Не спеши, не вся причина в подушках, это слишком просто. Да и двигатель у тебя другой.
Если двигатель исправен и работает ровно, но трясется в моменты резкой смены тяги или трогания - смотреть подушки обязательно. Если же двигатель трясется сам по себе - надо его чинить, да
Наездил на пж 2000 км , пришло время посмотреть, как себя чувствует откапиталеный движок.
Выкручиваем свечи
Изолятор белоснежный, что радует
Заглядываем в цилиндры эндоскопом, убеждаемся, что задиров нет и все приработалось как надо, можно возрадоваться, что много денег были потрачены не зря Также снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ и заглядываем к нему в гости Натяжение ремня нормальное, ремень тоже, гайка натяжителя затянута хорошо. Ставим крышку на место.
В завершении, меняем масло и фильтр, собравшие грязь и продукты износа при обкатке. Уровень масла за эти 2 тыщи не изменился, что неудивительно - исправный ДВС масло не ест Масло используем NGN Synergy 0W40+добавка Xenum VX300. Фильтр - MANN.
Несколько слов по поводу VX300. Эти 300мл белой жидкости реально снижают шум движка примерно на тыщу оборотов, т.е. при 4 тыщах оборотов звук как раньше был при трех После смены масла, бросив взгляд на тахометр понял, что раскрутил движок до 5500 особо не заметив
Итак, ковер занял свое место, сиденья помыты и все собрано как и былО! Запахов стало прилично меньше, осталось еще помыть обивку багажника, ибо багажник сообщается с салоном.
В процессе езды мне не давало покоя то, что двигатель как-то слишком свободно себя под капотом чувствует - при заводке, переключениях и трогании с места двигатель имел перемещения и тряску, а на определенных оборотах вибрация двигателя передавалась на ручку скоростей. Почитав опыт других страдальцев, я понял, что подушки могут быть с виду целыми, но свою задачу не выполнять.
В первую очередь купил правую подушку SWAG за 660р. Сваг был выбран по опыту одного из страдальцев в интернете, у которого тоже при внешней целостности трясло движок.
Снимаем старую, сравниваем с новой:
Видно, что старая подушка на 5 мм усохла
На старой подушке были следы контакта резины о бортик из-за излишних перемещений:
После установки новой подушки стало сильно лучше, но не совсем так, как хотелось.
Оставалась еще третья подушка, которая была снята и осмотрена:
Хехе, при внешней целостности подушка имела секрет Новая выглядит так(SWAG, 330р)
Поскольку на старой подушке резина внизу сильно устала, ответный штырь болтался в оной как мужской детородный орган в трехлитровой банке
Посадочное место было протерто от грязи:
И подушка заняла свое место:
Левая подушка, когда живая, ограничивает поперечное перемещение двигателя, а если она разбитая, то сильно достается нижней подушке и она преждевременно умирает.
Таким образом, пж обрел все новые подушки двигателя. Тестовый заезд показал, что двигатель потерял всякую надежду убежать от кузова и все симптомы тряски/дерганий/вибраций исчезли, ездить стало проще.
Выводы по итогам работ такие - если у вас есть вибрации, дерагния и тряска двигателя, надо смотреть и менять подушки, их внешний вид обманчив.
Покатавшись на пж в положении купе я понял, что надо прибраться в салоне, ибо пжу хрен-ти знает сколько лет, и он за время своей нелегкой жизни накопил много пыли, грязи и запахов. Запах пыли/курева/антифриза/освежителей-вонючек смешался воедино, и он омерзителен Поскольку основной накопитель запахов - это ковер на полу, было принято решение его снять и помыть как следует
Снимаем центральную консоль, кресла (их мы тоже помоем), надрезаем ковер под печкой и снимаем его. Надрезанное потом скрепим стяжками, ибо вытаскивать ковер из-под печки целиком - адский гемор.
Вид и запах ковра какбы говорит нам, что мыть его на месте не особо целесообразно, проще отнести домой, пропылесосить и помыть под душем с порошком
Под ковром были обнаружены ватники шумоизоляции, водительский при этом весил пару кило и был насквозь мокрый и со скверным запахом
Причина сырого ватника - дырки от клипс крепления водительского коврика и пофигизм предыдущих ездоков. Ватник постиран и сохнет.
Ковер притащил домой и положил на балкон, завтра буду пылесосить и мыть!
Ага, спасибо, я видел (твоя тема про восставшего из металолома - вообще шик :)
А как насчет той части, которая входит в палец? Она должна плотно входить? Надо ли там наваривать?
И какие идеи насчет того, почему легко снимается?
В палец не плотно входит и касаться не должно, там штатно зазор. Наваривать не надо. Легко снимается? Ну может шлицы не очень на рычажке, если не болтается и не люфит - думаю не важно. Главное, чтобы не было ржавчины на рычажке там где с пыльником он сопрягается, а то будет пропускать воду и помрёт всё.
Итак, наша цель - заставить мозг двигателя думать, что катализатор есть, хотя на самом деле его нет
На просторах интернета была найдена схема, которая годится для ew10j4. Схема простая, ибо мозг старый и не шибко умный
Режем черный провод второго датчика кислорода, надрезаем серый, облуживаем, паяем, получаем вот такое:
Еще сразу дам совет - лучше обманку паять не на провод датчика кислорода, а на жгут до разъема, ибо провод датчика сделан из термостойкого хреново паяющегося сплава, приходится применять кислотный флюс, что не особо хорошо для электрических цепей.
Подключаем лексию, включаем зажигание и трём ошибку старения катализатора. Затем заводим двигатель и убеждаемся, что ошибка не возникает
Заматываем изолентой:
Походу дела, раз уж паяльник нагрет, фиксим колхозное соединение проводов на обогрев канала ХХ от предыдущего владельца.
Итоги после тестового заезда - ошибка старения катализатора не появляется, обманка простая, но работает Подогрев канала ХХ стал работать нормально и исчезла фиговая тяга на переходных режимах и малых оборотах, теперь все ровно и плавно. Также выхлоп на прогретом движке стал менее вонючий.
В процессе ремонта двигателя, я менял подшипник на правом приводе, но не особо разглядывал место в опоре, в которое оный вставляется. Старый подшипник был убит и видать провернулся, разбив тем самым посадочное место. Новый подшипник продолжил дело старого, мерзко постукивая и похрюкивая Дело вроде не особо критичное, но болтанка еще больше разбивает отверстие, портит подшипник и шлицевое соединение в коробке.
Первым делом моем КПП в районе сливной пробки и сливаем масло в обрезанную бутылку 5л. Масло дорогое, ходило всего тыщу, зальем его назад потом. Далее снимаем правый привод и нужную нам опору.
При ближайшем рассмотрении видим, что старый подшипник напилил неплохой зазорчик
Зачищаем убитую поверхность, обезжириваем, замешиваем клей, смазываем купленный подшипник силиконовой смазкой, мажем клеем поверхность и вставляем подшипник до упора, при этом он центруется остатком неповрежденной поверхности.
Ждем 24 часа, затем при помощи тисков и подходящей оправки выпрессовываем подшипник. В результате получаем новую поверхность из холодной сварки.
Получилось не идеально, не по всей ширине, ибо видимо смазалось при вставке подшипника в клей, но думаю держать будет. Поверхность клея прочная, если подшипник крутится хорошо, провернуть не должно.
Далее ставим кронштейн на место, вставляем привод, собираем подвеску справа, не забываем про масло.
Тестовый заезд показал, что стало намного лучше. Теперь нет мерзкого стука, шуршания и дребезга В общем поглядим, как будет ходить.
Напомню, что когда я делал двигатель, я частично отмыл радиатор кондиционера, но много его площади так и осталось забитой. Видимо, надо будет снять бампер, вентилятор, радиатор ДВС и мыть керхером, ибо что-то мне не нравится, как охлаждается движок. Также в следующих сериях будем менять радиатор печки, не переключайтесь
Все привет! Давно не писал, т.к. почти все время проводил за превращением своего труда в денежные знаки
Итак, за это время, в перерывах между работой, пж обрел:
новые тормозные диски и колодки спереди:
новую тормозную жидкость RosDot4, русская, но крутая воздух удалял простым приспособлением и колесом, надутым до 1 атм. Кто хочет взорвать бачок - надувайте до 2-3атм
подкрылки(Sangsin они же TYG - отличные!):
новый радиатор двигателя nissens (мой ремонт не помог, начало капать. 2000руб) как сделать антифриз из концентрата:
новый рычаг слева:
новую летнюю резину Yokohama C.Drive
Также я за много лет водительского опыта совершил первый раз мега-глупость и потерял колесо
Обычно я 2 раза минимум проверяю затяжку болтов, но в жизни всякая дурь бывает. Из последствий - только попорченное крыло, ибо скорость маленькая была. Вывод - 3 раза проверяйте затяжку колес и при малейшем намеке на стук от колеса - останавливаться!
Также пж посетил стенд сход развала, поставили заднюю балку по-ровнее и спереди тоже отрегулировали сход. Развал одного из передних колес чуток вылез из допуска, но не критично.
Вчера ездил в кондиционерную мастерскую freezer.ru После диагностики поменяли 6 резиновых колец и ниппель заправки Резине за 13 лет поплохело и она выпускала драгоценный хладагент на улицу. После ремонта заправили, теперь холодит просто адски (7000руб за всё)
Теперь немного впечатлений о езде. Накатал с момента ремонта движка тыщу
Движок RFN - прикольная штука - шустрый, бодрый, тянет очень здорово В +25-28 ездить с открытой крышей и стеклами - то что надо. Если стоять в пробке - припекает башку, надо кепку Ветрозащитный экран - хоть и недешевый аксессуар, но мега-вещь! С ним и поднятыми стеклами пж превращается авто с большим люком, до 140 разгонял, шума особо нет, ветра сильного тоже, только лееегонький приятный ветерок поверху Если совем жарко и припекает мозг - исправный кондей холодит как надо, а с учетом маленького салона - так ваще!
Ну и анонс следующих серий. Восстание из металлолома было бы не таким интересным, если бы не было убито всё Промежуточный подшипник правого привода постукивает в посадочном месте, так что надо снимать кронштейн с подушкой и думать, как починить После смены колечек печки, капать в ноги перестало, но воняет едким антифризом все равно Принимаю советы, как не снимая торпеду вытащить радиатор!
Сегодня занимался делами антифризными. Что делаем: 1. Сливаем пару-тройку литров антифриза с нижнего патрубка радиатора в обрезанную 5л баклажку от омывайки 2. Отсоединяем шланги печки, большим шприцом на 150мл с надетой на него трубкой омывателя от жигулей высасываем ~300мл антифриза из радиатора печки. 3. Далее меняем резиновые кольца радиатора печки, используя опыт с этого форума. Старые кольца + новые кольца(6462.40 ~100р за пару):
Старые кольца стали дубовыми, поэтому и не уплотняли. Новые кольца перед установкой смазал силиконовой смазкой.
4. Чиним отломанный штуцер радиатора
Когда я разбирал двигатель, обратил внимание, что вместо штатного штуцера, стоит кусок разъема от сетевого кабеля При сборке я его вытащил, протер и приклеил на холодную сварку. Это, естественно, оказалось полной хренью, ибо пластик радиатора не особо клеится и еще при нагреве металл, пластик и клей расширяются по разному, поэтому в этом месте стало капать. Купить новый радиатор я всегда успею, поэтому попробуем сначала техно-колхоз
Покупаем в автомагазине пресс-масленку с резьбой М6 и тройник обратки карбюратора. На фото также кусок разъема, который был вместо штуцера и капал:
Масленку потрошим (см фото), от тройника отрезаем один штуцер ножовкой. Масленку немного подпиливаем надфилем, чтобы она входила в штуцер. Далее берем паяльник 100вт, паяльную кислоту, канифоль, припой, спирт(для отмывки), применяем одно к другому и получаем вот что:
Вот у этого штуцера больше шансов на успех, по сравнению с разъемом!
В дырке радиатора нарезаем резьбу М6 метчиком. Резьбу режем не в полный профиль, чтобы вкручивалось с натягом:
Обезжириваем, мажем силиконовым герметиком и вкручиваем:
Вот такой получился у радиатора штуцер, посмотрим, как будет ходить.
Дела антифризные закончены, вспоминаем, что в первом сезоне поменян был только один рычаг, у второго был замечен пыльник с дыркой. Снимаем колесо, тормозной суппорт, тормозной диск (их все равно менять), откручиваем болт крепления шаровой, вынимаем шаровую из поворотного кулака. Дальше шатаем палец шаровой опоры и понимаем, что пыльник менять бесполезно, ибо люфт есть! Делать нечего, откручиваем 2 гайки крепления рычага к подрамнику, вынимаем болы, снимаем рычаг. С рычага скидываем пыльник, моем и обнаруживаем такую картину:
Как можно увидеть на фото, шар пальца малость ржавый , видимо пыльник был дырявым ооочень давно! На неделе придется ехать в магазин и покупать второй рычаг. Надо было сразу оба поменять, зря я этому дал шанс.
[attachment=27459:пыжо_206_дуги.jpg] Всем здоровья. Где взять металлические дуги безопасности (не знаю правильного их названия) как на картинке, у нас они серого пластика - не положенные такому спортивному болиду. Облазил форум и инет - не нашёл. Кто-н заморачивался?
Итак, в прошлые выходные гнутая ось правого рычага была успешна заменена.
Примерный порядок действий: 1. Снять рычаг 2. Отрезать ось под корень болгаркой 3. Попробовать выбить остаток оси кувлдой, понять, что это плохая идея, поехать в сервис и выдавить на огромном прессе 4. Забить ось на место несколькими ударами кувалды 5. Поставить рычаг на место
Такие дела. После установки новой оси, установил ступицу на ось - целая история, ибо внутренняя обойма подшипника разделилась пополам при снятии Короче установил ступицу по частям на ось, не забыв добавить в подшипник смазки.
Было:
Стало:
Ну а дальше рутинный процесс сборки - установка тормозов с легкой профилактикой(чистка и смазка поршня и пыльника), новые колодки и тормозные диски, трубки, датчики АБС, амортизаторы, растяжки кузова, банка глушителя.
В итоге пж наконец-то выполз из гаража после зимнего сезона и проехал пару километров за бензином
Дальше по плану сборка салона (ручник, пластик вокруг него и т.п.), замена ограничителя хода двери, установка новой приборки. Еще надо поставить купленные подкрылки, пыльник одного из передних рычагов, новые тормозные диски и колодки спереди. Также надо на сход развал сгонять, резину летнюю купить, с кондиционером разобраться.
Такие дела! Восстание из металлолома - процесс не быстрый
Здоровское повествование))) Автор молодец, поддерживаю!!!
Своему хэтчу весной 13го тоже движитель перебирал, масло горело литрами) Расточка, новые клапана, цилиндры, в общем почти все как у автора)
Сейчас вот тоже как раз балкой занялся, заказал еще осенью пальцы по 47мм, а как оказалось балка то и у меня разнобокая. В данный момент вот ищу палец и подшипники под 50мм-ов. Буду очень признателен если кто подскажет где поискать
По поводу пальцев звякни сюда http://www.peugeotsos.ru/ Набор подшипников+пыльник на 50мм имеет код KS559.05
Цитата
zloyevgen, терпения у тебя гора, молодой видимо))) Молодца, уважаю.
Ну а как еще? Медленно, но верно движемся к цели Молодым надо быть вне зависимости от возраста
А если попробывать выбить ось и в нагретом состоянии выровнить её.
Ось гнута сильно, поэтому выбивать ее не отрезав под корень - это значит разбивать отверстие в рычаге. Да и не получится это сделать, плюс опасность последующего разрушения.
Цитата
а чем не вариант изготовить ось как в ссылке, что ты давал ранее.
Изготовление - это хороший вариант, но сначала надо поискать уже изготовленные
Покопавшись в интернете, нашел на ебее оси разных размеров и заказал наиболее подходящую. Ждем теперь
После проведения домашней работы несем железки в гараж и начинаем собирать.
В первую очередь очищаем палец от консервационной смазки:
Выглядит лучше чем было:
Смазываем палец:
Далее надеваем рычаг, при этом бОльшая часть смазки сдвигается к балке, дополнительно защищая внутренний сальник от внешних воздействий.
С помощью домкрата выставляем рычаг в нужное положение - 375мм между центрами отверстий под амортизатор. Далее берем соответствующий торсион, смазываем шлицы графиткой, вставляем его на место руками, чтобы он попал в шлицы рычаг приходится немного пошевелить. На место торсион затягиваем с помощью простого приспособления, состоящего из болта и гайки м8, фото будет ниже.
После подгонки положения торсиона ставим эксцентриковые шайбы и прикручиваем их новыми болтами. Вторую сторону делаем аналогично.
Далее ставим пыльники, используя в качестве оправки все те же старые внутренние подшипники:
Смазываем рычаг стабилизатора, чтобы он даже не думал ржаветь:
После этого задвигаем стабилизатор на место, не забыв смазать шлицы графитовой смазкой. Стабилизатор временно крепим к рычагу болтом М8.
Далее смазываем второй рычаг стабилизатора, совмещаем его со шлицами, убеждаемся, что отверстия под болт крепления совпадают. Рычаг стабилизатора задвигаем на место приспособлением, не забыв оставить зазор 1мм:
После этого берем болты и пружинные шайбы:
Ставим пружинные шайбы между рычагом подвески и рычагом стабилизатора и затягиваем болты:
Итог - рычаги и стабилизатор установлены на балку
В финале процесса освежаем резьбу болтов и гаек амортизаторов, крепления тормозных суппортов и растяжек кузова.
Подготовленные болты и гайки кладем на полку до следующей серии
Ширина поверхности там сильно больше, чем ширина подшипника. Там, где сидит подшипник сильной коррозии нет А так выглядит сурово, да. Влага, малое количество смазки и отсутствие обслуживания свое дело сделали.
Бывает, что и под подшипник коррозия пробирается, тогда только рычаг менять. В моем случае подшипники сидят плотно и рычаги еще поживут
Поскольку на улице внезапно настала зима, я решил принести немного железок домой
Первым делом, чистим рычаги от ржавчины внутри:
Я сначала сдуру для чистки применил мелкую металлическую щетку на дремель. Эта щетка оказалась говняной, и в процессе работы начала терять щетину, когда я почистил и остановил бормашину, то офигел от того, как полысела щетка. Остаток дня и следующий день пришлось посвятить полной уборке комнаты, сначала пылесосил, потом с фонариком ползал и выискивал мелкие проволочки от щетки, пока все не нашел. Короче, сам дурак, устроил себе веселье. Но зато хорошо прибрался, щетинки собрал все, ибо в ногу ничего не впилось после уборки
Для чистки потом применял качественную щетку bosch на дрель, обороты низкие, щетина толстая и не летит!
При работе с металлическими щетками обязательно применяем защитные очки:
У кого есть лишние глаза, тот может и без очков Кстати, для всяких работ дома очень хорошо использовать коврик в багажник от лады калины за 200 рублей, чтобы пол не пачкать. Очень удобное изделие, и ведро с штукатуркой поставить, и автодетали почистить можно
Шлицы торсионов и стабилизатора тоже чистим:
Коррозия хорошенько прошлась по рычагам, но критичного урона не нанесла, поэтому протираем внутреннюю поверхность тряпкой, продуваем, в полость рычага брызгаем аэрозольной густой смазкой, чтобы грязь со ржавчиной оттуда не сыпалась:
Затем смазываем поверхности под подшипники:
Для забивания внешнего подшипника делаем оправку из старого внутреннего подшипника, промыв его и замотав изолентой, чтобы с него не сыпалась грязь:
Забиваем один:
И второй:
Второй рычаг - аналогично. Один из внутренних подшипников не хотел заходить, поэтому надфилем сделал небольшую фасочку в рычаге. По подшипникам бил через дереваянный брусок, замотанный в полиэтиленовую пленку, чтобы с него не летела грязь.
Комплекты подшипников использовал SNR, смазку Mobilgrease XHP 222.
Раньше я думал сделать пресс-масленки, но посмотрев как устроены подшипники и сальники, понял, что толку от этого будет мало, поэтому просто смазал хорошенько!
Поскольку старые рычаги стабилизатора сгнили и искривились, были куплены новые:
Примерив их, я понял, что коррозия за много лет сожрала поверхность сопряжения рычага подвески с рычагом стабилизатора. Если оставить так, то рычаг стабилизатора будет болтаться в рычаге подвески, греметь и расшатывать болт крепления. Новые детали входят друг в друга плотно, у нас цель тоже сделать плотно, не меняя рычаги подвески. Для этого на рычаги стабилизатора ставим по точке сварки и подгоняем надфилем, чтобы сопряжение было плотным:
Теперь стабилизатор болтаться не должен и болты крепления рычагов не будут стремиться уйти в отрыв
Следующий этап - установка всего этого добра на пж
После того, как был откручен свернутый болт торсиона, я попытался выбить этот торсион, но у меня не вышло. Погрел ухо балки немного горелкой, залил раст-стопом для полостей (он хорошо проникает) и оставил на несколько дней. Сегодня пришел в гараж на пару минут, вкрутил приспособление и в десяток ударов выбил второй торсион
Снял рычаг и увидел такую картину:
Ржавчины, конечно, по-меньше, если бы оба пальца такие были, то можно было попробовать втулки. Но т.к. один из пальцев мертв совсем, балка после праздников будет обменена на восстановленную, и начнется не менее интересный процесс сборки
Что-то с каментами не особо густо, кто-нибудь еще читает?
Нашел сегодня балку с осями разного диаметра(47 и 50) восстановленную, завтра хочу ее прикупить. Как будет новая балка - начну собирать заказ в екзисте - наборы подшипников, болты-винты, рычаг стабилизатора, тормозные диски, колодки, подкрылок(одного из 4-х не хватает сзади). Сумма набежит, чувствую, неплохая Но пж должен восстать из металлолома полностью, вроде окончание процесса намечается
Ну что, готовы посмотреть немного страшных картинок?
Пользуясь теплой погодой, сходил в гараж.
Для выбивания торсиона придумал приспособление, состоящие из двух удлинителей 1/2", болта шаровой опоры жигулей и трех толстых каленых щайб 8мм.
К удлинителю привариваем болт, пока он не остыл, окунаем его в отработку, чтоб он не потерял твердость. На болт надеваем три шайбы. Второй удлинитель вставляем в первый. Полученную конструкцию вкручиваем в торсион, предварительно почистив его резьбу метчиком М8. Затянув приспособление, мы получаем торчащий из арки штырь, по которому можно стучать.
В чем плюс приспособления? 1. Удар наносится равномерно, торсион не плющится, вся сила удара приходится в торсион. 2. Не надо держать выколотку рукой, можно работать одному и держать кувалду двумя руками.
Итак, вкрутили приспособление в торсион, взяли в руки кувалду 6 кг, и далее наносим мощные удары, вложив в кувалду всю ненависть к авторам такой конструкции подвески Через несколько ударов торсион страгивается, ибо ненависти было достаточно, а ржавчины в шлицах было чуть-чуть
Выбив торсион, снимаем рычаг, и видим такую картину:
Увиденное можно прокомментировать следующей картиной:
Вариантов нет, втулки на такой палец ставить бесполезно, ибо убит он чуть более, чем полностью Вывод - придется снимать балку и тащить ее на замену пальцев, или покупать восстановленную.
Далее рассматриваем рычаг:
Выбиваем остатки ржавого подшипника, зачищаем ржавчину:
Рычаг признаем годным, ржавчина не критичная, подшипник и сальник должен держаться нормально. Второй подшипник в смазке, его выбью потом, очевидно, что там все нормально.
Сняв левый рычаг, я получил доступ к сорванному болту торсиона. Пропилив шлиц дремелем, при помощи отвертки и молотка болт был выкручен(сначала ставим отвертку и бьем по касательной, потом когда стронулся - откручиваем)
Следующим этапом надо будет выбить второй торсион и снять правый рычаг, а потом и балку.
Сегодня поставил последний из сломанных упоров правой опоры двигателя(оригинал, 460 руб)
Теперь двигатель будет сидеть на опе ровно и не убежит из-под капота
Возвращаемся к задней подвеске. Деформированную шайбу из прошлой серии разрубил зубилом и вытащил по частям
Открутил тормозные трубки от цилиндров, заглушил их отрезками силиконовой трубки вакуумного корректора жигулей, которую затянул пластиковой стяжкой
Разъединил датчики абс в разъемах и вытащил провода. Опыт показывает, что датчик абс вынуть из места его крепления можно только по частям(ибо прикипает), поэтому отсоединял разъемы. Тросы ручника не стал вынимать из цилиндров, т.к. они прикипели и без разрушений их не снять, поэтому снял цилиндры и отодвинул их вместе с тросами под пороги.
Вытащил стабилизатор, применив болт 12x1.5, и увидел там вот что: слева:
справа:
Слева отсутствовал сальник, во прикол, да? Подшипник естественно представляет собой ржавую труху Справа все выглядит прилично и даже в смазке.
Попытался нанести удары кувалдой по торсиону, который для левого колеса, хрен там, приржавело наглухо. Попытался погреть ухо балки, где сидит торсион - тяжело греется, т.к. балка холодная вся и тепло из места нагрева быстро убегает. Видимо надо греть минут 20-30, лежа под машиной
На этом остановился, думаю пока, как проще выбить... Склоняюсь к покупке кувалды 5 кг Ну и еще остался один из болтов, в котором провернулся торкс.
Воспользовался моментом, пока оттепель слегка, сходил в гараж.
При разборке механизма переключения скоростей было обнаружено, что резинка в длинной тяге рваная.
Поставил новую тягу Sasic (530 рублей):
Шарики перед сборкой зачищались от ржавчины, все детали смазывал смазкой Mobilgrease XHP 222.
Со стороны салона разобрал ручку скоростей, продул от грязи, смазал шарик густой силиконовой смазкой. Пружинное кольцо снял, поджал пассатижами, поставил назад. Люфт вверх-вниз исчез!
Фото без резинки, при сборке про резинку не забыл
Общий итог - ручка стала работать четче, надеюсь теперь дребезжать не будет!
Заглянул сегодня в гараж снять пластиковый тоннель между сидений, пока минусов сильных нет, пластик наглухо не задубел а крыша движется Цель снятия - доступ к тросу ручника для ремонта балки, к ручке скоростей для устранения люфтов, ну и грязь и мусор оттуда поубирать.
Еще при тестовых заездах была обнаружена проблема - помолодевший двигатель пытался уйти на волю и покинуть подкапотное пространство При сбросе и нажатии газа на скорости чувствовалось, как двигатель прыгает вперед-назад.
Причина оказалась проста - погрызанные упоры правой опоры двигателя.
Один:
Второй:
Новые упоры - Sasic, цена 300 и 150 рублей Сама опора вполне живая, поэтому поменял только эти упоры. Для замены заднего требуется глубокая головка на 13 1/4", удлинитель, вороток, магнитный держатель(гайку ловить) и сильно гнущиеся руки
Итак, пж собран и может самостоятельно передвигаться, не отравляя окружающую действительность едким масляным дымом
Кстати, позади пж на фото мой настоящий автомобиль
Покатался немного в небольшом удалении от гаража, автоматический мобиль убедил меня в том, что он готов поехать за номерами к дядькам в форме Тестовые заезды показали, что машина без крыши - это прикольно, если погода хорошая А если плохая или сильно жарко, то можно крышу закрыть и включить кондей. Он, кстати, рабтает, хотя газу там маловато, видать где-то убегает... Портило картину только то, что пж был обут в зимнюю резину Покупка летней - в следующем сезоне, а на учет сгонять поставить - можно и потерпеть.
Поехал ставить на учет, с первого раза меня развернул. Сказал что фамилия в ПТС с помаркой вписана, вот гад какой, а те, кто договор оформлял, сказали так сойдет, вот тоже гады Делать нечего, поехал вносить уточнение в ПТС и ставить печать, благо что контора не переехала, пока я двигатель чинил! Со второй попытки за 2 т.р. пж обрел пару номеров
В процессе тестовых заездов были обнаружены некоторые косяки, которые переходят на второй сезон. Первое, что бросилось в глаза - левая фара светила в космос, оказалось, что там нет корректора, а вместо него стоит заглушка Забегая вперед скажу, что вчера корректор был установлен, проводка его окультурена, и фара светит теперь куда надо Также приборка показывала температуру двигателя больше градусов на 10-15(реальную смотрел сканером), чем было в реальности, что напрягало при езде. Опять таки, забегая вперед, скажу, что причина в том, что кто-то своими кривыми ручками лазил в приборку и сломал ось стрелки, а потом посадил стрелку колхозно. Стрелку я переставил, а до кучи еще купил новую приборку с черным фоном (у того же товарища, у которого брал детали двигла), ибо приборка с серебряным фоном - неудобное зло, не контрастно цифры на ней выглядят.
Еще надо подрегулировать замки крыши, а то они гремят на кочках , заменить ограничитель хода водительской двери(сломан совсем), заменить кнопку складывания крыши(сломана, но работает).
Из трудных работ - надо разобрать заднюю балку, посмотреть что с пальцами и поставить втулки вместо подшипников. При сборке поменять тормозные диски, колодки и жидкость.
На этом объявляю первый сезон завершенным. В ходе моих повествований, вы узнали как машина из рухляди и металлолома превратилась во вполне годное ездящее железное изделие
Итак, после сборки двигателя с КПП предстояло вернуть эту помолодевшую кучу железа под капот. Перед этим моем радиатор кондиционера, ибо он забит грязью почти весь, что будет явно плохо для нового двигателя. Моем примерно так - поливаем радиатор с двух сторон водой из распылителя, потом дуем сжатым воздухом со стороны моторного отсека. Моем, дуем, моем, дуем пока радиатор не станет более-менее прозрачным. Естественно, что полностью отмыть не удалось, некоторые соты так и остались забитыми, но большую часть отмыл, поэтому результат признаем годным. Снятый радиатор двигателя тоже моем, но с ним проще, ибо основную грязь на себя берет радиатор кондиционера.
Двигаем поддон с железом через левый передний угол под капот, применяем грубую физическую силу, лом После того, как двигатель оказывается под капотом, начинаем постепенно опускать авто, играя в тетрис - чуть опустил, чуть подвинул двигатель, и так много много раз После совмещения креплений подушек, завинчиваем болты и гайки, а затем поднимаем авто уже вместе с двигателем и вынимаем деревянный поддон! Ура, двигатель возвращен на место
Далее ставим на двигатель все то, что с него было снято. В процессе сборки меняем рваный пыльник шруса, промежуточный подшипник на приводе. Отдельное внимание обращаем на генератор, что-то мне не понравилось, как он крутится, и я решил его разобрать, и, как оказалось не зря! В генераторе щеток оставалось очень мало, и одна оказалось еще и сломаной!
Едем в магазин жигулей и подбираем щетки:
Выпаиваем щетки:
Припаиваем новые щетки:
Результат после приклеивания назад пластиковых крышек:
Ставим помолодевший щеточный узел в генератор, а генератор в авто. Хорошо, что залез, а то генератор, это один из элементов авто, который может заставить внезапно покататься на эвакуаторе, еще один - бензонасос, но его мы тоже поменяли в первой серии, а значит надежность авто сильно повышается!
По ходу сборки меняем один из рычагов, ибо на нем шаровая имеет осевой люфт 5мм
На втором рычаге надо бы поменять пыльник, но я его не купил, запоминаем и оставляем на второй сезон.
Далее при сборке обращаем внимание на впускной коллектор и корпус воздушного фильтра. Обилие глины и песка с маслом говорят нам о том, что на авто ездили без фильтра или с дырявым фильтром. Понятное дело, что будет такой износ поршневой!
Для мойки коллектора применяем ядерную бытовую химию, очиститель карбюратора и ершик для мытья посуды. В итоге коллектор и корпус фильтра становятся чистыми.
Меняем рваные колечки уплотнения форсунок на камазовские кольца уплотнения клапанной крышки, стоят по 2 рупля штука
Достаем глушитель на белый свет, примеряем новые компоненты:
Отрезаем переднюю часть с катализатором и везем ее в специализированную мастерскую, где вместо катализатора делают пламегаситель, вваривая трубу с дырками и набивая пространство металлической ватой. Элемент катализатора, естественно, был мертв, ибо масляный выхлоп не способствует его долголетию.
Далее собираем все до конца, заливаем масло в двигатель и КПП, антифриз, масло в ГУР.
Настал важный момент, пора запускать двигатель! Ключ на старт, др-р-р-р-р-р-р--р Двигатель поработал минут 5-10, компенсаторы наполнились маслом, звук стал просто шикарный! Как с завода, и даже лучше Ура, долгие труды таки завершились, мой пж обрел двигатель, о котором другие старые пж даже не могут и мечтать!
В следующей серии будет рассказ про постановку на учет и немного впечатлений от езды, а также планы на второй сезон