История благодарностей участнику
IPB
> Ваше меню

Здравствуйте, гость
( Вход | Регистрация )
Благодарности

> Объявления


> Ресурсы клуба


> Реклама





> Рейтинги




 




История благодарностей участнику mnv666. Спасибо сказали: 35
Дата поста: В теме: За сообщение: Спасибо сказали:
14.10.2014, 7:14 Пыжик за 200 000 руб. это реально?
Недавно знакомому выбирали 206. Живем в глубинке)) объехали за один вечер 3 города ближайших по обьявлениям с АВИТО. Все цены были от 160 до 240 тр. год у всех был 2007-2008 пробег до 100 тыс. смотрели правда в основном седаны.
Так вот ситуация примерно следующая:
- за 160 тр был просто нереальный хлам, морда битая и крашеная как минимум 2 раза (стукнута и кусками отвалилась шпаклевка), задние колеса чуть ли не до дыр протерли кузов, противотуманок нет, локеров нет, по всему кузову кусками отпавшая краска (возможно машина целиком крашеная, не стали разбираться).
- за 240 тр хозяин сразу сказал, что торга не будет и машину обслуживал сам и делал для себя, машина действительно как конфетка не придерешся, но цена не устроила.
- взяли за 195 тр (просто бюджет был тоже до 200 тр из всего что смотрели это была самая нормальная машина) пробег 74тыс. 2008г. за машиной старались следить, но видимо плохо получалось. Меняли только масло с фильтрами, так же стояли новые ремни, колодки и свечи. При осмотре были обнаружены следующие косяки: Задня балка мертвая (в последствии перебрали за 1 вечер и поставили новые пальцы с подшипниками цена вопроса 3 тр), правая рулевая тяга под замену, под замену ролики ремня генератора. В последствии было обнаружено, что не работает вентилятор радиатора не на одной скорости (на 1 скорости сгорел термопредохранитель, на второй отгнил провод от разьема реле). В остальном косяков больше не обнаружено, ездили на машине аккуратно, в основном на дачу. Потрачено на ТО и ремонт в пределах 15 тр. (расчитывали на 20 тр)

P.S. ИМХО покупая любую Б/У машину нужно быть готовым к вложениям. Очень часто о многих косяках не знают даже сами хозяева.
Accord
28.8.2014, 13:32 Климат-контроль из кондиционера
Цитата(temnik @ 28.8.2014, 15:21) «
А если всять BSI от рестайла и всю проводку?


Если полностью всю проводку, то у вас будет рестайл) соответственно ничего сложного поставить климат от рестайла).
Но думаю наверное придется еще ЭБУ менять.
Но мне кажется, что проще купить от дорестайла блок климат контроля со шлейфом.
Я когда искал себе, то находил шлейфы с блоком только от дорестайла, поэтому так и извратился. Купил по дешевке на Ebay блок управления со всей проводкой и всеми датчиками за 2 тр. Посмотрел схему, собрал на столе все работает, выкинул все датчики кроме датчика температуры в салоне тоже работает, ну и воткнул вместо крутилок.
Михаил2
28.8.2014, 13:04 Тавотница в заднюю балку (206)
Нужна помощь...
Цитата(temnik @ 28.8.2014, 14:27) «
Спасибо за развернутый ответ, а фото можете сделать своей доработки, где именно лучше врезать?
wdf_thumbsup.gif


Я врезал на снятых рычагах. Врезал между подшипниками в передней части рычага. Врезал Тавотницу которая под 45'. Если честно не очень удобное место для шприцевания. Сфотографировать попробую, но тавотницы почти не видно с ямы. Другу врезал между подшипниками внизу рычага, тоже когда перебирали балку, шприцевать удобней.
А по поводу врезания в задней части рычага, то в теме про балку были фотографии, если найду скину ссылку.

Вот ссылка с фотографией. Тавотницы не снимая рычагов

P.S. А так не покидает мысль жидкое масло туда зашприцевать. Если эту балку изезжу, то однозначно в следующий раз залью туда масло хорошее моторное или трансмиссионку. Мало того, что смазываться будет лучше, так еще видно, если дырка где то появиться.
temnik
26.8.2014, 8:34 Климат-контроль из кондиционера
Цитата(dek_an @ 16.6.2014, 20:34) «
Подскажите, а как отличить блок климата рестайла от блока дорестайла?
Блок управления, как я понял, отличается тем, что на рестайле два разъема, на дорестайле - один.


Ответ поздно, но думаю может кому то пригодится.
У рестайла есть разьем шины VAN


А так по функционалу, в дорестайле все датчики подключаются к этому блоку и муфта кондея тоже к нему напрямик, а в рестайле вся информация получается с датчиков (температура ОЖ, температура наружного воздуха, температура испарителя, скорость движения, обороты двигателя, все кроме температуры внутри салона) от BSI по VAN шине, и муфтой кондея тоже BSI рулит, а блок управления напрямик рулит только моторчиками печки.
dek_an
18.8.2014, 18:31 Регулятор тормозных усилий(колдун)
Покатался со снятыми встроеными компенсаторами и поставил на днях обратно. Когда снимал разницу не очень почуствовал (кроме того, что зад стал блокироваться), когда поставил обратно почувствовал лучше. В общем хочу поделиться впечатлениями и как по моим ощущениям работают встроеные компенсаторы.
Встроеные компенсаторы работают совершенно не так, как на ланосах и нексиях как я ошибочно думал.
И не так как описывал многоуважаемый VIBER. т.е. задние тормоза включаются не с задержкой (жмем тормоз хватают передние, продолжаем жать подключаются задние), а работают по принципу ограничения максимального тормозного усилия (жмем хватает и зад и перед, продолжаем жать, перед блокируется, зад продолжает тормозить как и тормозил).
Т.е. в рабочем цилиндре стоит не дроссель с клапанам который открывается при определенном давлении, а стоит клапан который ограничивает давление в рабочем цилиндре, перекрывая подачу при определенном давлении.
Это кстати обьясняет для чего нужно маленькое отверстие в одном из поршней в котором встроен регулятор (для клапана, который открывается при определенном давлении такое отверстие не нужно).
molexey
4.8.2014, 5:21 Задняя балка
Всё что касается задней подвески...
Цитата(CJIOHuK @ 3.8.2014, 23:00) «
... и долбить рычаг изнутри чтобы вылетел?...


Только стучать нужно не по ручагу, а по торсиону со стороны крепления к балке, и очень желательно через бронзовую выколотку тяжелой кувалдой (это важно, молотком только все расклепаете) и предварительно хотя бы сутки отмачивать шлицевые соединения торсионов.
CJIOHuK
4.8.2014, 5:16 Сайлентблоки рычагов задней подвески
Замена. Идут только в комплекте с рычагами???
Цитата(CJIOHuK @ 3.8.2014, 22:49) «
Здравствуйте!!! ПоДскажите плиз! 206 Седан. На правой стороне отламалась башка болта на рычаге заднем! Высверлил но поздно подшибникам пипец. Попытался снять рычаг и толкнулся с такой проблемой: Торсионы такое чувство что приварены к рычагу! Так ли Это? Или Это Иранцы краской заливают? Или ничего не боятся и долбить рычаг изнутри чтобы вылетел? Не подскажите?


Я первый раз разбирал огромной кувалдой колотил не смог разобрать, потом на два дня оставил все отмакать, пролил WD40 очень обильно, через два дня с первого удара все вышло.

По рычагу колотить не надо, рычаг идет на излом и еще сильнее закуcывает торсион.
Стучать надо по торсиону со стороны крепления к балке.

Если не разу не разбирали, то там из за ржавчины сидит все очень плотно (как говориться прикипело). Когда деталь ржавеет она увеличивается в обьеме. Собирается обратно как правило намного легче, если ржавчина отмокла.
CJIOHuK
29.7.2014, 13:17 Задняя балка
Всё что касается задней подвески...
Цитата(alexey2011 @ 29.7.2014, 1:16) «
Шайбу зачем доставать? если ее оставить там где есть, а потом также собрать как и было, отверстия должны совпасть. или нет?
я думал она там в канавке в рычаге сидит и не достается.


А как тогда её туда установили))? конечно достается, отверочкой выравниваете с внутреним диаметром и вытаскиваете, бывает её сложно достать если много ржавчины. Колотить по шайбе нельзя, да и это ничего не даст, шайбу сквозь шлицы не продавите.
Шайбу нужно достать для того что бы можно было выбить торсион, сквозь шайбу торсион не выбьете, да обратно собирать удобней, видно когда торсион на свое место встанет (вровень с канавкой).

Вообще что бы правильно разобрать балку, нужно с обоих сторон торсиона снять шайбы и выбивать торсион в сторону рычага, как правило рычаг остается на месте, а торсион выбивается одновременно из рычага и из балки. Т.к. количество шлицов со стороны рычага больше, торсион легко вытаскивается сквозь рычаг. Если колотить в обратную сторону, то торсион не достать будет из балки.
Выбивать можно через бронзовую выколотку путем удара в торсион тяжелой кувалдой (молоток безполезен, он только все расклепает, нужна небольшая скорость и большая энергия удара), либо обратным молотком с другой стороны. ИМХО ввертышь в торсион обратного молотка можно засадить в торсион и долго потом его высверливать.
alexey2011
5.7.2014, 8:18 Тормоза
и проблемы с ними...
Цитата(shoot @ 4.7.2014, 1:32) «
Добрый день Друзья. Сегодня меняли амортизаторы передние, опоры амортизаторов и ступ. подшипники, заменяли ремень ГРМ и ролик + охлаждающую жидкость. В итоге после замены все стало прекрасно, но теперь тормоза стали ватные и само ощущение от педали стало другое. Раньше чем сильней жмешь она как будто сама помогает и додавливается а теперь стало равномерно.

Как Вы думаете в чем может быть дело? После завтра собирался выезжать в путешествие на 1700 км...


Тормоза не трогали в том числе и вакуумные трубки, но при этом тормоза стали вести себя по другому. странно).
У меня после замены колодок на TRW стало так: пока тормоза не прогреть тормозят так себе.
Может у вас тоже с этим связано, запомнили как тормозят прогретые тормоза, а сравниваете с холодными.
shoot
4.6.2014, 6:42 Барабаны заменить на диски
Цитата(viber @ 4.6.2014, 3:30) «
короткий палец не ставь под дисковую ступицу иначе будет так же........

Эх да я понимаю, пока рассматриваю вариант ставить тонкую шайбу под ступицу и толстый диск между колесом и ступицей. Тогда длина пальца будет с запасом, но может не хватить длины колесных болтов.

Цитата(viber @ 4.6.2014, 3:30) «
у меня для тебя есть комплект задних двух поршневых суппортов Willwood с колодками и креплением для 205 (наверно подойдет и для 206)
диаметр не помню, отдам за 6тр


Эх где же вы были раньше)) я только вчера вечером уже купил комплект от фокуса. До этого пару месяцев искал и на авесе и здесь в барахолке. На ебее нашел, но продавец отказался отправлять в Россию.
А крепление от 205 не подойдет. На 205 болты крепления к рычагу стоят образуя прямоугольник, а на 206 квадрат. Но крепление не проблемма, сделал бы).
venss
2.6.2014, 15:33 Задняя балка
Всё что касается задней подвески...
Цитата(i-piki @ 2.6.2014, 17:03) «
А винт и гайка какого диаметра и длины??. стакан - эээ зачем?, какой-то специальный можно фото??

Стакан нужен для того что бы было место куда торсиону выходить. Стакан опирается в балку, шпилька вкручивается в торсион и сквозь стакан вытягивает торсион. Обычный сьемник ничего особенного. Можно использовать кусок подходящей трубы и шайбу. Глубина стакана или длина трубы должна быть не меньше 25 мм. Принцип тот же как и при выпрессовке поршнегого пальца.
Но нужно быть осторожным при таком способе можно оборвать шпильку и она может остаться внутри торсиона. Я когда первый раз разбирал балку 2 дня отмачивал WD'шкой еле еле выбил торсион из балки. Из рычага выбить не смог, выдавил на прессе усилие было порядка 10 тонн!!! шпилька на М8 выдерживает не больше 2тонн. Так что пред разборкой обязательно надо хорошо отмачивать и если не идет то не надо усердствовать.
i-piki
29.5.2014, 4:20 Задняя балка
Всё что касается задней подвески...
А есть конторы которые восстановят, только если рычаги не убитые. Тогда еще раза в два-три дешевле.
Nastya7
20.5.2014, 10:56 Тормоза
и проблемы с ними...
Цитата(shoot @ 20.5.2014, 13:48) «
А я имел ввиду колодки в задних барабанах? Они наверняка еще в хорошем состоянии. Как Вы думаете?:)


В задних барабанах у меня на пробеге 80000 км колодки как новые (недавно разбирал), а барабаны с небольшой канавкой. Думаю ходят далеко за 100000 км, а потом менять сразу со ступичным подшипник и барабаны и колодки.
shoot
20.5.2014, 10:34 Тормоза
и проблемы с ними...
Цитата(shoot @ 20.5.2014, 13:31) «
Интересно было бы взглянуть.

Кстати если я полностью выну из багажника все что есть и даже запасное колесоЪ” это поможет добавить мне немного тормозных усилий? У меня во время теста была зимняя резина в багажнике три колеса и одно в салоне. Я собираюсь менять тормозную жидкость а вот про колодки я думаю стоит их менять на 56 тысячах или нет? Буду делать все у официалов так как страховка кончилась а до них ехать совсем недолго в отличии от клубных сервисов)


Добавиться не тормозное усилие, а соотношение тормозного усилия к массе. Я меняю колодки каждые 40 т км. У вас по фото их видимо недавно меняли. После замены колодки надо еще притирать будет (километров 300-500 пробега), поэтому сразу после замены не стоит ехать на тормозной стенд.
shoot
19.5.2014, 10:52 Тормоза
и проблемы с ними...
Цитата(shoot @ 19.5.2014, 13:35) «
Давил сотрудник Тех центра. Он сказал что жал в пол как мог, дальше не было хода у педали.


Ммм... вообще перед почти в норме у вас. У меня тоже ведь правое переднее 1900 Н, у вас 1820Н.
Поменяйте тормозную жидкость, задейте как можно более жидкую (я лил мобил, она намного жиже чем родная).
Это даст более быстрое схватывание задних тормозов, на стенде не намного добавится тормозное усилие.
Мои показания 1260-1210Н это как раз сразу после замены тормозухи. Если этого все равно окажется мало, то снимите резиновое колечко круглого сечения из задних тормозных цилиндров, этого точно хватит что бы пройти техосмотр.
Хоть тут и пишут, что на 206 тормоза очень чувствительные, но видимо к седанам без абс это не относиться.
P.S. Было предположение, что с колодками или барабанами что то не то или зазор большой, но ручник у вас хорошо держит, у меня примерно такие же показания были.
shoot
19.5.2014, 8:11 Тормоза
и проблемы с ними...
Цитата(shoot @ 19.5.2014, 10:59) «
Всем всем спасибо за комментарии. :)


Кто жал на тормоза? судя по диагностической карте вам не хватило 7 %. Должно быть не ниже 0,53 а у вас 0,46.
У меня на стенде показало максимальное тормозное усилие спереди 2016Н+1900Н сзади 1260Н+1210Н
Тормозное усилие спереди 62% сзади 50%. т.е. общее 56%.

Думаю если нажать на тормоз чуть сильнее то пройдете техосмотр. Распределение тормозных усилий у вас как и у любого другого седана. Жать надо очень сильно, что бы пройти техосмотр и желательно резко, что бы brake assist включился, тогда усилие будет больше.

Особенность задних тормозов на седанах без АБС это еще то, что они плавно включаются и не сразу, там в рабочие цилиндры встроен специальный клапан, который при нормальном торможении вообще не дает заду тормозить. Как варинат можно от него избавиться (вот тут мои эксперементы с ним Регулятор), но у вас и перед слабо тормозит поэтому скорей всего просто на педаль слабо давили.

А еще порекомендую ехать на тормозной стенд полностью на пустой машине и с пустым баком. у меня масса машины на стенде была 1190кг у вас тяжелее на 40 кг. Мелочь, а пору процентов может добавиться. т.к. коэффицент зависит от массы.
shoot
2.5.2014, 14:23 Регулятор тормозных усилий(колдун)
Отвечу сам себе. Разобрал задние тормозные цилиндры. Все оказалось проще.
Извиняюсь за качество фото, но что уж было под рукой.
Вот внутренности тормозного цилиндра


Один поршень обычный. Второй поршень с двумя резинками. Давление от рабочего цилиндра поступает между этими двумя резинками.
Внутри встроен клапан (похожий как стоит на ланосах в главном цилиндре), который и регулирует давление между поршнями. Так же у большого поршня с наружной стороны есть очень маленькое отверстие, которое сообщается с атмосферой. Это отверстие видимо нужно для определения давления внутри цилиндра и правильного его регулирования. Думаю есть большая вероятность засорения этого отверстия. т.к. наружная часть поршней всегда ржавая.

А теперь о моих опытах. Что бы отключить эти регуляторы я просто снял внутреннее резиновое колечко и собрал все обратно.
Что в итоге получил.
Первое, что бросилось в глаза, педаль тормоза стала иметь меньше ход и в конце четко упиралась, раньше можно было продавить педаль еще дальше. (Воздуха в системе не было, видимо это так работал клапан).
Второе при торможении на всех режимах нет ощущения, что зад перетормаживает (т.е. зад не приседает).
Третье при резком и сильном торможении зад хоть и тормозит почти сразу, но есть заметная задержка (думаю это связано с тем, что хоть я и убрал резиновые кольца, но зазора там практически нет, поршень очень плотно сидит в цилиндре и зад тормозит с задержкой при резком торможении).
Четвертое на сухом и мокром асфальте зад не блокируется, а блокируется еле еле только на грунтовке.
Пятое наверное самое главное тормозил на сухом и мокром асфальте на большой скорости в повороте нет никакого намека на то что зад в торможении начинает обгонять. Тормозил плавно, но сильно и тормозил резко. Всегда сносит морду.
В общем на сухом асфальте разница практически не заметна, хотя педаль стала более понятна. На грунтовке и на бетонке с мелкими камешками (очень скользкое покрытие) машина реальна стала останавливаться намного быстрее.
Все таки для заноса зада седана барабаны 180 мм слабоваты.
Летом так же собираюсь воткнуть передние от 1,6 увеличенного диаметра тогда и на асфальте думаю можно будет себя уверено чувствовать.

molexey
16.4.2014, 18:27 Активация PP2000
Включал перед зимой функцию автовключения аварийки при резком замедлении, в итоге аварийка постоянно врубалась, но не потому что резко тормозил, а потому что при пробуксовке колес, как только газ отпускаешь "скорость" резко падает. Выключил ее нафик.
Andryshka-007
3.4.2014, 13:58 Регулятор тормозных усилий(колдун)
Парни да вы чего на седанах отродясь не было колдуна) да и с такими задними тормозами он не нужен. зад тяжелый, а тормоза слабые, они не блокируются даже на снегу.
А по вину на иранские машины очень много, чего не так пишут. У меня тоже по вину должен стоять колдун. думал из за него глюки были, а когда задез под машину то увидел, что нет. Да и офицалы сами гвоорят, что нет его на седанах. Там было только две комлектации с АБС и дисковыми тормозами и без абс с барабанами и без колдуна.

Хотя от иранцев многого можно ожидать может быть и попадаются машины с колдуном.
Curiousman
8.11.2013, 15:39 Стук в задней подвеске
А еще по любому нужны тавотницы. И смазку закачивать в больших количествах, что бы как минимум пальцы были всегда в смазке. Вода внутрь балки попадает даже при целых манжетах и новых подшипниках. После замены подшипников, манжет и балки проехал всего 1000 км, на стабилизаторе были капельки конденсата, когда ставил втулки, хотя смазки запихал в балку почти 1 килограм))). Пальцы конечно в смазке, а вот там до куда не дошла смазка, есть капельки воды. Балку и рычаги сушил и воды там точно не было при установке. ХЗ откуда там капельки воды.
Усурус
7.11.2013, 17:54 Стук в задней подвеске
Да там вроде все понятно:
1. Сняли колеса
2. Открутили болты 70
3. Сняли уши 7 со стабилизатором.
4. Сковырнули манжеты 10
5. Вставляем втулки внуть пальцев буртиком наружу (по другому вряд ли засуните)
6. Ставим обратно манжеты 10, желательно новые.
7. Ставим на место стабилизатор с ушами 7 (у меня встали на место с небольшим усилием т.е. натяг был правильный, был но самый минимальный).
8. закручиваем болты 70.

Делов минут на 20-40. Желательно процедуру совместить с заменой манжет т.к. легко повредить их при выковыривании. Да и вообще новыми манжетами балку не испортишь)), желательно их раз в год менять.

BORIK, LANTAN, Borzhch, moidodyr
7.11.2013, 16:41 Стук в задней подвеске
Поставил втулки, с внутренним размером немного ошибся нужно было 31,3мм. Пришлось расточить внутренний диаметр)) и такое тоже возможно со стенки 1 мм, снять 0,15 мм))). Спецально не стал затягивать болты крепления "ушей" стабилизатора проехался по дороге, на которой машина сильно гремела раньше, дорога из сильно разбитых плит. Ощущения не передать) никаких посторонних звуков) наверное даже тише, чем на новой машине т.к. все другие шумы уже устранил). Очень рад.
Вот чертеж, мерял размеры на двух балках, на обоих размеры были один в один. Размер 0,85 можно сделать чуть больше до 0,87 больше думаю будет проблемно собрать. Буртик кстати очень облегчает сборку. Материал капролон, полиамид. Любой Твердый пластик не обладающий холодной текучестью. Т.к. нагрузки в этом узле на порядок меньше чем на рычагах, куда многие ставят капролон, то думаю надежность будет очень высокая.
jec, LANTAN, Borzhch, moidodyr
3.10.2013, 11:24 Климат-контроль из кондиционера
Думаю у тех кто хочет установить себе климат контроль вопросов больше не осталось.
Самый правильный вариант для рестайла:
1. Покупаем печку с вентилятором, с проводкой рестайла и сервоприводами от машины с климатконтролем (~2-3 тр)
2. Покупаем блок климат контроля желательно с разьемом маленьким и датчик температуры в салоне рестайла. если нет разъема заказываем в екзисте или где нибудь в другом месте разьем (6541.X9) и 4 клеммы (6541.H6). (1 -2 тр)
3. Прокидываем 1 массу и 3 провода от разьема панели приборов 18 пиновый к блоку климат контроля (в разьеме панели приборов необходимо будет переставить 2 клеммы либо купить 2 клеммы код 6542.WY) схема есть выше.
4. Меняем либо всю печку целиком, либо переставляем механизмы и сервоприводы (на иранцах печки одинаковые).
5. Подключаем разьемы климат контроля, разьем с толстыми проводами вставляем вместо разьема кондиционера который тоже с толстыми проводами (под рулевой колонкой).
6. В PP2000 в настройках (помоему в BSI сейчас уже не помню) изменяем кондиционер на автоматический кондиционер (помоему он там так называется).
P.S. у тех у кого нет датчика температуры наружного воздуха устанавливаем его и прописываем в мозгах в РР2000. Как это сделать есть на форуме. Датчик температуры


И вариант для тех кто пытается на рестайл поставить климат от дорестайла на мой взгляд даже дешевле и проще:
1.Покупаем проводку, блок климат контроля, датчик температуры салона от дорестайла (1-1,5 тр)
2. Покупаем печку с вентилятором и сервоприводами от машина с климат контролем, можно без проводки (2-3 тр)
3. Меняем либо всю печку целиком, либо переставляем механизмы и сервоприводы (на иранцах печки одинаковые).
4. Соединяем всю проводку от дорестайла и соединяем с разьемом рестайла кондиционера под магнитолой по схеме выше. Провода, которые идут к набору резисторов и вентилятору печки в шлейфе кондея можно обрезать. Датчики испарителя и температуры ОЖ можно не подключать, но вместо датчика испарителя (который подключается к климату, родной не трогаем!) нужно поставить резистор 2,5-3 кОм, который будет эмулировать этот датчик. (я просто обрезал все лишние провода осталось 6 проводов идущих от блока климат контроля их спаял с проводами кондиционера)
5. Ничего не меняем в настройках.

Цитата(Borzhch @ 3.10.2013, 14:01) «
какое сечение провода там? может 6541.ZL такие должны быть.

Сечение очень тонкое, на 0,5 не похоже, все таки шина. Хотя думаю и тот и другой подойдет

1 вариант описан на французких сайтах.
2 вариант проверил сам.

P.S. Проверил еще раз ток потрепляемый памятью климат контроля дорестайла. Сразу после отключения 10ма (его то я и замерял всегда), а через несколько секунд 0,2ма. Так что за разрядку аккумулятора больше не переживаю)))
jec, LANTAN, Borzhch, Михаил2
24.9.2013, 7:24 Климат-контроль из кондиционера
Разьемы разные потому что, машина мультиплекс, а климат от не мультиплекса. Подключить это все разьем в разьем и не получится. т.к. кроме датчиков температуры испарителя, ОЖ и температуры в салоне, еще используются датчики наружного воздуха и датчика скорости. А доступ к ним совсем разный на машинах с мультиплексом и без мультиплекса. Количество проводов разное, достаточно сравнить схемы климата у машину с мультиплексом и без мультиплекса, там ничего общего. Кроме всего этого скорей всего еще разные протоколы общения компьютера впрыска двигателя и блока климат контроля.
А еще разьем от климата подключается во второй справа разьем под рулевой колонкой (он 6 контактный на мультиплексе, и 16 контактный на не мультиплексе), вместо разьема шлейфа печки, а не вместо разьема который за блоком управления печкой, шлейф же вы тоже меняете.
Я не стал заморачиватся и согласовывать это все. Климат от не мультиплекса хорош тем, что его можно запустить просто подав на 12,9 контакты разьема минус, а на 1,10,5,16 плюс 12в (1 это память его желательно всегда держать подключеным, 10,5 и 16 подключить к толстому проводу питания всего отопителя, на нем появляется +12В при заведеном двигателе). И дополнительно еще 4 подключается при необходимости к габаритам (при подаче на него +12в изменяется подсветка климат-контроля), 2 подключаем к проводу кнопки обогрева заднего стекла, 3 подключаем к проводу лампочки обогрева заднего стекла ( если подать на него +12В то появится индикация обогрева заднего стекла).
И самое главное 8 контакт подключается к проводу кнопки кондея ( на нем появляется +12В если включен кондей). Но что бы климат не уходил в защиту из за того что на 8 контакте нет нагрузки, нужно на выходной 5 контактной микросхеме в климат контроле отпаять 2ножку(или 4 точно уже не помню, можно посмотреть по даташиту).
Ну и естественно ничего менять в мозгах у машину не надо, климат будет видется как просто кондей, т.к. блок управления кондеем со всеми датчиками останется родной.

P.S. как вариант конечно поменять блок управления климатом, на мультиплекс вместе со всей проводкой и если еще не установлен датчик наружного воздуха поставить его, иначе кондей будет работать неправильно. Но вот блок управления легко найти, а проводку, что то не очень охотно продают. (брать новое даже не рассматриваю, цена нереальная)
Шлейф у вас 6445 VY, а надо 6445 TE, а блок управления надо 6451 ZH (ZJ).
Borzhch
5.8.2013, 11:26 Климат-контроль из кондиционера
Подтверждаю, установка климат контроля вместе кондея вполне реальная задача. Поставил себе на мультиплекс (седан 2007), климат от не мультиплекса (хэч 2001, взял на ебее за 2 тр вместе с проводкой и всеми датчиками).
Правда из-за лени подключил по гибридной схеме. Климат управляет всеми заслонками, температурой и выдает сигнал на кондей, который подал вместо кнопки кондиционера. т.е. часть кондиционера осталась родная и соответственно проблемма согласовывать кондей с дигателем по цифре отпала сама собой.
Брал это все на свой страх и риск, но к моему удивлению все сразу заработало)). Единственное, что сам сделал, это импульсный регулятор оборотов и отключил защиту выхода на муфту кондея в блоке климат контроля (т.к. без муфты климат контроль уходил в защиту типа нет нагрузки не хочу работать)
jec

                         
Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 8:22