Всем привет!!! Такая проблема - непонятно откуда травит воздух в систему на заглушенном двигателе (за ночь), в результате чего воздух концентрируется в верхней точке головки блока цилиндров т.е. под датчиком температуры двигателя.Благодаря этому факту температура на приборе практически нулевая 40гр.и вентилятор соответственно не включается, воздух из печки очень горячий идёт. Стоит стравить воздух путём откручивания винта для прокачки (под датчиком) либо самого датчика,как стрелка тут же приходит в положение 90гр и всё приходит в норму (включается вентилятор и воздух из печки идёт в меру горячий) . Уже чего только не делали мастера-специалисты. (кстати термостат открывается во время). Вчера был на диагностике,где мастер очень долго стоял наклонившись над двигателем (около 2-х часов) и не знал что мне ответить.Собрался консилиум в результате чего,после совещания между собой, был объявлен вердикт - менять прокладку ГБЦ. Хотя уровень антифриза не меняется и масла тоже.Масла в антифризе нет. Не дымит. Я конечно спорить не стал с ними но честно говоря не могу понять взаимосвязи прокладки ГБЦ и проникновением воздуха в систему (это при отсутствии явных симптомов повреждения прокладки). ПЕЖО206 седан пробег 92000км. Друзья - если кто то может поделиться своими мыслями,буду очень признателен.

Прям точь-в-точь как у меня было. Только у меня данная фигня вылезла сразу после замены антифриза, думал датчик, а оказалось завоздушена система, хотя воздух стравливал как надо. Вылечил газовкой на горке, перед стоянкой. Раза с пятого. Еще воздух вроде как может подхватовать подыхающая помпа, или газы идти в систему. В бачке когда газуешь пузырей нет? Если есть- то точно прокладка.

тоже самое,что толька не делал
прихожу с утра откручиваю этот злосчастный винт под датчиком ,а оттуда ничего не бежит ,естественно не заводится
опять же в морозы на холодную всё нормально

Может не выгнали весь воздух из системы. А когда выкручиваете винт для прокачки стравливаете только часть. Еще винт для прокачки есть на верхнем патрубке идущий к радиатору печки. Сначала попробуйте выгнать весь воздух из системы. как описано тут и тут, а прокладку ГБЦ всегда поменять успеете, хотя если до этого при таком пробеге ни разу не меняли прокладку ГБЦ даже как-то странно. У меня менялась на 40 тысячах. Удачи.

когда газуешь,то идут пузыри из тонкой трубки которая выходит из башки радиатора в расширительный бачок



кстати про помпу у них тоже была версия


кстати про помпу у них тоже была версия

А он и не побежит. Для этого надо открутить крышку расширителя.

когда газуешь то идут пузыри из тонкой трубки которая в бачок втыкается...

У меня так-же,похоже это нормально. Булькать должно снизу бачка.

снизу бачка это если прокладке ГВС капут пришёл? я правильно тебя понял?

А сколько реально влазит антифриза в систему? Неделю назад поменял антифриз , по книжке 7 литров,но реально вошло от силы 6 литров даже наверно меньше. может это и есть причина?

С этого и стоило начинать. 100.% воздух не весь выгнали. Лечиься газовкой минут по 10 на горке,желательно перед стоянкой. Мало влезло фриза потому-что часть остаеться в печке и блоке.

и сколько раз эту процедуру необходимо повторить? Сейчас только что прокатился по району и на горке тоже был - пока без толку всё. напрягает то что вентилятор не включается потому что датчик кажет 70гр, печка шпарит в салоне так что хоть раздевайся. но термостат открывается,что характерно. крышку с бачка надо снимать после горки или без разницы это?

Как я и писал раза с пятого. К примеру , перед стоянкой постою на горке минут десять, держа обороты 3000-4000 и дожидаюсь срабатования вентелятора раза четыре- утром температура растет как и положенно, а дня через четыре опять стоит на месте. Значит вечером опять на горку.Горка должна быть очень крутой,как эстакада,с пологими номер не проходит. Пробовал газовать где-нибудь по дороге-не помогает, надо только перед стоянкой. Так вот мучался почти месяц, пока все не выгнал. Фиг знает, что за напасть такая, вроде когда заливал фриз оба отверстия были открыты, и лилось из обоих, может правда надо было побольше слить. Кстати, когда температура зависает, а из печки шпарит, надо на хх подержать обороты 4000-4500. Обычно пузырь уносит в радиатор, и стрелка мгновенно занимает истинное положение. Надо это для того, что-бы не перегреть двигатель, ведь вентелятор не знает, что уже пора-бы и включиться... Да, крышку открывать не надо, тем более на горячем двигателе- черевато ошпариванием!

ОК!!! Жаль только в месте стоянки горки нет есть неподалёку. короче надо на 10 мин. 4500 оборотов ставить что б пузырь убрать из под датчика

Газовка на 10 минут на горке проходит уже без пузыря под датчиком, он уже гуляет где-то в системе,надо лиш выгнать его в расширитель,где он через клапан крышки уйдет в атмосферу. Пузырь на высоких оборотах убираться в начале движения,когда индикация сильно запаздовает. Можно например ехать на 2 передаче держа те-же 4500 об.К месту стоянки и газовки я приезжал уже на прогретом двигателе и с нормальной температурой, надо только дать ей пендаля в начале движения. Вот только как появлялся пузырь утром под дачиком-вот в чем вопрос.

а не пробовал просто чуть откручивать датчик и стравливать воздух из под него?

Я пробовал просто менять датчик.

Расскажу историю. В январе мне поменяли термостат у дилеров,с этого в общем всё и началось-тем-ра так же 70гр только ещё и печка работала почти как кондиционер ( чуть тёплый ). Короче они 5 раз меняли термостаты , после каждой замены хватало дня на 2-3,потом опять так же. В итоге они кое как добились слегка тёплой печки при 60 - 70 гр движка и развели руками,что мол такое чудо впервые наблюдают и что делать дальше понятия не имеют. Так я остался наедине с этой проблемой. На форуме мне присоветовали выпускать воздух через датчик. Месяца через 1,5 результат пришёл.А там уж и весна подкатила,проблемы забылись. В ноябре пришла зима и изредка синдром слегка напоминал о себе но в лёгкой форме. И вот я недавно поменял ОХ, ну дальше что было я уже писал. Странно,но в отличии от января печка - горячая а стрелка 40гр. Шлицы на датчике я сбил ещё в ту зиму и он сейчас намертво сидит,ну и начал стравливать через винт пока резьбу не завалил. Сегодня подобрал другой болт и загнал его наглухо. Но что характерно - когда стравливал ( в эту зиму ) то градусник выруливался очень не надолго.

Видимо этими заменами термостатов капитально завоздушили систему. Воопще-то она у этой модели никогда не блестала стабильными показаниями-летом валит под сотню, зимой градусов 80.

А где находится болт для развоздушки, за двигателем видел откручивал, а у датчика где?

он находится прямо под датчиком сбоку в корпусе термостата. такой болтик латунный с медной шайбой-прокладкой,под шестигранник.

Это под цифрой 3 http://public.servicebox.peugeot.com/docpr...p;idFct=FCT0512

Да, это он

Ура!!! Похоже морока моя подходит к концу. На днях приехал домой,как всегда на 65-70 гр. и решил прогазовать машину. Минут через 10 стрелка тем-ры ломанулась на 90гр. Чуть позже сработал вентилятор, и так раз 5. Заглушил,сходил за пивом,открыл крышку бачка и часа через 2 снова вышел и повторил процедуру.Утром произошло чудо - минут через 10 прибор показал 70 гр и я поехал.В дороге тем-ра колебалась 80 - 85гр , при остановке с работающим двиг. 90 -95гр , стоило начать движение и снова 80 . Это как то порадовало даже. Попробовав сегодня газовку на горе добавило результат до 90 гр. Поглядим что будет завтра утром. Спасибо за рецепт Александр! P/S. - не понятно только одно,почему целый лицензированный сервис не может решить таких по сути простых проблем,или не хочет... (скорее всего), а предлагает всякие эксперименты(замена прокладки ГБЦ,помпы, и др.) и не давая никакой гарантии в решении данной проблемы. (если не поможет,то поменяем ещё что-нибудь)

если опять повториться (воздух в системе) значит он откуда то берется возможно прорыв газов через прокладку ГБЦ. нужно опрессовывать систему охлаждения.

а где и как происходит опрессовка?

ещё когда термостат открывается то тем-ра резко падает до 70 гр

совсем резко падать не должна. обычно термостат открывается в два этапа. с 89 падает до 79 и так 2 раза.
опрессовкой проверяют способность ситемы держать давление 1 бар. вместо пробки раширительного бачка подключают типа велосипедного насоса с манометром и пробкой с подходящей резьбой. накачивают 1 бар и оставляют на 2 часов. если давление не упало всё в норме.

У меня тоже бывает падает до 70, и даже до 65. Но чаще до 78-80. Заметил, что связанно это со скоростью/оборотами и т. воздуха. На зимнем прогреве на хх с выключенной печкой -до 90 образцово за 20 минут!

А как давно началась у тебя такая канитель? Я как купил новую и ездил где то 3.5 года без проблем (примерно 62000 км), т.е. вообще без хлопот и датчик тем-ры всегда как магнитом тянуло на 90 гр. не выше не ниже,а потом как бабка отшептала... так то должна быть какая то причина


а ты прокладку ГБЦ не менял ещё?

[quote name='nikolaj0368' date='6.12.2011, 12:37' post='292969']
А как давно началась у тебя такая канитель? Я как купил новую и ездил где то 3.5 года без проблем (примерно 62000 км), т.е. вообще без хлопот и датчик тем-ры всегда как магнитом тянуло на 90 гр. не выше не ниже,а потом как бабка отшептала... так то должна быть какая то причина


а ты прокладку ГБЦ не менял ещё?

Началось где-то позатой зимой. Покладку менял прошлым летом из-за некачественного иранского антифриза(было масло в антифризе) плюс шлифовали ГБЦ.

Тоже недавно поймал воздух на термодатчике. Газанул на учебном полигоне на подъеме - сразу стрелка с 70 до 90 за полминуты поднялась. Все, с тех пор с температурой все нормально. Спасибо за совет!:)

поменял:
прокладку ГБЦ и болты
прокладку клапанной крышки
масло, маслянный фильтр
ремень ГРМ ,ролик натяжной и генераторный ремень
Помпу и Антифриз
Термостат
топливный фильтр
Причина замены - воздух под датчиком,где пробочка
осечки зажигания при 55-60гр(только с газоим)
долгий прогрев ,температура ниже 70
Прокладка ГБЦ - целая!!!!,зато насосу - кирдык,кручу от руки - сплошные рывки,как будто промок насквозь
ремень ГРМ как новый(50000)
Итог - Истина воздуха под датчиком - гдето там
За всю работу отдал - 8400 из них 6500 за прокладку(толька работа)
запчасти свои

Честно говоря, не понятно о каком насосе идет речь?Помпа что-ли? А вот воздух и меня уже задрал. Правда еще сифонят колечки на печных патрубках, думаю может оттуда подсасовает. А так грееться очень долго+ бульканье под торпедо при газовке. Вывод печальный- система охлаждения у 206 "Шедевр" еще тот!

парни, кто будет откручивать латунный болтик для старвливания воздуха то при закрутке не затягивайте его сильно) лучше отверткой крутить) а то я воздух стравил, начал закручивать его назад, можно сказать даже усилий никаких не приложил при затяжке, а он зараза сломался акурат где отверстие на резьбе пришлось пальцем зажать отверстие пока батек искал подходящий болт. Остаток болта спокойно выкручивается плоской маленькой отверткой. Если быстро выкрутить и закрутить другйо болт то антифриза гдето сливаеться с мах на мин отметку) чтобы струя не такая сильная была можно открыть крышку расширительного бачка.

можно через датчик стравливать,длинной головкой на 19,клему скинуть и ничего разбирать не нада

А можно и не стравливать, просто ездить, раскручивая иногда до 4000-5000 об/мин. Проблема с пузырем пропадает.

Народ помогите советом:
В мае менял антифриз - поставил голубой, так же поменял бачок. воздух вытравил и все намано, но пришла нереально "теплая" погода - +40~+48 и вот такая вот хрень: пару недель назад обратил внимание что вода куда-то уходит, начал следить - оказалось если прогрелся до 90, а вентелятор еще не включилсо, то - вода поднимаеццо и уходит из-под крышки.
Перегревов нет! При нажатии на газ - вода НЕ выплескивается из\в бачка\е! Крышку и термостат поменял все то же самое =(((

и плять не знаю что делать... =(((

памагите, п а м а г и т е ! ! !
спасибо
____________________
update: в горку стоял, открыл бачок и пробку над термостатом - пока хз...

А что такое "вода"?
Я так понимаю речь идёт об антифризе!?!? Думаю тут 2 причины могут быть:
1. при смене антифриза создалась воздушная пробка, которая просто напросто гуляла по системе и в конечном итоге дала о себе знать и температура за бортом не имеет значения.
2. система где-то подсасывает этот самый воздух.
Соответственно и выхода 2:
1. выгнать пробку (для этого я тачку насиловал по трассе, наваливал ей под 5 тыщь оборотов и разгоняя до 160 км/ч) итог: воздух ушёл, куда не знаю, но предполагаю что воздушная пробка прошла в бачек расширителя и там через отверстие в крышечке улетучилась.
2. искать место где система негермитична и подсасывает воздух (может один из шлангов голову кружит, может хомут виноват, может патрубок.....).
Удачи.

абсолютно верно "вода" эт антифриз-тосол, у нас просто он смешан с десятилированой водой в бооольших пропорциях т.к. температура даже зимой редко опускаеццо ниже +6... в моем случае при покупке была вообще полностью - вода =))) видимо из под крана т.к. в системе до сих пор наблюдаеццо камень и песок...

в конечном итоге нашел где сосет - нижний патрубок. поставил еще одну стяжку...

Только температура опустилась ниже 10 градусов, опять начались проблемы с прогревом двигателя, описанные в этой теме, стравливание воздуха помогает ровно до утра откуда он там берется?

Самый простой вариант - подсасывает через неплотно закрученную крышку расширительного бачка.
Сама по себе система охлаждения довольно пластична и небольшое избыточное или недостаточное давление не меняет ее геометрические размеры. И наоборот, изменение геометрических размеров от температуры незначительно влияет на внутреннее давление антифриза - маленький расширительный бачок вполне компенсирует разброс в широком диапазоне температур.
Это все верно до момента образования воздушного пузыря. Находящийся, например в печке, воздушный пузырь начинает вести себя как раздувшийся спасательный жилет в аварийном выходе. Самое неприятное - он начинает самовозрастать. Достаточно большой объем воздуха при повышении температуры начинает пакостить - создает избыточное давление при нагреве. Давление, конечно, сбрасывается клапаном расширительного бачка. Но потом, при охлаждении этот пузырек создает достаточно сильное разряжение и начинает подсасывать воздух через все неплотные стыки, которых хватает, чтобы не допустить утечки охлаждайки, но мало для полной воздушной герметичности. Подобные способы возникновения самовозрастающих воздушных пузырей часто встречаются в некоторых вариантах теплообменников. Причина - клапан крышки расширительного бачка недостаточно плотно закрывает систему. Но такие пузыри растут достаточно медленно.
Ну а из Пыжовских будней: прокладка головки цилиндров...
Если посмотреть запросы в интернете по темам "не прогревается двигатель" или "воздушные пузыри в системе", то в большей части тем в окончании все упиралось в пробитую прокладку ГБЦ. Там тоже сначала плохо прогревалось, потом появились следы масла в охлаждайке, а потом и охлаждайки в масле...
Вариант самый неприятный, но если есть первые 2 признака - можно обойтись заменой прокладки. После появления 3-го признака можно угробить движок. Очень внимательно проверь на следы масла в расширительном бачке.

Спасибо muller66 за детальное разъяснение, но пока признаков пробитой прокладки не обнаружено, т.е. в антифризе нет масляных признаков, как и в масле антифризных, у меня это уже третью зиму, все нормализуется с наступлением тепла, антифриз не доливал ни разу (заводская заправка), может действительно попробовать поменять крышку расширительного бачка?

может и крышка.
а на заводской заправке антифриза машина ездит уже пятый год.
задумывайся о замене. за такой период он теряет свои свойства и приобретает другие (паразитные). тоже может быть причиной.

некоторая выдержка про ОЖ:

При эксплуатации охлаждающая жидкость стареет - концентрация ингибиторов в ней постепенно снижается, теплопередача уменьшается, склонность к пенообразованию увеличивается, а незащищенные металлы интенсивно корродируют. Даже при нормальной эксплуатации автомобиля в антифризе уменьшается содержание присадок. В основном они расходуются на борьбу с коррозией. Старая жидкость сильнее пенится, следовательно, хуже передает тепло, а значит, мотор может перегреваться. Ресурс антифриза прямо зависит от его качества и пробега автомобиля.

Будьте добры подскажите каталожный номер крышки расширительного бачка, для заказа в EXIST ?

Вроде бы нашел это она 1306.J5 ?

номер пока найти не могу.
но для начала инфа как проверить работоспособность существующе:

В условиях повышенного давления системы охлаждения важную роль играет резьбовая крышка расширительного бачка:
При закрытой крышке ее уплотнительная поверхность крепко прижимается к краю отверстия расширительного бачка и, если предохранительный клапан закрыт, то потерь давления нет.
Если при нагревании давление в системе охлаждения превышает 1,2 – 1,5 бар – открывается предохранительный клапан и выбрасывается некоторое количество водяных паров. Давление выравнивается.
При охлаждении жидкость снова уменьшается в объеме, и в системе охлаждения образуется пониженное давление. Для уравновешивания этого пониженного давления в крышке имеется второй клапан. Он открывается при пониженном давлении 0,06 – 1,0 бар, так что в систему может войти наружный воздух.

Проверка предохранительного клапана

Кто не хочет мучиться с проверкой, в подозрительном случае просто должен заменить относительно недорогую резьбовую крышку.

Мастерская проверяет ее с помощью манометра:

При давлении 1,2 – 1,5 бар клапан должен открыться.

Проверка вакуумного клапана

Можно лишь примерно определить, работает ли этот клапан.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. При снятой резьбовой крышке сильно сдавить толстую трубку системы охлаждения.
2. Надеть и привернуть крышку.
3. Отпустить шланг.
4. Если сжатый шланг снова округляется, то клапан, скорее всего, в порядке.
5. Если трубки системы охлаждения утром перед первым запуском выглядят плоскими и сдавленными, то вакуумный клапан наверняка неисправен.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

тут на форуме продают по бросовым ценам, в том числе и крышка за 50 рублей
тыц