Про регулирующую шайбу в компрессоре не слышал до этого. Можно поподробнее?
Наклонная шайба, при повышении давления она становится перпендикулярно оси вращения и производительность компрессора становится равной нулю, изменяя наклон шайбы регулируется производительность компрессора кондиционера, т. к. температура на выходе испарителя поддерживается примерно одинаковой а температура входящего воздуха разная. Гуглите например регулирование аксиальных насосов.
Массы там не будет, там будет отсутствовать напряжение - таки между этим выводом и массой ещё ротор гены и запертый транзистор. Я имею в виду именно напряжение, от которого лампа светится, т. е. напруга между 13 и 8 контактами.
Отсутствовать напряжение там не может, чтобы горела лампочка цепь должна быть замкнута. Ток проходит через лампочку и резистор в панели приборов затем к диодному мосту обмотки возбуждения(контроля заряда), через регулятор напряжения к обмотке возбуждения и на массу. При запуске двигателя обороты генератора повышаются, ток проходящий через панель приборов и лампочку а также регулятор напряжения и обмотку возбуждения создает начальный ток возбуждения генератора. Генератор возбудился, ток через диоды обмотки возбуждения(контроля заряда) начинает идти через регулятор напряжения к обмотке возбуждения, а также к контакту 13 щитка приборов и лампочке в результате чего с обоих сторон лампы появляется напряжение 14В и лампа гаснет
Гену новый поставил подсоединил его так сразу в пол накала лампа светилась и еще замерял напряжение на двух кант актом разьеме снятом с генератором 12в там не было было меньше сасибо что так расписали но я не электрик так физика начальная и в Калуге нету электриков по пыжикам
Здесь ничего уникального нет, схема зарядки, возбуждения, контрольной лампы - идентична зубилу(2108), ниве, поздней классике, и большинству иномарок. Удачи в поиске адекватного электрика.
К сожалению, качественной диагностики рядом нет. Разве что прочитают и сбросят ошибки за 500 рублей. Чек не горит. Сам подключал ELM, ошибок нет. Подскажите хотя бы, примерные причины. Возможно неисправность топливного насоса? Было дело, обсушивал бак. Свечи и выхлопная в саже. Мотор на средних потряхивает, а главное, расход увеличивается: по городу уже 12-13л., по трассе8-10.
Проверить лямбду, датчик давления в впускном коллекторе, датчик температуды двигателя
Занимаюсь ревизией генератора да не все гладко выходит - гена митсубиси. И возник вопрос какое минимально допустимое напряжение на холостых оборотах при включенных вентиляторе печки на полную, вентиляторе радиатора на полной, нагревателе стекла и дальнем свете? У меня получается как до так и после ревизии ~12,5 (если вентилятор печки на 2 скорости, а вентилятор радиатора выключен то ~14В)- были замененены подшипники, регулятор отшлифованы кольца короче делали в стагере . зы Щетки на моем старом регуляторе оказались в нормальном состоянии.
у меня под нагрузкой ниже 13в не проседает, а вообще лучше подключить осцилограф и сразу будет видно целые ли обмотки и диоды, есть или нет проскальзывание шкива
[attachment=30527:WP_20150...7_24_Pro.jpg] Не работает генератор, скорее всего реле напряжения, может кто пробывал передалать под простое, например под вазовское реле, у него цена копеечная, получится?
Да легко, припаиваешь провода к щеткам старой таблетки, вешаешь один контакт на массу , покупаешь "это"
вешаешь "это" на крыло (обязательно к массе) к 15 + от зажигания (можно еще попробовать еще снять с выхода малых диодов генератора, должно заработать) к 67 от второй щетки таблетки (незабываем у старой таблетки отрезать соединения с щетками)
и вуаля, все работает, а лучше продать пыжа и купить ваз
Обновление: Погорячился, сказав, что характер работы мотора не поменялся. При отключенной форсунке дергается гораздо сильнее. Выкрутил свечу. Выглядит нормально, изолятор хорошего цвета. Вкрутил другую, заведомо рабочую - все то же самое (стук, который слышен в салоне, и звук "подсоса" остался). Скорее всего форсунка. Буду искать и менять.
у меня было движок на ХХ подергивался, под нагрузкой все ок, но потом форсунка полностью сдохла, и ее пришлось поменять. так что на хх форсунка может не работать, а при нагрузке работать
если что, то уплотнительные кольца форсунки идеально подходят от жигулей (они с графитовым напылением) и стоят 20руб штука
Не успел сфотогафировать качественно, телефон не имеет автофокус. Если получитсья завтра сфоткаю камерой, тепер батерии не имею... Ну, на концу два наконечника чуть-чуть видно кое-что, в смисле неровности, но совсем мелкие, но когда нажимаю их, отверстия куда свечки лезут, они все в маленких трещинах. Возможно ли что именно через их искра идет куда не надо? Но и как эта искра до сих пор ишла как и куда надо и так внезапно не хочет? Евгений писал что 2000 стоят наконечники. Разве не лучше тогда купить катушку в комплекте с ними, котора тоже столько стоит? Увидел два вариянта на екзисте, как неоригиналную замену, и PATRON PCI1021 (обе где то около 2000 рублей). Кажетсья что идут в комплекте с наконечниками, хоть на фотографии так. ERA думаю лучше, как читал производится в Италие, друга в Китае. Подходит ли этот модель для моего пежо (вин VF32AKFXE40130155) если придется покупать другую катушку?
я брал наконечники валео, наконечники бывают двух видов- короткие и длинные(в 1.4 длинные). а с катушкой непонятно какие идут, пробовал катушку цитрон, там оказались короткие, вернул ее обратно и заказал уже по вину наконечники
судя по картинке PATRON PCI1021 неподойдет (наконечники короткие)
Спасибо, конечно, но я уже по номерам всё собрал, только не знаю качественного изготовителя сальников,
сальники делает corteco и erling, только не советую брать нового обрвазца PTFE (тефлон). всеравно никто толком и качественно его не поставит чтобы не испортить так что лучше брать резину (FPM кажется, но не уверен)
Откручиваем болт крепления мозгов и вынимаем их сдвигая вправо [attachment=30232:0.jpg]
Cлегка поддомкрачиваем двигатель в передней части. Ослапляем болт и гайку отмеченные красными стрелками. Откручиваем 4 гайки и один болт крепления кронштейна подушки двигателя отмеченных черными стрелками. Снимаем кронштейн. [attachment=30233:1.jpg]
Откручиваем 2 болта крепления верхней части грязезащитного кожуха и вынимаем его вверх. [attachment=30234:2.jpg]
Из болта на 12 делаем квадрат со сторонами 10мм [attachment=30235:3.jpg]
Снимаем ремень навесных агрегатов вставив квадрат в натяжитель и поворачивая ключом от себя отводим натяжитель. снимаем ремень. [attachment=30236:4.jpg]
Откручиваем три болта шкива коленчатого вала (на фото снят) [attachment=30237:5.jpg]
Откручиваем 4 болта крепления нижней части грязезащитного кожуха [attachment=30238:6.jpg]
Стопорим болтом на 10мм распределительный вал [attachment=30239:7.jpg]
Стопорим болтом или шестигранником коленчатый вал (чтобы он попал в отверстие маховика надо за болт на носке КВ ключом покрутить на себя и от себя) [attachment=30240:8.jpg]
Откручиваем гайку натяжного ролика (черная) и снимаем его. При демонтаже помпы откручиваем 3 болта (красные стрелки) [attachment=30241:9.jpg]
Это РК для моего двигателя [attachment=30242:10.jpg]
для натяжения ролика ГРМ из болта на 10 делаем квадрат со сторонами 8 мм [attachment=30243:11.jpg]
ремень натягиваем так чтобы он с небольшим усилием поворачивался на 90 градусов. Прокручиваем КВ ключом на 4 оборота проверяем чтобы небыло заклинивания КВ. если клинит, значит непопали в метки и надо проверить положения по стопорам КВ и РВ. Заводим. Недолжно быть воя ремня(перетянут) при нормальной натяжке ремень вирирует между шкивами РВ и КВ миллиметра 3-5, если больше то ремень прослаблен. Сборка производится обратно разборке. Потраченное время 1.5-2 часа (в первый раз), в последующие разы 40-60 мин и сэкономленные 3500руб.
Странно, в слове ослапляем вместо буквы Б делает автозамену на букву П Дошло, админы настройте антимат и добавьте это слово в исключение
У себя тоже услышал лязганье, открутил колесо - болт срезан. Высверлил, ввернул другой. Радостно поехал проверять - стало хуже! Стало стучать на мелких ямках, такого резкого лязга как было теперь нет, но стучит чаще, на каждой мелкой ямке. Что еще за напасть?
разбито посадочное место на рычаге колеса и рычаг стабилизатора, лечится восстановлением или заменой это если по правильному. а по другому- можно на рабочей поверхности рычага стабилизатора сделать сваркой несколько точек а затем их подточить чтобы рычаг стабилизатора плотно входил в рычаг колеса
поделитесь каким способом вы ремонтируете-дорабатываете (проблема в месте работы рычага стабилизатора и рычага колеса - маленький упорный бортик), про болт крепления РС молчим ввиду неоткручивания.
рычаг можно оставить старый, надо наплавить в месте выработки и проточить на токарном станке, при этом можно рабочую ширину сделать шире