И это правильно! Не только ржавеет. Неработающая резина теряет эластичность и трескается... Даже у человека неработающий орган атрофируется. Поэтому я по хозяйственным делам сегодня на Берлинго, а в гости завтра поеду на С5. Кстати, по гидроактиву С5 могу дать ценные рекомендации, если кому-то интересно.

Из истории.
Года три назад, был у меня один клиент, офицер. Сделал я ему балку на капролоне качественно. Он поставил машину в гараж и уехал в командировку, а через пол года, вернувшись, снова приехал ко мне. Балка не работала совсем. Каково же было моё удивление, когда на пальцах я обнаружил налёт ржавчины под смазкой, который и прихватил втулки намертво! Налёт был равномерный и тонкий, но этого хватило для заклинивания, т. к. втулки я райберую точно в размер пальца. Счистив налёт, я собрал балку и она хорошо заработала. А ещё через пол года история повторилась и тогда-то я вычитал, что капролон имеет свойство впитывать в себя влагу до 7%. А тогда я уже считал себя асом по ремонту балок, но недостаток знаний толкнул-таки меня два раза на одни и те же грабли. ))) В итоге я переделал всё на подшипники и не взял с него за это денег. И это не сказка.

1. Капролон графитонаполненный, коэффициентом трения в 3 раза ниже по сравнению с полиамидом шестой марки. По износоустойчивости данная разновидность материала превосходит другие марки капролона. (с)
2. Именно для втулок лучше всего подходит капролон 42, 45 и маслянит.
3. Пальцы протачивает токарь до 45мм (2000руб). До 43мм протачивал только для двойной втулки, на которой, кстати, проехали уже 90000км и износа нет (я отслеживаю пробеги нескольких машин, сделанных по разным технологиям). Кстати, пальцы под втулки можете выточить из геологической буровой трубы диаметром 50мм.
4. Новые пальцы покупаю у своего поставщика по 1000руб за штуку. Качество хорошее, а где он их берёт меня не интересует, в чужой бизнес не лезу. Если у вас есть дешевле, могу купить пару комплектов на пробу.
P/S Набираясь опыта за 7 лет мне пришлось неоднократно переделывать свою работу (бесплатно) и некоторые тонкости работы с капролоном я всё равно умолчу. Слишком много времени, сил и средств ушло на конечный вариант. Кстати, можно сделать конструкцию, которая будет практически вечной, но зачем отбирать хлеб у себя и мне подобных изобретателей. :) Делайте на подшипниках! Это и проще и не дороже, если делать качественно (до 80000км пробега).

Здравствуйте! Не заходил на форум лет пять, но балки все эти годы ремонтировал. По-моему есть необходимость снять видео и открыть новую тему о правильной реставрации балки. :)
А пока несколько практических советов. Если на вашей балке нет выработки посадочных мест подшипников в рычагах, то рекомендую на втулки не переходить. Меняйте пальцы и подшипники и будет вам счастье. Счастье продлиться пропорционально качеству ремонта. Если решили делать на втулках, то:
1. Обязательно проточите пальцы до зеркала;
2. Капролон имеет несколько марок, поэтому изучите вопрос внимательно! Он не только по твёрдости и коэф. трения отличается, но даже воду впитывает до 7%, поэтому, если машина долго стоит, то велика вероятность появления ржавчины на пальцах и, как следствие, заклинивания втулок;
3. Втулки лучше делать цельные на всю поверхность пальца и с резьбовой канавкой для смазки, но лучше делать двойные, чтобы капролон работал по капролону, а не по металлу. Это сложнее и дороже, но эффект ощутимый.
И ГЛАВНОЕ! Хоть на втулках, хоть на подшипниках, обязательно просверлите и нарежьте резьбу в рычаге (там есть прилив) для дополнительного болта крепления стабилизатора. Посадив крышки стабилизатора на герметик и по два болта на каждую, вы полностью ограничите попадание воды и грязи с наружной стороны. Два болта на моей памяти ни разу не ломались и не откручивались. С внутренней стороны вырубите войлочные кольца, на миллиметр толще зазора между рычагом и креплением балки. Пропитанный маслом войлок ограничит попадание влаги и грязи к внутреннему сальнику.
P/S При ремонте балок перепробовал много разных смазок и остановился на ЖРО. Предназначена для роликовых подшипников, всесезонная. обладает противозадирными свойствами... Используется в буксах ж/д локомотивов и вагонов. Не вытекает и не сваливается!
Если вы в Ростовской области или едете по М4, то в 10км от 1001 километра я смогу вам помочь и не только с балкой. Звонить 89281025087. С уважением, Виктор.

Ремонт задней балки автомобиля Пежо 206.
Вот она, та самая злополучная торсионная балка автомобиля Пежо 206 – седан. Точно такая же, только без реактивных тяг, идущих от центра балки к каждому колесу, стоит и на хетчбеке. На кабриолете стоят задние дисковые тормоза. Принципиальных отличий у всех трёх видов балок нет.
[attachment=30779:DSC09476.JPG]
Если рассматривать конструктивные особенности балок этого типа, то нужно признать, что это одно из лучших конструкторских решений, которое позволило получить эффект подруливания (псевдоподруливание) на больших скоростях и крутых поворотах без введения дополнительных узлов курсовой стабилизации. Роль пружин здесь исполняют торсионы, а стабилизатор, проходящий по центру балки, сглаживает ударную нагрузку на задние колёса от неровностей дороги. Именно эта конструкция делает машину устойчивой и как бы «прилипшей» к дороге, но… В общем, мы имеем конструкцию, которая очень хороша, но редко выхаживает 100 тысяч километров, а её ремонт обходится владельцу машины в немалые деньги. Эта проблема и заставила «кулибиных» искать способ удешевления ремонта, и он был найден. Здесь я постараюсь показать, как нужно разбирать балку, и заменять пришедшие в негодность игольчатые подшипники на капролоновые втулки. Сразу скажу для скептиков, что капролоновые втулки ощутимо не ухудшили работу задней балки и тестовый пробег в 50 тысяч километров показал очень хороший результат. При этом если подшипник рассыпается, то через короткое время вырабатывается яйцом и посадочное место под подшипник в рычаге, что влечёт за собой не только замену пальцев и подшипников, но и замену самих рычагов. При замене подшипников на втулки замена рычагов (даже сильно выработанных) не требуется. Стоимость проточки обоих пальцев меньше стоимости одного нового пальца. Исходя из этого, стоимость ремонта на капролоне существенно дешевле ремонта на игольчатых подшипниках. Ниже приведён фотоотчёт о ремонте задней балки автомобиля Пежо 206 – седан с пробегом 81 тыс. км. Итак, загоняем машину на яму и ставим на ручной тормоз. Затем срываем колёсные болты,
[attachment=30780:DSC09484.JPG]поднимаем домкратом и подставляем под пороги, ближе к задним колёсам козлы.[attachment=30781:DSC09486.JPG]Машина должна быть вывешена ровно и надёжно.[attachment=30782:DSC09489.JPG]Откручиваем колёсные болты и снимаем колёса.[attachment=30783:DSC09482.JPG]Снимаем с ручного тормоза, снимаем пластмассовый кожух и ослапляем натяжку троса ручного тормоза (гайка М8, ключ на 13). Для удобства работы, подвиньте вперёд до упора переднее пассажирское сиденье. [attachment=30784:DSC09502.JPG][attachment=30785:DSC09504.JPG]Снимаем крышку, которая закрывает гайку крепления ступичного барабана и откручиваем эту гайку. Внимание, гайка сильно затянута и закернена, поэтому прилагайте максимум усилий для её откручивания. Резьба обыкновенная, откручивается против часовой стрелки на обеих сторонах.[attachment=30786:DSC09500.JPG]На фото видно, что болт крепления крышки стабилизатора обломан и крышка отсутствует. Собственно, это наиболее частая причина выхода из строя подшипника. При попадании в хорошую яму болт М8 легко срезается и, в лучшем случае, крышка стабилизатора отходит, и тогда грязь и вода начинают попадать на подшипник. В худшем случае эта крышка просто теряется, а стоит она не дёшево. Далее снимаем ступичный барабан. При этом, если в барабане большая выработка, то, скорее всего, при снятии вы оторвёте накладки на тормозных колодках или, как минимум, повредите стопоры крепления колодок к ступичному диску. Поэтому, прежде чем начинать ремонт, лучше приобрести и колодки, и стопоры.[attachment=30787:DSC09505.JPG][attachment=30788:DSC09507.JPG]На этом барабане выработка большая, поэтому отдаём его токарю для протачивания иначе, при следующем снятии опять возникнут проблемы. Снимаем реактивные тяги. Правильнее их снимать самыми первыми, т.к. в подвешенном состоянии они находятся в небольшом напряжении. Ставить их нужно только тогда, когда балка собрана и машина в незагруженном состоянии уже стоит на колёсах.[attachment=30789:DSC09499.JPG]Далее нужно открутить в любой последовательности болты М8 (ключ на 13) крепления к рычагам троса ручника и тормозных трубок, и, если есть АБС, болты М6 (ключ на 10) крепления датчиков. Датчики необходимо вытащить из отверстий. [attachment=30790:DSC09512.JPG]И только теперь откручивайте токсом болты крепления ступиц и снимайте их с рычагов, отводя в сторону и не повреждая тормозные трубки. Бывает и так, что тормозные колодки остаются стоять на месте и это несколько уменьшает объём работы. На данной машине, увы, при снятии ступичного барабана снялись и тормозные клодки.[attachment=30791:DSC09510.JPG]Снимаем заднюю часть глушителя с резинок и кладём на доску, положенную поперёк ямы во избежание отламывания выхлопной трубы.[attachment=30792:DSC09519.JPG]Подложив под балку подставку, откручиваем четыре болта крепления балки к кузову[attachment=30793:DSC09514.JPG]И аккуратно опускаем балку на выхлопную трубу.[attachment=30794:DSC09520.JPG]Снимите амортизаторы и замерьте рулеткой расстояние от уха крепления амортизатрора до отбойной площадки, как показано на фото. Размер может колебаться от 21 до 23 сантиметров. При сборке балки нужно будет поставить именно такой размер! Просьбы о том, чтобы на шлиц приподнять машину мы отклоняем. В принципе, вы сами можете это сделать, но при этом я рекомендую ставить на машину удлинённые амортизаторы. [attachment=30795:DSC09523.JPG]Теперь открутите болты, фиксирующие торсионы в рычагах и креплениях балки (всего 4 штуки) и готовьте ювелирный инструмент – кислородный резак и кувалду, именуемую в народе понедельник. )))[attachment=30796:DSC09528.JPG]Греем до малинового цвета место на креплении, куда входит торсион. Ни в коем случае не допускайте сильного нагрева торсиона, иначе он придёт в негодность! Сильно бьём кувалдой по противоположному рычагу. Обычно при нагревании эта процедура несложная. Результат должен быть таким как на фото.[attachment=30797:DSC09529.JPG]По следам на креплении сразу видна квалификация подсобного рабочего. ))) Но это не критично, хотя и не эстетично. [attachment=30798:DSC09531.JPG]Здесь мы видим, что в негодность пришёл только палец на левой стороне балки, но я всё равно буду протачивать оба пальца до одного размера т.к. оставлять на одной стороне подшипник, а на другой ставить втулку неправильно. Всё-таки подшипник качения в работе ведёт себя несколько иначе, чем подшипник скольжения (втулка). Можно поменять один палец, но я этого не делаю т.к. не уверен в качестве продаваемых пальцев и игольчатых подшипников (приценденты были).
Далее всё просто. Греем посадочное место крепления и сбиваем его с балки. После снятия креплений отдаём балку токарю для проточки пальцев. Токарь будет недоволен т.к. пальцы каленые, и точить их долго и тяжело. Чем чище и ровнее будет поверхность пальца, тем дольше будут работать втулки. Втулки вытачиваются из капролона (можно графитонаполненного, но необязательно) таким образом, чтобы они плотно запрессовывались в рычаги. Из рычагов нужно удалить остатки подшипников и почистить посадочное для втулки место.
[attachment=30799:DSC09532.JPG][attachment=30800:DSC09534.JPG][attachment=30801:
DSC09535.JPG]При запрессовке втулки будьте осторожны т.к. капролон материал достаточно хрупкий. После запрессовки втулки в рычаг сверлим в рычаге отверстие и нарезаем резьбу под тавотницу. После этого нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО раздвижной развёрткой довести диаметр втулки до точного размера проточенного пальца. Если втулка будет слишком плотная, то балка работать не будет и машина будет жёсткая. Надежды на то, что втулка разработается не оправдаются. Хуже того, втулка начнёт проворачиваться не на пальце, а в рычаге и быстро придёт в негодность. Если вы нечаянно прослабите втулку, то придётся вытачивать другую. [attachment=30802:DSC09536.JPG]Теперь нужно установить сальник во втулку, а с другой стороны резиновую манжету, которая стояла под крышкой стабилизатора для защиты наружнего подшипника от грязи. Теперь рычаг готов к установке на балку.[attachment=30803:DSC09548.JPG]Далее, греем посадочные места креплений балки и набиваем на пальцы. При набивании второго крепления выдержите соосность обоих креплений. Если соосность не выдержана, то при остывании провернуть крепление будет нелегко. Далее собираем балку в обратном разборке порядке.
Проточенный барабан выглядит так. Если при проточке токарь плохо отцентрует барабан, то потом при торможении возникнут подёргивания автомобиля.
[attachment=30804:DSC09551.JPG]Смазывать втулки можно любой не очень густой смазкой, которая со временем не превращается в пластилин. Подойдёт и обыкновенный солидол. На тестовой машине втулки были смазаны графитной смазкой. При тестовом пробеге втулки ни разу не смазывались, но я бы рекомендовал всё-таки это делать через каждые 10000 км пробега.
ВАЖНО! Если торсионы при разборке выбьются полностью и из рычагов, и из креплений, то ни в коем случае не поменяйте их местами. Торсионы сделаны методом заневоленного закаливания и работают на скручивание только в одном направлении.
ВАЖНО! Если при снятии ступичного барабана из него вылетел подшипник, то обязательно поставьте его на место. Оба подшипника должны быть между собой замкнуты стопорным кольцом. После затягивания гайки крепления ступичного барабана обязательно застопорите гайку загибом в паз. Не допускайте попадания грязи на подшипник.
ВАЖНО! При установке стабилизатора обязательно смажьте обильно посадочные места крышек стабилизатора герметиком, чтобы исключить попадание влаги и грязи на втулку при последующей эксплуатации.
ВАЖНО! Если у вас нет раздвижной развёртки или достаточных слесарных навыков, то эту работу начинать не следует т.к. всё-равно её придётся переделывать специалисту. Вы же при этом получите потерянное время, порчу болтов, гаек и прочего, травмы рук и нерешённую проблему, а специалист возьмёт с вас ещё и сумму за неквалифицированный доступ.
ВАЖНО! Кроме балок ПЕЖО 206 мы ремонтируем балки Пежо Партнёр, Ситроен Берлинго и др.
ВАЖНО! На стучащей балке вы смело можете доехать в Ростовскую область из любого места Европейской части России и мы вам заменим её за один день при наличии вашей отреставрированной модели. Ремонт именно вашей балки происходит в течение 3-х рабочих дней. Мы находимся на 1001км трассы М4 Дон (10км от трассы, г Новошахтинск, ул. Тельмана, 3) и вам необходимо только позвонить 8-928-102-50-87 для согласования даты ремонта. Если вы привезёте к нам снятую балку, то дешевле ремонт от этого не станет. С уважением, Виктор.

Форум, это место где можно получить инфу для решения проблем. Ничего плохого нет в том, что я на базе полученной здесь инфы и имеющейся тех базы сделал свою машину и ещё три. Так что это ещё и место получения клиента, как оказалось. Кому действительно нужна помощь, тот прочитает всю ветку с начала и очень внимательно, а если читать поверхностно, то и результат будет таким же, а мы на каждой странице будем выкладывать размеры, фотки и прочее, что уже здесь есть. У меня гараж достаточно стабилен и ремонт балок, это небольшая шабашка и всего-то, но я реально понимаю, что если в Ростове меняют подшипники по цене чуть ли не новой балки и этот ремонт очень не надолго, значит я делаю благое дело. Вот вас сразу видно, что вы технически грамотный человек и для вас мне не жалко никакой инфы и времени на разъяснения, а некоторые зададут вопрос из праздного любопытства и исчезнут, а мы должны выискивать инфу дабы дать ему ссылку. Мне жаль на это тратить время.

Вот я невнимательный баклажан, только сейчас увидел объявление. Главное жив! Правда к старости, как у меня, травмы дадут о себе знать, но это мелочь. Выздоравливай!

В Ростове не знаю, а в Новошахтинск можешь приехать ко мне (70 км. от Ростова). Разберёмся. Предварительно звони 8-928-102-50-87. Виктор.

Поздравляю! Каждый имеет право вляпаться влюбиться в француза.

Купил я пыжа в Подмосковье и пока ехал домой, в Ростовскую область, попал в ливень и, как следствие, лишился четвёртого цилиндра. Почитал тут советы и воткнул временно четыре волговских форсунки. Пришлось даже придумать крепление рампы т.к. они длиннее почти на 10мм. Чек погас, писк пропал, завелась мгновенно, обороты набирает как зверь,.... Одна беда - на горячую не заведёшь (заливает) и пару дней катаний на повышенном расходе компьютер не перестроил (а должен ли вообще он самонастраиваться? Я сильно сомневаюсь). Сейчас временно воткнул 3 родные и одну форсунку с ауди (без опознавательных знаков). Работает машина нормально и неисправность не показывает. Покатаюсь так, пока не куплю родную. У кого есть б/у с удовольствием приобрету. Зонтик для защиты четвёртой форсунки сделал из куска жигулёвской капотной мухобойки и поставил на куски резиновых шлангов.