, долгие труды таки завершились, мой пж обрел двигатель, о котором другие старые пж даже не могут и мечтать!
В следующей серии будет рассказ про постановку на учет и немного впечатлений от езды, а также планы на второй сезон
Сообщений: 149
Пользователь №: 15.987
Регистрация: 15.2.2013
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 78раз
Сезон 1, эпизод 8, поехали!
Итак, пж собран и может самостоятельно передвигаться, не отравляя окружающую действительность едким масляным дымом
Кстати, позади пж на фото мой настоящий автомобиль
Покатался немного в небольшом удалении от гаража, автоматический мобиль убедил меня в том, что он готов поехать за номерами к дядькам в форме Тестовые заезды показали, что машина без крыши - это прикольно, если погода хорошая А если плохая или сильно жарко, то можно крышу закрыть и включить кондей. Он, кстати, рабтает, хотя газу там маловато, видать где-то убегает... Портило картину только то, что пж был обут в зимнюю резину Покупка летней - в следующем сезоне, а на учет сгонять поставить - можно и потерпеть.
Поехал ставить на учет, с первого раза меня развернул. Сказал что фамилия в ПТС с помаркой вписана, вот гад какой, а те, кто договор оформлял, сказали так сойдет, вот тоже гады Делать нечего, поехал вносить уточнение в ПТС и ставить печать, благо что контора не переехала, пока я двигатель чинил! Со второй попытки за 2 т.р. пж обрел пару номеров
В процессе тестовых заездов были обнаружены некоторые косяки, которые переходят на второй сезон. Первое, что бросилось в глаза - левая фара светила в космос, оказалось, что там нет корректора, а вместо него стоит заглушка Забегая вперед скажу, что вчера корректор был установлен, проводка его окультурена, и фара светит теперь куда надо Также приборка показывала температуру двигателя больше градусов на 10-15(реальную смотрел сканером), чем было в реальности, что напрягало при езде. Опять таки, забегая вперед, скажу, что причина в том, что кто-то своими кривыми ручками лазил в приборку и сломал ось стрелки, а потом посадил стрелку колхозно. Стрелку я переставил, а до кучи еще купил новую приборку с черным фоном (у того же товарища, у которого брал детали двигла), ибо приборка с серебряным фоном - неудобное зло, не контрастно цифры на ней выглядят.
Еще надо подрегулировать замки крыши, а то они гремят на кочках , заменить ограничитель хода водительской двери(сломан совсем), заменить кнопку складывания крыши(сломана, но работает).
Из трудных работ - надо разобрать заднюю балку, посмотреть что с пальцами и поставить втулки вместо подшипников. При сборке поменять тормозные диски, колодки и жидкость.
На этом объявляю первый сезон завершенным. В ходе моих повествований, вы узнали как машина из рухляди и металлолома превратилась во вполне годное ездящее железное изделие
Сообщений: 4.485
Пользователь №: 17.599
Регистрация: 26.9.2013
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 412раза
Цитата
Отрезаем переднюю часть с катализатором и везем ее в специализированную мастерскую, где вместо катализатора делают пламегаситель, вваривая трубу с дырками и набивая пространство металлической ватой
получается не пламегаситель(от него здесь нет смысла), а резонатор(вата наверное не металическая, а стеклянная или минеральная), в принципе его можно не делать (такой уже стоит дальше)вместо него можно просто кусок трубы
пламегаситель обычно ставят на катерные моторы сверху карбюратора или заслонок(при впрыске) во избежании загорания паров топлива. в моторном отсеке,
Расказ отличный , останешся без работы (тьфу, тьфу) приглашаю мотористом........
ПыСы: буду следующим летом снимать и отмывать-дефектовать двигло на своей раритетной Ауди - может тоже забацаю отчетик тут, в качестве оффтопа. )))
Пиши, дело интересное!
Цитата
молодец, рад за пжа что он попал в "правильные" руки ждем второй сезон...
Все будет чуть позже
Цитата
получается не пламегаситель(от него здесь нет смысла), а резонатор(вата наверное не металическая, а стеклянная или минеральная), в принципе его можно не делать (такой уже стоит дальше)вместо него можно просто кусок трубы
пламегаситель обычно ставят на катерные моторы сверху карбюратора или заслонок(при впрыске) во избежании загорания паров топлива. в моторном отсеке,
Ну везде оно пламягасителем называется, я также назвал. Можно и трубу, но пишут, что так тише будет и меньше дальнейший тракт горит
Цитата
Расказ отличный , останешся без работы (тьфу, тьфу) приглашаю мотористом........
Спасибо за предложение
Пару дней назад прокатился на пж пару километров, чтоб он не закисал совсем Теперь он до весны поселился в гараже, нечего по слякоти и грязи ездить. К тому же отрицательный развал заднего левого колеса стал совсем большим, почти за арку цепляет, пора разбирать заднюю подвеску и вытряхивать останки подшипников , шкурить пальцы и делать втулки