Не люблю когда сзади нету брызговиков, у машины вид какой-то не законченный, когда торчат "голые колеса", да и представляю, что там сзади летит...
Начал поиски оных и тут выясняется, что заводские стоят в районе 1400 + они еще и пластиковые! Дороговато, да и пишут что зимой этот пластик очень успешно трескается и ломается. Хотел было поставить просто универсальные, но тут снова проблема, бампера с 2003 года идут "спортивные".....эта спортивность проявляется в выпуклости с краю бампера, из-за которой простые (прямые) брызговики, на мой взгляд, смотрятся не очень, видна щель.
Заказывать с ебея тоже накладно (в районе 1000р.) и ждать минимум 2 недели. Немного поразмыслив, решил вырезать их сам!

Для этого мне понадобились универсальные брызговики за 200р.
[attachment=20928:1.JPG]
[attachment=20929:2.JPG]
Но не простые, а такие, чтоб на них не было выступающего перпендикулярно бортика, чтоб были как бы прямые, иначе при обрезке будет не красиво, где-то отрежутся выступающие части, где-то нет...
[attachment=20930:3.JPG]
Теперь, что бы не накосячить при обрезке, вырезал из картона макет и его уже кромсал, подгоняя по форме.
[attachment=20931:4.JPG]
После точной подгонки, приложил макет и отметил на брызговиках линии отреза. Резина очень мягкая и легко режется, правда в тех местах, где идет утолщение-пришлось помучиться. Первый готов, пошел примерил-смотрится классно, прям как заводской:)
[attachment=20932:5.JPG]
Таким же способом дорезал левый брызговик, а так же оставшиеся не тронутыми пальцы и пошел крепить.
[attachment=20933:6.JPG]
[attachment=20934:7.JPG]
С креплением ничего не стал выдумывать, повесил просто на саморезы, закрасив слегка черной краской (потом замажу мастикой, чтоб совсем не видно было).
[attachment=20935:8.JPG]
[attachment=20936:9.JPG]
Результат на фото! помоему получилось очень даже неплохо, задница стала посимпотнее, а то прям как буд то чего-то не хватало, да и сзади идущим в лобовик грязь не так теперь лететь будет!
[attachment=20937:10.JPG]
[attachment=20938:11.JPG]
[attachment=20939:12.JPG]

Удалось таки мне вчера запрессовать палец до конца, нужно было всего лишь нормально (жестко) упереть балку и кувалда 10 кг.
Теперь поподробнее...
Данную процедуру делал вдохновившись работой пользователя под ником "jec", именно после того как он описал процесс самостоятельной замены, я приступил к работе. Так же на всем протяжении моего ремонта он давал мне полезные советы, за что ему огромное спасибо!

Небольшой отчет по самостоятельной замене пальца в гаражных условиях!
1. Необходимо снять балку с автомобиля, а так же разобрать ее сняв рычаги (процесс описан в теме).
После чего видим пациента - его под замену.
[attachment=20785:1.JPG]

2. Теперь, чтобы подлезть болгаркой и сделать надрез, нужно выбить кувалдой на половину посадочного места уши балки (поперечину).
При выбивании пальца, бить будем (для удобства) по поперечине и чтоб она не слезала перед ней привариваем упор из арматуры (или чего угодно), в дальнейшем его срежем болгаркой и вынем поперечину. Можно также просверлить насквозь палец и вставить сверло в качестве упора, если нету сварки.
[attachment=20786:2.JPG]

3. После этих подготовительных работ делаем надрез от края, как можно меньше (насколько позволит круг), хотя если сделать его больше, тоже ничего страшного. После разреза, метал немного отпустит палец и мы выбиваем его кувалдой, ударяя по поперечине.
У меня разрез получился 4,5 см, длинна запрессовки пальца 6,5 см, осталось 2 см не разрезанной части.
[attachment=20787:3.JPG]
[attachment=20788:4.JPG]
[attachment=20789:5.JPG]

Теперь, когда палец выбит из балки, счищаем болгаркой наваренный упор и выбиваем палец из поперечины, выбивать нужно в сторону рабочей поверхности ( где подшипники ходят), там меньше диаметр и поперечина легко пройдет.
[attachment=20790:6.JPG]
[attachment=20791:7.JPG]

4. Я решил немного модернизировать метод и усилить шов (чтоб наверняка не разошелся). Для этого выточил обойму, длинной где-то 5см, чтоб полностью покрыла шов, толщина 5мм, внутренний диаметр 54,3 мм.
[attachment=20792:8.JPG]

5. Вставляем новый палец и забиваем его, соблюдая расстояние. Область где ходят подшипники 108 мм (у меня 107,5), ширина запрессовки поперечины 50 мм + у меня еще был заводской зазор и палец торчал еще на 2,5 миллиметра (только с одной стороны).
Забив палец, завариваем шов и ровняем его болгаркой.
[attachment=20793:9.JPG]
[attachment=20794:10.JPG]

6. Когда все это сделали, ставим обойму греться, я ставил на походную газовую плиту. Забивал обойму с помощью кувалды и проставки (подойдет труба с таким же диаметром).
[attachment=20795:11.JPG]
[attachment=20796:12.JPG]
[attachment=20797:13.JPG]

Обойма зашла очень плотно (еле забили), возможно потому, что так и не удалось нагреть ее до красна (может и к лучшему, металл сохранит пластичность). Закрашиваем ее чтоб не ржавела.
[attachment=20798:14.JPG]
[attachment=20799:15.JPG]
[attachment=20800:16.JPG]
[attachment=20801:17.JPG]

7. Осталось совсем немного. Разогрели поперечину, положили балку на ровную бетонную плиту (чтоб правильно соосность выставить), надели разогретую поперечину и довольно легко забили на новый палец (я забивал оставляя заводской зазор в 2,5 мм). После чего примерили на машине, все болты идеально закрутились, можно вздохнуть с облегчением!
[attachment=20802:18.JPG]
[attachment=20803:19.JPG]

8. Так же по совету "jec", сделал кольца из войлока, пропитал их маслом и обмазал солидолом, надел на пальцы в зазор между рычагом и поперечиной! Вставил новые подшипники в рычаги.
[attachment=20804:20.JPG]
[attachment=20805:21.JPG]
[attachment=20806:22.JPG]
[attachment=20807:23.JPG]


Вот и все, думаю не сложно повторить это имея небольшой набор нужного инструмента. По прочности, думаю что такой ремонт сопоставим с заводской балкой, обойма не позволит разойтись шву и сама не слетит, ее толщина такая же как и толщина металла в балке!

П.С. Балку еще до конца не собрал, осталось накинуть рычаги, для этого нужно купить шпильку в торсион, чтоб затянуть их на место. Как поставлю на машину, опишу ощущения после капролона. Кстати, после 11 000 капролон немного стерся и на левой стороне, где палец почти в отличном состоянии, хотя люфтов и стуков там не было.

Еще с покупки машины, заметил, что холостые обороты плавают, при разгоне иногда бывал небольшой провал (правда очень редко), а так же бывает едешь с кондиционером и чувствуешь как резко не намного мощность падает, как буд-то еще один кондиционер включил, потом снова появляется и все это как то не закономерно, то есть то нету. Тогда я решил почистить форсунки, с помощью баллончика карбклинера…но то ли жидкость плохая, то ли я плохо чистил — одну форсунку так и не смог почистить до нормального распыла…она то в сторону била, то ровной струйкой. В итоге собрал все на место и успокоился! Недавно лазил по форуму, искал инфу по форсункам, вычитал, что много кто ставит форсунки от ваза 1,6 "20734", но некоторые говорят что они переливают, у некоторых все нормально. Тут я вспомнил что у меня лежит комплект почти новых форсунок от моей десятки, но они были не те, что все ставят, мои от 1,5 8 клапанной "vaz-6393"они толстые и длиннее.
[attachment=20250:1.JPG]
Все же решил рискнуть и попробовать поставить их. Меняются они намного проще чем на моем вазе, описывать процесс замены не буду, в этой теме уже есть отчет.[attachment=20251:2.JPG] [attachment=20252:3.JPG] [attachment=20253:4.JPG] [attachment=20254:5.JPG] [attachment=20255:6.JPG] [attachment=20256:7.JPG]
Когда все открутил, снял рампу с форсунками, вынул старые, вставил новые. Так как вазовские немного длиннее и рампа не до конца садится, при установленной рампе, нужно сначала одеть топливный шланг и немного с усилием потянуть рампу, чтоб совместились отверстия для болтов, если не одеть шланг, то трубка на рампе будет упираться в крепление на впускном коллекторе и шланг не одеть, по этому, лучше сделать это заранее. Усилие нужно не большое.
Все собрав, с опаской завел…как я и надеялся-стрелка тахометра неподвижно замерла на положенных ей оборотах, двигатель работает абсолютно ровно, пропали плавания холостого хода, которые были, если даже на месте газовать до 3000 оборотов то они начинали плавать 3 — 3,1 — 3…
Что касается поведения на дороге, проехал 150 километров, пропал небольшой провал при разгоне (который редко появлялся), так же, когда разгонялся, то дергалась ручка КПП, как будто двигатель рывками разгонялся-это тоже пропало, ну и непонятная потеря мощности, тоже исчезла (видимо мощность пропадала, когда форсунка начинала неправильно распылять).
Не знаю как с форсунками от 1,6, которые все ставят, но с моими 6393 от 1,5 — динамика осталась прежней, не хуже ни лучше (за исключением того, что пропали все проблемы), расход тоже остался прежним. Двигатель 1,4 75 коней, машина 2004 года - рестаил. Может кому пригодиться!

И так, разобрался я с проблемой. Снял колесо, подкрылок и обнаружил перегиб трубки, которая идет до заднего стекла, она была немного не на своем месте, из-за этого и согнулась. Нагрел зажигалкой, придал ей форму и обмотал изолентой (на всякий случай, чтоб не согнулась снова). Теперь все работает. Если кому-нить нужны картинки всего этого, можете глянуть в бортовом моей жены http://www.drive2.ru/cars/peugeot/206/206/...152715690/#post
Всем спасибо за советы!