1. Прожигаются свечи до покраснения электрода; ( и перестанет дымит сгоревшим маслом из под юбки) 2. Жду когда свеча остынет; (можно и не ждать но тогда держать свечу плоскогубцами) 3. Счищаю пепел зубной щеткой. Нужно ли перед чисткой щеткой обрабатывать свечу каким либо средством или строго насухую счищать? Извращенец, зубной щеткой нонсенс.. ...нормальной медной кордщеткой в магазине стоит рублей 50 4. Вставляю их на место и завожу авто. ДА!!! еще желательно щеткой покавыряться под юбкой свечи удаляя оттуда всякую каку....
На картинке был уже второй комплект новых свечей, все новые такими после нескольких попыток запуска становятся))) В таком виде я их конечно не ставлю, сначала прочищаю хорошенько щеткой по металлу и после этого сразу вкручиваю назад. Правда после этого двигатель лучше схватывать не стал. Алексей, по поводу АУ17ДВРМ такой вопрос - у них зазор 1,0, в отличие от рекомендованных 0,8-0,9, или это не особо влияет на работоспособность авто?
чистить щеткой хорошо но гораздо лучше прожечь...по снимку свеча больше в масле ,чем в бензине или ОЖ. очень похоже что колпачкам хана(может и кольцам) зазор выставляется по рекомендации завода изготовителя, только не машины и свечи(информация обычно пишется на коробочке), а свечи надо ставить те что рекомендует завод или аналоги (по резьбе, длине и калильному числу)
Меняю у себя балку. Спохватился только после снятия кожуха задних рычагов, который сидит посреди балки. Как его правильно поставить ? Ну, то, что ровно посредине - это понятно. Чтобы торсионы проходили в выделенные проемы - тоже понятно. Такой точности хватит ? Или когда буду рычаги ставить - по-любому видно будет ?
главное посредине и торсионы на своих местах посредине проема.
VF32AK6C840661387 Нужно поменять радиатор, ниссенс в два раза дешевле валео, но что то не особо хорош он судя по последним страницам темы. Посоветуйте пожалуйста, дайте номер.
Я не чиню машину по интернету, а пытаюсь понять причины.
ну как то так.... **Одна американская фирма купила дорогое японское оборудование по производству ( чего-то ). Его установили, настроили и оно начало бесперерывно работать, принося солидную прибыль. Дела у фирмы пошли резко в гору и всё было хорошо. Но однажды станок сломался и остановился. Все попытки отремонтировать его были безуспешны. Тогда директор фирмы объявил, что тот, кто запустит станок получит 1000 долларов за это. Много лучших умов и рук трудились, но у них ничего не выходило. И тут пришёл простой слесарь из цеха, походил, посмотрел, взял кувалду и ударил ей станок. Всё заработало как раньше.
Вызвал рабочего довольный директор к себе и сказал, чтобы тот написал отчёт о выполненной работе для получения обещенной премии. Рабочий написал: 1 доллар за то, что ударил кувалдой и 999 долларов за то, что знал куда бить.**
Не очень понял, в чем суть опыта.. Это с утра надо делать, когда коптит? Дык и коптит не каждый раз, и не каждый третий..
А масляный тест можно и летом? Или зимой в дубак?
масленный тест делают в теплом гараже , надо померить компрессию , потом залить 20мл масла в цилиндр и еще раз померить, повышение компрессии говорит об умерших кольцах, делается на прогретом моторе. В твоем варианте это желательно сделать на холодном моторе.(но не на замершем).
Предположим, а как определить кольца без разбора? Компрессию мерить?
А вот здесь засада....... обычно залегает первым маслосьемное кольцо, которое на компрессию не влияет... можно попробовать маслянный тест на холодную (обычно компрессию меряют на прогретом моторе) но тоже еще тот показатель. можно конечно Лавр залить который для раскоксовки, но это тоже не панацея... попробуй поездить с большими оборотами чтоб прогреть поршни. Больше ничего предложить не могу.
1. белый дым из трубы на холодную - подозреваю замену прокладки ГБЦ; может быть просто конденсат при холодной погоде
2. колеса задние немного домиком - не знаю пока может они так и должны быть на этой машине; фото в студию, так не понятно
3. на днях вытекло масло ГУР, приличная лужа - место течи визуально в месте состыковки резиновой и алюминиевой трубок низкого давления, а также в месте стыковки резинового шланга и бачка ГУР; можно спилить аккуратно наружный алюминий и поставить хомут у бачка ГУР тоже поменять хомут
4. не работают насосы омывателей- и перед и зад, при целом предохранителе; а есть ли они вообще???
7. гнездо прикуривателя болтается и походу от другой машины, так как цвет пластмасски вокруг него белый, а я так понял должен быть оранжевый; просто закрепить они почти все одинаковые, ну или поменять на родной
9. гудок на руле не работает, а отдельная кнопка для гудка выведена зачем то с руля на торпеду - буду возвращать на место; скорее всего замена улитки в руле
10. вибрирует руль при достижении определенной скорости, при снятии колеса обнаружил что тормозной диск не прикручен болтом к ступице, заказал болты на экзисте, слабо надеюсь что после этого вибрация исчезнет); диск и его крепеж ни при чем скорее всего нужна балансировка колес или правка дисков
12. капот как-то закрывается иногда не с первого раза и только с хлопка; промыть и смазать замок
у меня наоборот при нагрузке вибрация в этом же диапозоне...месяц уже не могу определится ..все вроде нормально, люфтов нигде нет ,а вибрация как у тебя..
В общем сегодня решился, купил на всякий случай б/у левый привод и полез разбираться. снял левый привод вроде все в порядке нигде не закусывает на всякий случай скинул пыльник с трипоида смазки много и все ролики на месте.(матернулся, но так как надо было менять еще задний сайленблок на рычаге, то не очень сильно)...снял правый привод,все вроде в порядке, но трипоид как то не очень ходит, снял чехол с трипоида и вот тут очень интересная фигня, в самом трипоиде очень мало смазки, особенно в местах где упираются шарики в стенки, мало от слова почти нет и рыжыи следы как от ржавчины.Причем чехол абсолютно целый, без следов вытекания смазки. набил смазкой и все заработало........если кому нужен левый привод на 1.6 109сил, то могу отправить цена 3тр, привод хороший без люфтов(себе любимому покупал) даю пару дней ,потом сдам обратно...
Это анаэробный герметик, препятствует раскручиванию резьбовых соединений, схватывает при отсутствии воздуха. Обычно второй раз не применяется, надо наносить снова.
Всем добрый. Ни как не могу разобраться почему машина тормозит сначала задницей. Думал закисли супорта ( промыл, заменил поршня, колодки, диски). Не помогло, начал искать колдун не нашел. Его просто нет. Заменил главный тормозной цилиндр прокачал систему ииииии не помогло. Так вот теперь вопрос ЧЕГО ЕЙ ЕЩЕ НАДО. Я в ступоре потому что я не знаю гуда еще лесть чтобы она начала тормозить как положено. Если у кого есть решение пишите. Спасибо.
если машина без АБС ,то скорее всего при предыдущем ремонте поставили заднии цилиндрики от машины с АБС, где нет компенсаторов (колдунчиков)... а так пиши ВИН, чтоб хотя бы знать какая тормозная система у тебя должна быть...
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону откручивается болт крепления руля. Ключом T50 даже с хорошим удлиннителем не могу стронуть. Пытался откручивать против часовой стрелки, как у нормальной правой резьбы. Прыскал WD'шкой, грел газовой горелкой "карандаш" этот болт - ничего не помогает. Просто надо добраться до контактов переключателя поворотов, иначе, надо рукой прижимать, чтобы не отключались. Купил БУ блок подрулевых переключателей в хорошем состоянии, посмотрел устройство, а добраться до неисправного не получается. А то вдруг там левая резьба?
там нормальная резьба правая , обстучать болт молотком, потом упираясь одной рукой в руль другой пробуй откручивать, а помощник пускай стучит молотком прям по головке надетой на болт, момент удара желательно должен совпадать с рывком ключа... предвижу вопрос...ничего не сломаешь
Когда убираеш ногу с газа в право, нажимаеш опять на газ в лево.
могут быть три варианта : 1.правая шаровая, 2. крепление правой шаровой в кулаке 3. задний сайленблок на правом рычаге изношен или просто намного мягче чем левый.... замена червяка ничего не даст.