Привет всем! Такая проблема. На холостом ходу двигатель нагревается до 90 градусов, на ходу температура падает до 70 градусов, печка греет норм , причем всегда. Менял термостат 3 раза, не помогло, менял датчик температуры и опять тоже самое менял бачок вместе с крышкой. После остановки открываю крышку бачка температура поднимается до 90 . Что это может быть ?
Когда меняеш термостат обрати внимание на его конструкцию, желательно его доработать. Во первых выравнивает давление, термостату легче работать, нет завоздушивания, и если вдруг термостат заклинит то не будет риска продавить прокладку головки. Сверли в металической обойме дырочку 1,5мм. Такое технологическое решение уже давно на оригинальных термостатах( шарик стоит) Байпас клапан называется. Была у меня на пыже болячка прыгала резко температура в красный сектор. Вылечил заменой термостата с его доработкой с отверствием. Вот как тут https://www.drive2.ru/l/490080920875827695/
в 5751.52 (механизм+ролик) - OPTIMAL 0-N1486S (ролик)
Вместо отстойного OPTIMAL и всякой китайщины диаметром 65мм
Есть чуть поменьше 60мм на 27мм SKF VKM 033048
Я себе ставлю натяжной металический ролик INA 532056110 да он 60мм но зато оригинал и надежно. Встает нормально и натяжки ремня хватает. внутренний диаметр 10 мм (10,5мм) Это дешевле чем в сборе натяжное 5751.52
на рейке(зубьях) смазка используемая во всём мире с завода RENOLIT JP1619. Но вы её врядли найдёте. Из доступных и предназначенных именно в рулевую рейку - BMW FB-1 . Остальные смазки это Ваш эксперимент над рейкой.
Реально видео выше не имеет права на реальность. его наверно жгли на оборотах 5000 + на газу и так несколько сотен км. Мотор после обкуренных, я б так назвал.
ПОВТОРЮСЬ для тех кто умеет не только видео смотреть но и прочитать не поленится
Ребята я на газу с мая месяца 2016. Да кто-то скажет недолго...и тд... ерунда, да 16клапанники менее живучи но наш 8 кл отлично!!! есть даже с завода пыжики с гбо 2006 и 2007 год -если бы это убивало мотор то врядли его выпускали.
Неделю назад менял прокладку под головкой, сочилось масло в антифриз еще от покупки авто в 2009. Думал может это остатки от прошлой замены прокладки выползают.когда появилось масло на углу блока понял пора менять, масло жалко переводить на улицу. Масло не дешевое 5w-30 toptec4300.
но я снимал головку на этом пыже впервые!!! ОКАЗАЛОСЬ. ВПЕРВЫЕ ЗА 16 ЛЕТ! купленные прокладки на впуск и выпуск а также штаны вообще не пригодилась, родные как новые!!!
Осматривали и клапана и головку всё в порядке!!!! головку только полировали от старой прокладки и всё!!!! не верьте басням! наш мотор нормально себя чухает на газу.
Вначале установки у меня были форсунки газовые Вальтек, они полное ггггггг расход был 12 до 17л!!! газа на 100км. При таких раскладах жалел что потратился на газ и в результате пшик.... А вот что получилось в итоге поиска истины - и как должно у Вас быть!!! на гбо. читаем:
Сейчас форсы AEB-I-Plus дюзы 2мм Комп Stag 200 gofast Лямбду не подключали к газ компу. Давление с редуктора 1,25-1,3 но можно опускать еще чтоб время форсов было в диапазоне 4,5 до 5,5 мс Отрегулировали клапана на норм зазоры (0,2 впуск и 0,4 выпуск на холодной)
Накатал правильные карты газ компу, ввели множитель поправку. Время открывания форсов бензиновых и форсов на газу при холостом -ОДИНАКОВОЕ = 4,5 мС
Расход газа впечатлил даже меня!!!! 8,94 литра на 100км Езда по городу!!! никакой трассы!!!
Я на 17 литрах газа заправленных проехал 190км пока дождался что запикает газ комп о нехватке давления в балоне.
почему 17л??? просто удобно заправлятся на круглую сумму денег =200грн
Если есть вопросы отвечу. ps. естественно раз голову снял то попутно поменял сальники клапанов, комплект грм и помпу- чтоб 2 раза не лазить.
Мне наш мотор очень нравиться, рядом делали вольцык гольф 5 с 1,4 16 кл. оборвало ремень грм, выжило 4 клапана из 16. То сами мотористы сказали пыжевский сделан более понадёжней и даже практичней как АКМ.
ещё хочу дописать чтобы сразу если есть возможность покупать хорошие быстрые форсунки на газ. Во первых они экономят газ, во вторых ведут себя хорошо при оборотах коленвала выше 3000 оборотов- не богатят излишьне смесь. Оптимальными считаю - Газовые форсунки AEB 4 цил. (LandiRenzo), скоростные, большой ресурс,разборные и ремонтопригодные. Их главное достоинство это устойчивость к различным загрязнениям и примесям газа . Заранее выбирайте покупая предустановленный с завода необходимый диаметр жиклёра. для 75лс он находиться в районе 2,0 мм.
Да и ещё - магистральную трубу ставьте только пластиковую, уж очень медь гадит в фильтрах редуктора...постоянно окисляется от газа.
Мой пыж 2000г, пробег реальный 115000. двс kfx/tu3jp Мой ответ - лучше уж ездить на газу чем на херовом бензине, или спирте!!! под видом бензина.
ГБО4 -БЛОК stag200 gofast, форсы VALTEK италия, бак новый турция ATIKER, редуктор Tomasetto Alaska (380$ С УСТАНОВКОЙ) поставил себе уже! езжу с 7 мая 2016 на газу. Всё нормально, единственно что перенастрою чтоб машинка всегда заводилась на бензине, не зависимо от прогрет двигатель или нет. На газу старт длиннее, стартером на 1 сек дольше, и схватывает как-то с провалом. Старт лучше всегда на родном топливе и через 15 секунд автоматом переводиться на газ, если машина нагрета. по расходу 38 литровый(балон) а газа в нём 34л вышло 320км , но это городской цыкл и у нас рельеф сложный, есть подъёмы по 2км (тоже 1,2передача пока вылезешь). На даный момент 750км проехал газом, а бензина ушло литра 3.
экономия есть! хороший газ в 3 раза дешевле наилучшего бензина 95. Не жалею об установке, НИКАКОЙ ВЯЛОСТИ движка нет!!!! я за это больше всего переживал, нет разницы на чем ехать - тот же обгон, или гора. Переключаю на ходу ничего не вижу чтоб отличалось. Чтоб что-то калилось или грелось???? нет не вижу и не слышу. на 92 бензине ито больше калится мотор и вентилятор включался, а тут как обычно. Перед установкой промыл движок 5 минутной промывкой liquemoly и залил масло liquemoly toptec 4300 5w-30 / присадки в нём дружат при езде на газу(применяется в легковых автомобилях эксплуатирующихся на газу (CNG/LPG)) Докупил свечи газ\бензин - DENSO K20TT. Работой движка доволен!!!
Жалею лишь об одном: ЧТО НЕ ПОСТАВИЛ ГАЗ ЕЩЁ РАНЬШЕ!!!!! По установке.... то многое зависит от установщиков(от их опыта), как настроят блок газа, мне например к лямбде вообще не подключали.
Если родного (revkogel) голубого не найти, то перейти на G12++
Hepu P999 G12++ Super Plus (концентрат лилово-фиолетового цвета)
G12++— имеет допуск соответствия VAG TL-774G. Разработан в 2006г. имеет свой оригинальный набор присадок, допускающий использование антифриза в течении всего срока службы автомобиля (не менее 10 лет и 300ткм)
Долгожительство помпы и внутренних частей 1000%, на весь срок службы авто!!!
можно взять две бутылки по 1,5л и будет достаточно. цена примерно 660-700 руб за 1,5л.
Только старый вымывать большим колличеством проточной воды придётся. Но новый g12++ даже на ощупь скользкий -помпе точно понравится)
Или недорогой и проверенный временем и практикой Антифриз-концентрат " TOTAL GLACELF AUTO SUPRA" - у него допуск чуть ниже G12+, но он из верхней топовой линейки. Анализ ребята делали http://www.oil-club.ru/forum/topic/26910-t...-32000km-1-god/
Покатался по складам металлопродукции...там не нашёл...или находил с внутренним диаметром 51мм -а это много... Нашел в пункте приёма металлолома. Отрезал сантиметров 25 . Внутри был неравномерный по кругу диаметр около 46-48...катанная труба...отдал на фрезерный станок сделали внутри идеально 48,5мм. Наружный был около 70мм. Но метал был очень крепкий...при бросании на бетон аж звенел... Гланое чтоб внутренний диаметр был в районе 46-48. Дальше проточите в любом цеху где есть фрезерный станок до 48,5
Кстати этот отрезок трубы пригодится не только при выбивании пальца, но и при усадке шпилькой нового пальца. А отрезок в это время будет надет на целом пальце с другой стороны.
Менял только правый палец. купил его отдельно+ подшипник + 2 сальника на две стороны. Балку пришлось разобрать полностью. Тормозные барабаны не трогали, вытащили тросы ручника из салона. Правую чугунную проушину сбили за 3-5 ударов большим молотком. в старый палец был наглухо заварен болт M22. На минут 30 в вертикально поставленую балку, плохим пальцем вниз был залит кипяток, литра 4. Была изготовлена насадка из толстостенной трубы (10мм стенка) длиной почти как палец и внутренним диаметром на 1,2 мм больше пальца (48,5мм). Насадку надели на плохой палец. Далее выбили с помощью длинного стального прутка, что прошёл сквозь хороший левый палец, и упёрся в завареный болт в плохом пальце. Ударом кувалды весом 10кг хватило и 5-7 ударов.
Новый палец забивать категорически нельзя!!!! только длинной шпилькой усаживать. Сделали шпильку из камазовской стяжки рессор M22 . нужна длинная шпилька, на всю длину балки с 2 пальцами + еще 10 см. И она должна проходить сквозь оба пальца.
На правильно посаженый палец теперь можно надеть проушину. Заранее разметьте( на пальце) где она должна стать. Незабываем о зазоре между проушиной и трубой балки что была изначально. (примерно 2,5мм). Греем проушину лампой (до градусов 100-120) и надеваем на палец. Рабочее растояние под подшипники(от проушины до края пальца пишут 107,5мм -108 мм Выставляем соостность ушей почти мгновенно...иначе не успеть...остывает мгновенно ...и схватывает. Лучше сразу на идеально ровной площадке надевать проушину. чтоб точно соблюсти плоскость ушей с саленблоками что прикручиваются к кузову.
Далее типичная сборка.... Акуратно с подшипниками когда надеваете на палец...может привставать один из роликов....Особенно на новом пальце Посадку торсионов делают на вытянутой по длине стойке аморта + 15-20мм должно не хватать амортизатору до его центра крепления.
В результате у меня посадка была европейской а стала - 5см между верхом колеса и аркой (185\65\14 зимняя резина)
Что еще полезное можно сделать????
на боковинах(уши) что держат поперечный торсион( если он стоит) наваривают выступ по кругу и стачивают на станке чтоб он плотно входил в чугунный рычаг. (не люфтил) Иначе снова будут раскручиваться и срезаться болты- те которые держат эти самые проушины. [b]Кстати думаю таки поискать и поставить гнутые пружинные шайбы, странно что они стоят не под головкой болта...а между ухом(PC) и чугунным рычагом. Может в этом фокус нераскручивания болта.
Все соединения тормозных трубок, на колдуне (понаруже) залепите автопластилином. Потом раскрутяться куда легче.
Очень рад Всем советам наших ребят на форуме, без них наверное НЕ выбил палец. И правы были те что сказали пресс 3 тонны его не берёт а кувалда 10кг за 5 ударов выбьет. И да самый ценный совет -КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ГРЕТЬ балку и палец лампой - уйдёт размер и новый будет болтаться.
Столкнулся с типовой неисправностью, поломка возвратной пружины. Возврат ключа с позиции запуска стартера не происходило. Покупка нового не радовала, ввиду смены всех замков на машине. Ремонт самого замка стоимость примерно 15-50уе. Перешерстив массу материалов, хочу поделиться с самими полезными из них.
РЕМОНТИРОВАЛ сам (впервые), заняло по времени часа 2.
Снятие замка. 1. Отключить АККУМУЛЯТОР!!!!!!!!!!! 2. Чтобы высвободить замок из посадочного места(мешают два защитных штифта) необходимо повернуть ключ в позицию где они захотят втопиться в сам замок.
Далее отделить сам замок от контактной группы -раскрутив два винта под звёздочку.
При разборке и сборке есть два секрета. 1. Разбирать следует начиная с разборки секрета( снаружи квадратная крышечка 6х14мм) , при этом ключ должен быть вытащенным. Акуратно извлекаем и раскладываем штифты (6шт) по очерёдности) в предварительно подготовленные коробочки. Да чуть не забыл, штифты с одной стороны имеют конус. Этой стороной они должны будуть обращены в сторону личинки замка, а прямой стороной к пружинкам. Штифты в личинке -НЕ ВЫТАСКИВАТЬ!!! можно лишь их до конца утопить, чтоб не выпали.
При сборке обратите внимание что зацеп входящий в ключ вставляется(поправляется пинцетом) уже после того как ключ вставлен, потом уже можно вытаскивать ключи и эта планка зацеп уйдёт на выход следуя за ключём.
Пружину возвратную нужно делать из жесткой пружины диам 1,2мм (всякие скрепки, булавки не! подходят), пружина должна иметь силу вернуть контактную группу на место позиции -зажигание. Обратите внимание на длину короткого конца он важнее. А еще важно направление намотки пружины!
Проверено мной лично! схема рабочая, прошивка тоже
Чтобы управлять ALPINE подрулевым джойстиком, схема полностью отличается от пионеровских. Пионеры работают с резистивными схемами, а альпайны требуют цифровых комманд от подрулевого джойстика. Даная схема будет работать для всех ALPINE у которых пульт ДУ под маркой RUE- 4202/ RUE-4187 Спаяная схема проверена на ALPINE 9882, 9812, 9887.
Прошивал PIC16F630 программой winpic800 (icprog никах не хотел с ней работать) Обязательно перед прошивкой прочтите программатором и сохраните(запишите ручкой на листе бумаги) значение OSCCAL что находиться в последнем байте pic контроллера. Это значение у каждого контроллера даже чистого прописано с завода! Я случайно его затер и схема не работала, восстановить его нереально. Но можно попробовать вписать туда значение 3480. Для прошивания нужен программатор, (у меня например solo gwr для smardcard, я распаял навесом нужные провода) Используеться при прошивке всего 5 контактов контролера. Будут вопросы постараюсь ответить и помочь.
ПРЕДЛАГАЮ ЕЩЕ СДЕЛАТЬ ВОТ ТАКОЕ : АВТОМАТ ПЛАВНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ ХОДОВЫХ ОГНЕЙ
Схема подсоединяется непосредственно к аккумулятору. Ничего резать и лезть в проводку не нужно, кроме провода на включение габаритов.
ДХО будут сами плавно включаться и плавно выключаться при работе двигателя.
Схема сама распознает что двигатель завелся( на аккумуляторе с 12,2 -12,8в в простое) -при заведённом напряжение на нем подымится выше 13,8 вольт. Сработает детектор и через 3 секунды идет плавный выход питания(около 3секунд) на ДХО. Двигатель заглушили, напряжение обязательно упадёт ниже 13,2 вольт и дететор сработает и Дхо будут погашены с плавностью в 4 секунды. Вывод габарит (+12в) плавно погасит ДХО при включении габарита. Схема от руки извините , но главное ведь чтобы рабочая была и испытана.
В точке А - идет детектирование напряжения уровнем 4,2 вольта (для определения напряжения на аккумуляторе выше 13,8 в или ниже 13,2 вольт - двигатель заведен или заглушен)
Снял старый фильтр Chempion L236 (пробежал на нём 20тысяч) . Поставил новый Bosch пластиковый 0 450 902 161 Разрезал старый, внутри что-то звенело, решил глянуть. Отклеилось алюминевое донышко внутри фильтра от бумаги. Фильтр хоть целый, но грязный пипец! В бумаге кроме пыли наблюдаю медный мелкий порошок, не знаю или это такое технологическое армирование бумаги фильтра либо в бензине так много медной примеси (аж блестит оранжево коричневым крупинки)
Для тех кто меняет хочу сделать предупреждение! чтоб не убить форсунки! 1. После замены топливного фильтра, машину не заводить! Зажигание не включать! 2. Снять топливопровод с рампы (где подача на форсунки) и стравить 1литр бензина в отдельную ёмкость. Сделать это можно включая зажигание, бензонасос прокачает порциями. Первая фракция будет грязной!
Обьясню почему: Пластиковые Разьёмы фильтра очень грязные и при замене фильтра есть вероятность попадания этой грязи в топливопровод.
Если по этой технологии не сделать то придётся промывать форсунки.
P.S. Сам так попал, и видел как другие попадали на промывку после смены фильтра топлива. Фильтр чистит от 20микрон и выше, а для форсунок ощутимы даже 5 микрон, вот так!
Опустилось стекло в самый низ в непредсказуемый момент) ...нажали пальцами ноги)...хи)....при попытке закрыть слышно было как сгорел предохранитель. Сгорел предохранитель (под рулём) на електроподъёмник заднего стекла дверей, при повторной замене очередного предохранителя, обнаружилось отсутствие щёлкания при перемещении рычажка подъйома стекла в одну из сторон. Пришлось ехать с опущеным стеклом... Посже...Разобрал переключатель - один из микриков переплавил сам себя. Идентичный микропереключатель в каталогах не обнаружился. Переделка под более крупные потребовала демонтаж всей платки( отломал от контактов) с родными микро-переключателями и монтаж новых навесным вариантом с распайкой на контакты внутри переключателя. Проще поискать с разборки готовый, но возможно кому пригодиться сделать самому прилагаю схему соединения внутри самой кнопки. От подсветки кнопки светодиодом пришлось отказаться, но можно было и это сделать.
........ слушаю музыку через ФМ трансмиттер или радио. Хочется хотя бы малость улучшить качество и громкость звука, но так как я студент, все это хочу сделать при минимальном бюджете(требования к звуку не завышенные). P.S.Извиняюсь, заранее, если подобная тема уже была.
Через трансмиттер даже если акустику поставить дорогую, будет все равно плохо!!!!
На форуме все есть! Раз студент и машинка для себя и надолго то тогда есть смысл делать неспеша и поэтапно 1,2,3,4.... если нет и продавать будеш скоро- оставь как есть.
1. Главное фронт, на нем не экономить (Focal 165ca1 твиттер снять и установить на стойку, а лучше его вообще не использовать- уж очень уше режущий. ) 2. Обесшумить двери вибропластом 3. Поменять магнитолу ( желательно чтоб были как минимум встроенные фильтры pioneer но лучше альпайн ) 4. Дополнить систему сабвуфером с одноканальным усилком, а фильтрами магнитолы отключить подачу нижних частот на двери ниже 160гц. 5. Задние динамики широкополосные, без ВЧ составляющей. Например Focal 130ca1 -пищалки отключить.
Тоже было свистел ремень....поливал спец жидкостью от пробуксовки, надолго не помогало, поменял все ролики и ремень, через время тоже самое. Решил тщательно разобраться - Оказался закис механизм натяжного ролика( с аммортизатором), практически не перемещался в месте крепления его через втулки к двигателю, а он должен играть...обеспечивая динамическое натяжение ремня . Закис не удивительно, при дожде ремень обильно поливается брызгами воды и грязи от правого колеса. Грязь аж на капот забрасывает мокрый ремень.
Сняли его почистили и смазали. ( на рисунке указал место его снятия, далее на месте осмотреть и отчистить) Сделал дополнительную защиту с жигулёвского подкрылка, чтоб закрывал ремень от брызг снизу и от правого колеса. Два года никаких проблем, если б знал причину свиста изначально сохранил бы немало денег.
Ваше меню
1 2 3 >
В результате у меня посадка была европейской а стала - 5см между верхом колеса и аркой (185\65\14 зимняя резина)
...нажали пальцами ноги)...хи)....при попытке закрыть слышно было как сгорел предохранитель.
с опущеным стеклом... 
