А я юзаю Slipkote 220-R от Huskey, заказывал тут (ни в коем случае не реклама, просто сам там не раз покупал, проверено и надёжно): http://oils-shop.ru/shop/category/cmazki-i...uskey-slipkote/ Отправляют по почте. Кстати, у них-же есть полимочевинная смазка для триподов, я себе у них-же брал.
Главное береги её, как уже сказали в обслуге и сервисе цены реально конские! Масло не более 10 тык катай, т.к. движка ПИПЕЦ какой дорогой в ремонте. Бывший шеф купил себе XC70, так он недолюбливает её из-за большого кол-ва всяких плюшек электронных, которые он так наскоком не отремонтирует вдали от дома. И при управлении нет того ощущения, когда ТЫ рулишь машиной. Как-бы она едет, а ты помогаешь)))
Судя по описанию иммобилайзер "забывает" ключи. Просто так он это делать не станет. Как вариант попробовать привязать ключи заново (нужен пежошный сканер и карточка с кодом).
Так при диагностике делают расшифровку этих самых "ошибок". Блин, как любят разводить людей. Коды мультимарочных сканеров могут не совпадать с пежошными, ездите к тем, у кого есть сканер PSA.
Послать всех "му-у"даков-диагностов на хвост и сделать нормальную диагностику у специалиста. А-то "вроде масла нет, подозрения на мозги" и т.п. - это как нынешняя бесплатная медицина. А берут деньги - пусть озвучат результат. Если при ремонте не верный диагноз - ремонт за счёт диагноста. А так многие любят лохов разводить.
Не соскочило, увы... просто от старости изнашиваются подвижные контакты и дорожки, металлическая пыль вкупе со смазкой образуют токопроводящую смазку, которая и замыкает дорожки. Можно просто всю грязь убрать, положить новую смазку и будет счастье, но зачастую там уже и дорожки и контакты требуют ремонта. Мне пришлось восстанавливать протёртые дорожки.
Износ натяжителя, как вариант. Обычно из-за износа самого механизма ролик натяжителя становится под углом к ремню и начинает "тереться". Смазка помогает на время. Но это просто вариант. Нужно смотреть.
Пока рабочий сайт с продажей ПИН по VIN http://www.vintopin1.com/t3p80-peugeot-vin...sd-pin-key#1004 Не сочтите за рекламу, просто многим реально бывает нужно привязать к иммо новый/второй/третий ключ. Цена вопроса 10$, оплата через Paypal, так-что есть 45 дней для проверки ПИНа.
берешь активный флюс, окунаешь конец, берешь припой толстый, горелкой грреешь и облушиваешь. снова окунаешь, собираешь, запрессовываешь (молоток тебе в помошь) и снова греешь и припоем. потом промываешь место пайки от активного флюса. горелку можно газовую кытайскую с балоном (продается).
а можно просто готовый обжатый и по месту прикручивания 2 клемы прикрутить.....
Для обжима провода заехать к электромонтажникам, у них есть инструмент для обжима. Жать гексагоном. После обжима можно пропаять горелочкой обычной (низкотемпературной) с низкотемпературным (обычным) припоем и флюсом. Для обжима провода брать кабельные наконечники из меди луженые. Важно паять после обжима, тогда будет гораздо лучше мех. фиксация плюс очень (ну прям вот ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ) хороший эл. контакт.
официалы ремень ГРМ меняли. Попросил их перекос глянуть вот они муфту и приговорили точнее весь компрессор.
Нашел к кому ехать!!! Официалы тебе могут много чего "приговорить"))) Да, подшипник в среднем 500 рублей. Хотя правильно Borzhch говорит. Перескочить на шкиве насоса ГУР ремень может лишь в том случае, если перекос ремня будет ДО шкива ГУР, причем непосредственно перед шкивом, т.е. от натяжного ролика. Проверь на отсутствие сильного износа в натяжном механизме, ну и сам ролик.
Тогда, раз прокачка системы не даёт положительных результатов, разбирать суппорты и задние тормозные цилиндры и смотреть состояние, ремонтировать/менять. Задние проще заменить, передние в зависимости от состояния. Я считаю, что перед можно и восстановить.
Не нашел в каталогах вал в сборе. Есть лишь референсы по внешним шарнирам: 48 зубцов ABS, 21 зуб внешний, 34 зуба внутренний, длина вала 86мм, длина самой гранаты 55мм.
В соц. сетях не обитаю, чужие авто не ремонтирую, только своё. Заполни свой профиль и обратись к местным форумчанам. А проблема у тебя в сцеплении, лечи его. Возможно проблема с тросиком (авторегулировкой). В теме про сцепление всё расписано.
Искал инфу про оценку производительности системы кондиционирования. Нашел методику: 1. Прогреть дрыгатель. 2. Сделать обороты дрыгателя 1500 об/мин. 3. Включить рециркуляцию при закрытых окнах и дверях. 4. Перевести поток воздуха в центральные сопла (там-же производить замер температуры). 5. Включить кондей и дать поработать до стабилизации температуры. Сравнить показания с диаграммой [attachment=25818:ScreenShot_004.jpg]
Ну а что мешает свой померить? Как уже сказано, основными являются расстояние между посадочными штырями и газоотводным патрубком. Ну и отсутствие всяких левых патрубков.
Тяги заменил элементарно. Снимаем патрубок от фильтра до заслонки и получаем доступ к тягам. Берем ключ на 12 и на 14. Ключом на 12 скидываем, как фомкой, короткие тяги и длинную тягу со стороны "вертолета", а с коробки - ключом на 14. Если есть желание, закладываем новую смазку в полости тяг, смазываем шар "вертолета" и собираем обратно, просто одевая тяги на шарниры.