История благодарностей участнику
IPB
> Ваше меню

Здравствуйте, гость
( Вход | Регистрация )
Благодарности

> Объявления


> Ресурсы клуба


> Реклама





> Рейтинги




 




История благодарностей участнику Михаил2. Спасибо сказали: 14
Дата поста: В теме: За сообщение: Спасибо сказали:
8.12.2020, 18:47 Не заводится!
стартер крутит, насос работает...
Ещё раз пролистал пост, но не нашёл ответа:
"Надо проверить присутствует ли там физический "минус"- можно мультиметром по отношении любого "плюса", скажем клеммы "+" аккумулятора.
Этот "минус", через диод включает реле R1 (ВМ34), которое своими контактами включает "плюс" напряжения для реле R2, которое, в свою очередь, своими контактами включает "плюс" напряжения для реле R13, а так же, включение контактов R1 даёт разрешение интилектуальному реле раздачи "минусов": "G...L" включения реле: R2;R13;R3;R12;R11;R8;R6;R5."
R2- в том числе! Без этого "минуса", тоже, не включится.
Речь шла о выводе №13 16V NR блока BM34.
Если "минус" отсутствуеет, то если уверен в своих действиях, как вариант, можно попробывать:
От вывода №13 отсоединить провод с блока BSI и подать искусственно "минус" (посадить на массу); попытаться завести.
ckbo21
4.12.2020, 14:15 Не заводится!
стартер крутит, насос работает...
Цитата(ckbo21 @ 3.12.2020, 21:33) «
Понял, спасибо!
Буду в эту сторону думать. Надо теперь получается пин-код раздобыть...

Вот тебе в помощь: http://206-club.ru/index.php?showtopic=27237 и http://206-club.ru/index.php?showtopic=27335
ckbo21
3.12.2020, 14:25 Не заводится!
стартер крутит, насос работает...
"Да, на №13 16V NR сначала есть напряжение аккумулятора и при включении зажигания пропадает. Что это значит?"
Надо проверить присутствует ли там физический "минус"- можно мультиметром по отношении любого "плюса", скажем клеммы "+" акомулятора.
Этот "минус", через диод включает реле R1 (ВМ34), которое своими контактами включает "плюс" напряжения для реле R2, которое, в свою очередь, своими контактами включает "плюс" напряжения для реле R13, а так же, включение контактов R1 даёт разрешение интилектуальному реле раздачи "минусов": "G...L" включения реле: R2;R13;R3;R12;R11;R8;R6;R5.
Александр, без обиды, я вам, настоятельно, рекомендую обратиться к специалисту, знающему алгоритм работы наших систем. А в каком вы городе? Может одноклубники помогут?..
Последнее, что я вам могу посоветовать, это самостоятельно проверить ещё реле сигнализации. Оно находится в чехле рулевой колонки, снизу. Согласно вашего VIN, должна быть классическая сигнализация. В реле бывает "залипают" контакты, или отваливаются провода. Маркировка номеров проводов центрального замка : разблокировка цз - 622
блокировка цз - 6208. 622 можешь поймать в салонном блоке 40 контактный белый разъем контакт 4 провод 6208 - на том же разъеме контакт 27 .
А, ещё, надо проверить, прописаны ли метки чипов ключей в BSI. (Есть такая тема)
Искренне, желаю вам удачи в ремонте.
ckbo21
1.12.2020, 18:29 Не заводится!
стартер крутит, насос работает...
Питание на форсунках и насосе пропадает через 5 сек.- это НОРМА. Ключи пока трогать не надо. BSI -заблокирован - это НЕ НОРМА. Схему вы поняли правильно... Надо искать причину. Я вам и предлагал её искать.
Так пропадает питание на №13 16V NR -? И, есть ли сигнал с датчика маховика- ?
ckbo21
30.11.2020, 18:59 Не заводится!
стартер крутит, насос работает...
Александр, чтобы сузить круг поиска, предлагаю проверить наличие сигнала "управления масс"- вывод №13, разъём 16V NR (чёрный 16-ти выводной разъём) в блоке ВМ34. Пропадает ли сигнал после щечка реле в BSI -?
Наличие сигнала с ДПКВ обязательно.
ckbo21
1.6.2019, 19:56 Опоры двигателя
Юрий, на моём седане (2006 г.вып.) серьга стоит то же 1807.Q6. Родной сайлентблок стоял в металлической обойме- Ф65. Менял трижды в пластиковой обойме- больше чем на год не хватает, даже при щадящем стиле езды. Купил оригинал от 306: 1844.69- в металлической обойме Ф65, но пока ещё не ставил. Поставлю- отпишу. Удачи.
IouriG
23.12.2018, 15:47 Ошибки климата
[attachment=34496:DSC01148.JPG]Не буду создавать отдельной темы, напишу здесь, как мне удалось отремонтировать датчик температуры воздуха салона (6445РК) климат- контроля:
Сначала, оговорюсь о назначении датчика и когда он задействован. Этот датчик работает в режиме «Авто». Вычитал на одном специализированном форуме (спасибо Юре), что такое режим «Авто»:
- Включаем «Авто»- все исполнительные механизмы работают по ранее установленным режимам.
- Но, по мере отключения (корректировки вручную) каких- то функций, например: частоты вращения мотора или направления обдува, эти режимы уже переходят в заданный , а все оставшиеся- ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАЮТЬ В АВОМАТИЧЕСКОМ.
Поэтому этот датчик работает ВСЕГДА. (Как и датчик забортной температуры)…
Через пол года эксплуатации климата в салоне стало жарковато. Сканер ПП2000 пишет,что обрыв или к.з. датчика температуры воздуха салона. Демонтировал.
Разобрал: отгибаем три пластиковые защёлки и , просто сдвигаем две половинки корпуса датчика, относительно друг друга, как на фото: [attachment=34497:DSC01146.JPG]

Далее, подал напряжение: вывод №3 +12В, на вывод №2 -12В. Микродвигатель вращается. Кстати, если тестить без вращения, то сканер пишет, что ротор электродвигателя- заклинен.
Измерил номинал термистора- 10 кОм, при t =25 оС , выведен на выводы №№ 5; 6, зашунтированы конденсатором. Всё нормально, но когда через лупу проверил пайку, понял, что выводы 5;6- окислены. Всё видно на фото:[attachment=34495:DSC01057.JPG]
[attachment=34496:DSC01148.JPG]
Пропаял, установил обратно, завёл, протестил, всё нормально: температура соответствует заданной. Теперь в салоне стало комфортно .
Так же можно и заменить термистор, вышедший из строя. Не спешите выбрасывать датчик. Копеечное дело и час времени. Всем удачи в ремонте.
omich
4.8.2018, 20:02 Подрулевой переключатель и шлейф
Всем добрый день. Хочу поделиться опытом поиска неисправности, описанной несколько постами выше, а именно: включаешь зажигание- загорается подсветка, заводишь двигатель- включается ближний свет. Если включить повороты, то три щелчка и - гаснут. Это всё при выключенном положении поворотного выключателя. Далее при включении подсветки , противотуманок, ближнего, дальнего света- всё работает в штатном режиме. После разборки рычага переключателя поворотов и света, оказалось, что при прозвонке шлейфа, нет цепи третей дорожки. Разобрал тубус, вытащил шлейф- перелом или перетёрлась третья дорожка. Наглядно видно на фото:[attachment=34312:DSC01125.JPG]
[attachment=34311:DSC01126.JPG]
jec
16.5.2018, 16:47 Климат-контроль из кондиционера
Всем добрый день. Дополню тему уточнениями по установке климата на седан:
Купил: корпус печки, в сборе с електроприводами 9661896780-HFC-134a – 1,2 т.р.; и электропроводкой;
Электродвигатель печки, в сборе с импульсным регулятором 6441.К0 - 1,2 т.р.
Блок управления климат- контролем 96430550XT- 6451.KN (ZH) - 2,1 т.р.
Датчик температуры воздуха салона 6445.РК - 320 р.
Недостающий разъём( 6541.Х9) блока управления взял с запасного блока переключателей руля («стрекоза»), серого цвета; укомплектовал клеммами 6542.WY- 4 шт. Итого бюджет порядка ста зелёных.
Я умышленно упускаю работы по демонтажу старого блока управления кондиционером, снятие тросов , блока резисторов и старой проводки, так- как об этом было многократно описано в темах… Не какого специального инструмента не потребовалось.
Демонтировал перчаточный ящик. После снял воздухозабор (10) 6447.WX, для чего обжал пистон, который находится в моторном отсеке, под фильтром воздуха салона, и протолкнул в салон. (С противоположной стороны овального отверстия воздухозабор зафиксирован пластиковым крюком). Это дало возможность провернуть патрубок (02) 6450 VV вокруг оси против часовой стрелки, однако, предварительно надо отщёлкнуть фиксатор. Далее установил новый патрубок с приводом заслонки рециркуляции воздуха, и восстановил на место воздухозабор. Не забываем установит на место фиксатор- чеку от проворота патрубка.

Дело в том, что корпус печки седана одинаков, за исключением этого патрубка. В нём отсутствует один прилив, упор для сервопривода и форма глухого отверстия самой заслонки (рециркуляции воздуха) не обеспечивает сопряжения с шестигранным валом привода. А как я понял, сервомоторы опрашивают по таймеру и по конечным упорам.

После устанавливаем недостающие две детали привода заслонок распределения воздуха в салоне: сектор и шестерню, с глухим шестигранным отверстием для вала сервопривода. Закрепляем на три винта сам сервопривод с редуктором. Все три мотора одинаковые. Меняя, или вновь устанавливая шестерни, обратите внимание на их взаимное расположение: широкий зуб должен входить в широкий паз, обеспечивая полный ход сопрягаемой пары.

Потом устанавливам мотор привода заслонки дозирования и смешивания холодного- горячего воздуха напрямую на вал, без кинематики. Так же закрепляем на три винта.

Перебираемся на сторону водителя. Удаляем или отодвигаем сиденье. Снимаем предохранительную муфту, болт и вилку «гука» рулевого привода. Отсоединяем клеммы аккумулятора; открываем крышку модуля комфорта (под рулём), отсоединяем разъёмы старого кондиционера- чёрный и зелёный, голубой- переключателя руля (над ними), снимаем рамку, на которой крепились эти разъёмы, а так же отсоединяем чёрный разъём (отгибаем усик впереди) от электронной педали газа, при её наличии. После, перемещаем ось привода руля и заводим за педаль сцепления, таким образом, освобождая пространство для снятия мотора.
Отсоединяем разъём мотора вентилятора печки, проворачиваем мотор вокруг оси, по часовой стрелке, и вытаскиваем его по траектории: горизонтально до оси привода руля, потом вниз, на освободившееся место оси руля (в сторону педалей). Таким же методом устанавливаем новый мотор- пульсар с импульсным регулятором оборотов. Восстанавливаем крепёж вала руля и разъёмы. Обратите внимание на наличие стопорного винта мотора. У меня стоял с завода.
При помощи скалки, которую я заложил при демонтаже старой проводки, протягиваем и коммутируем новую косу проводов мотора- пульсара , трёх серво- моторов и датчик температуры и влажности испарителя (два тонких провода- (2V NR). Я это сделал на этапе замены мотора- пульсара.
Теперь о дополнительном шлейфе между новым блоком управления (6V GR) и приборной панелью (18V BA). Для удобства монтажа, я использовал освободившийся разъём 6V VE, зелёного цвета, под рулём. Пересадил три провода: от клемы №1 («+12 В.»,6V VE), посадил на №4 («+12 В. засыпаемый» 10V NR),ранее идущий на №7 (10V NR); №6 («-» 6V VE)- оставил на месте; №2 (6V VE) посадил на клему №11 (18V VA), ранее идущий на № 16 (18V VA); № 3 (6V VE) посадил на клему № 13 (18V VA), ранее идущий на №9 (18V VA). Провод на клеме № 5 (6V VE), идущий на на клему №8 (18V VA), оставил в резерве.
Далее, распустил старую косу подключения кондиционера к зелёному разъёму – 6V VE , откусил все пять провода от чёрного разъёма ( зелёный оставляем), вплёл в новую косу климат- контроля, и соединил по схеме с серым разъёмом 6V GR (1-й на 1-й; 6-6; 3- 3; 2 на 4-й ; 5-й- резерв ). Получилось соединение нового блока управления климат- контроля с панелью приборов через промежуточный разъём (освободившийся 6V VE, зелёного цвета).
Остаётся соединить чёрный разъём нового шлейфа климат контроля (там четыре провода: два силовых +12 В.; -12 В.; и два- на датчик испарителя) с разъёмом 6V NR (IC26), один в один.
Подключаем три разъёма к блоку управления климат контроля. Проверяем всю схему подключений. Подключаем аккумулятор и проверяем работу климата. Должны работать все режимы, заслонки, мотор- пульсар и моторчик датчика температуры воздуха салона. Без телекодировки не работают только: обогрев стёкол и кондиционер.
Далее, всё ставим на места. Датчик температуры воздуха салона монтируется под панелью пассажира,сизу, там где отверстие- решётка в крышке «AIRBAG»- подушки пассажира. Подушку снимать не надо. Надо разобрать датчик: вытащить датчик из держателя. После, держатель сначала вставит в пазы, а потом, в него датчик, с подсоединённым разъёмом.
Оговорюсь, что все вышеописанные манипуляции по монтажу, значительно проще выполнять со снятой лицевой панелью («торпедой» ), но мне было лень снимать, а жаль…
Телекодировка функции климат- контроль, на седане, «прописывается» в ДВУХ местах: калькулятор климат- контроля, в тесте компьютеров и в BSI\конфигурация \ опции клиента: автоматический кондиционер.
И, вуаля, наслаждаемся комфортной экологией в салоне. «Комфорта много не бывает ».
Искренне благодарен за помощь одноклубников в осуществлении этой «затеи»: Юрию (jec), Вадиму (borzhch), а так же первопроходцам Михаилу (mnv666)
LANTAN, Borzhch
10.4.2017, 20:26 Тормоза
и проблемы с ними...
Цитата(Sergey 64 @ 10.4.2017, 18:37) «
И по задним тормозам вопрос - тоже отбивают,если ручник натянуть - дергает, точить есть смысл, барабаны оптимал по 1500, наверно зря их взял) Или может старые поставить, какая минимальная толщина у барабана?
И может в руль отдаватьесли барабаны яйцом? А то может зря вообще на передние тормоза думаю

Барабаны (БОШ) можно проточить до Ф 183 мм., если хватает припуска, тобишь не останутся залысины после проточки...
Рекомендую посмотреть систему рулевого управления: тяги, наконечники. Что- то мне подсказывает, что там зарыта "собака".
Удачи.
Sergey 64
7.4.2017, 17:39 Тормоза
и проблемы с ними...
Решил написать небольшой отчёт об улучшении тормозных характеристик своего автомобиля для людей любознательных , дорожащих своей безопасностью и своих близких («Других не вижу здесь…»)
В комплектации машина с передними дисковыми не вентилируемыми и задними барабанными тормозами, без АБС. К двумстам тыс. км. стал замечать не адекватную и не безопасную работу тормозной системы, особенно на затяжных спусках и торможении на скорости выше 120. После замены дисков, колодок и тормозной жидкости особых улучшений не наступило. Особенно замечал контраст после езды на аналогичном авто с дисковыми тормозами, с АБС. После анализа, принял не затейливое решение, которое напрашиваемое само- собой, установить на переднюю ось вентилируемые дисковые тормоза с большей площадью сопряжения колодок- дисков (увеличенного диаметра). Для чего: купил диски Ф266 В=22, «Coat Z», (440.3105.20), и колодки (23599.190.1), фирмы «Otto Zimmeran». Суппорта Ф54 В=65,7 (4400.R6/R7) купил с разборки с Peugeot 208, более свежей модели (выпуск с 2012г), по цене 800 руб. за штуку.

Суппорта разобрал, почистил помыл и покрасил термостойкой краской. Отполировал поршни. Заменил резиновые уплотнения на поршнях (Autofren D4617,стоимостью 834 руб.), заменил пальцы и пыльники(Ert 410026, стоимостью 978 рууб.) , заложил свежую необходимую (розовую) смазку. Сборку дублировать не стану, так- как много раз излагали. Итого, дополнительные затраты, исключая «расходники»: диски- колодки, составили -3412 руб.
Вот, что получилось:



После двухсот км.пробега без резких торможений, разобрал, проверил: притирка колодок и дисков происходит равномерно, крепёж не ослаб, смазка на месте; скобы и поршни двигаются легко и плавно, колодки не «пылят».
Агрессивные испытания показали хорошую надёжность тормозной системы на затяжных спусках и экстренных торможениях при любой скорости, тормозной путь ощутимо сократился, даже на не окончательно притёртых колодках. По моим ощущениям, немного увеличился ход педали тормоза, что улучшило информативность самого процесса торможения. Алгоритм простой: чем далее (не сильнее) перемещаешь педаль, тем сильнее торможение. Усилие на педаль, при торможении, уменьшилось.
jec, ny178
24.12.2016, 21:47 Датчик дождя! Возможно ли ?
Есть желание поставить, будет ли оно работать?
Всем добрый вечер.
Интересующимся этой темой:
Установил датчик дождя и света 6405.Р6. Руководствовался отчётом по ссылке в посту#27 (http://www.bug206.com/2014/02/rain-light-s...trofitting.html). В результате, датчик света работает. даже не приклеиным к стеклу, а датчик дождя- нет.
Покопался в кофигурациях РР2000, и выяснил,
ВАЖНО: по указанной ссылке есть недомолки, либо у меня более новая конфигурация (год назад менял BSI),
датчик дождя в BSI телекодируется ДВАЖДЫ. Один раз, как указано по ссылке, и второй раз в той же конфигурации BSI,
в опциях "очистка" (наверное, стеклоочистители): "датчик дождя- присутствует"
и... еt voila.
Вкючаю стеклоочистители в прерывистый режим: - один ход стеклоочистителей и остановка в режиме ожидания дождя на стекло в районе датчика (неважно это капли или полить из стакана), на экране бортового компьютера появляется надпить: "Датчик дождя активирован"
По поводу приклеивания пластины IR- линзы датчика дождя и света (ДД- два независимых датчика в одном корпусе)
ДД последний раз клеил на силиконовый прозрачный автогерметик для фар, прилягание к стеклу- 100%, но вылезло:
при повышении температуры в салоне, стекло начинает трещать, как будто камушки попадают на стекло от впередиидущей машины.
Прийдётся опять переклеить на "ST- STD2", заказал в Exist две штуки. Проблема в том, что эта самоклеющаяся силиконовая пластина жёсткая и приклеить её без воздушных "пузырей", на вертикальном сферическом профиле лобового стекла, практически невозможно.
Придумал новую технологию: одну пластину клеим (изгибая волной вдоль длинной стороны) на пластиковую IR- линзу, аннологично, вторую- на лобовое стекло, (при этом самоклеищуюся силиконовые пластины ориентируем красной защитной плёнкой к стеклу)
далее, снимаем защитные плёнки с ранее приклеиных пластин и просто сжимаем их между собой, начиная со средины, в нужном нам положении.
Borzhch

                         
Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 3:29