Советы перед покупкой Б/У пежо 206 - Peugeot 206 club
IPB
> Ваше меню

Здравствуйте, гость
( Вход | Регистрация )
Благодарности

> Объявления


> Ресурсы клуба


> Реклама





> Рейтинги




 




> Советы перед покупкой Б/У пежо 206
jonnyboo
сообщение 19.1.2010, 10:05
Сообщение #1
золотой пыжевод


Иконка группы
Группа: Пыжеводы
Статус: Offline
Возраст: 39
Из: Санкт-Петербург
«— Информация —»

Сообщений: 2.930
Пользователь №: 4.854
Регистрация: 12.8.2009
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: раз




Собираетесь приобрести подержаный пежо 206? Нет опыта в покупке б\у автомобиля?
Я постараюсь осветить наиболее серьёзные моменты при осмотре 206-го перед покупкой.

Визуальный осмотр.
Вы пришли на первую встречу с продавцом.
Встреча должна проходить в светлое время суток, либо в месте, где хорошее освещение со всех сторон (например крытая парковка).
Для чего это нужно? Многие дефекты по кузову, окраске незаметны при плохом освещении и не нужно будет напрягать зрение, чтобы увидеть мелкие детали. Ну, и не придётся заглядывать под капот, как в чёрную дыру.

Осмотрите места стыков деталей корпуса. Все зазоры должны быть равномерными слева и справа. Это касается зазоров между дверями и крыльями (передним и задним), между дверями и крышей, между крышкой багажника (5-й дверью у хэтчбэков) и кузовом, между капотом и крыльями, между капотом и фарами, между фарами и крыльями, между крыльями и бампером.
Для чего это делается? Любое различие в зазорах косвенно указывает на возможное повреждение в прошлом этой стороны автомобиля. Не факт, что при наличии большого зазора между крышкой багажника и левой\правой частью приводит к плохому закрытию двери или к протеканию, но скорее всего был удар сзади и нужно заднюю часть смотреть внимательнее на предмет скрытых повреждений, следов ржавчины и так далее.

Осмотрите с некоторого расстояния детали корпуса на предмет отличия по цвету.
Машины бьются. Бьются новые, бьются старые. В этом нет ничего удивительного, особенно в крупных городах. Вопрос в том - как эти детали восстанавливали: в гараже у соседа или в малярно-кузовном сервисе с приличной репутацией.
Отличие по цвету краски уже даёт повод усомниться в качестве элемента. В любом случае, будет не лишним свозить (или пригласить на встречу) специалиста по кузовне, они с высокой долей вероятности определяют куда машина билась и насколько качественно восстанавливалась.
Так же осмотрите машину на предмет несоответствие элементов корпуса и года выпуска\комплектации автомобиля.
Например у рестайлов и дорестайлов отличаются задние бампера, передняя оптика и накладка над номерным знаком. Если возникнут вопросы - задавайте на форуме, мы с радостью ответим.

Всё, что должно открываться - должно открываться и закрываться нормально, без излишних усилий.
Двери, капот и багажник. Не должно быть каких-то хитрых технологий вроде "сначала по максимуму доведи ручку вверх\вбок, а потом немного потяни вниз и пни, оно и откроется". Это же касается кнопок блокировки дверей внутри (если они есть, существуют модели без кнопок блокировки)

Садимся на место водителя.
Проверяем соответствие информации в объявлении о продаже тому, что есть на самом деле. Например в объявлении указан "климат-контроль", а на деле только кнопка включения кондиционера. Или заялены электро-регулировки зеркал, а на деле они механические.
Проверяем регулировки кресла: вперёд\назад, вверх\вниз, по углу наклона спинки.
Проверяем регулировку руля по высоте.
Заводим: на панели приборов при заведённом двигателе не должно гореть никаких предупреждающих лампочек!
Регулировки зеркал должны работать (и электрические и механические). То же относится и к стеклоподъёмникам - стёкла должны опускаться без рывков, равномерно.
Пошевелите ручкой переключения передач поочерёдно выбрав каждую передачу. Не должно быть металлического стука при переключениях и рукоятка не должна болтаться.
Проверьте, что все кнопки, которые вы видите - работают: нажимаются и включают\выключают заданную функцию. Особое внимание обратите на климат\кондиционер. Если говорят "Он работает, просто не заправлен" - считайте, что не работает. А ремонт может обойтись прилично.
Проверьте работоспособность регулировок ремня безопасности по высоте.
Если есть музыкальная система, проверяем её работоспособность.

Открываем капот и смотрим в подкапотное пространство.
В первую очередь нужно осмотреть двигатель на предмет потёков охлаждающей жидкости с него.
Во вторую можно проверить уровни всех жидкостей: тормозной, жидкости ГУР, охлаждающей, уровня масла (щупом, а не по датчику на приборной панели). Уровни всех жидкостей должны находиться в разрешённых диапазонах. Метки, как правило, нанесены на бачки этих жидкостей.
Опять же проверяем информацию из объявления:
- наличие АБС (блок с трубками за левой фарой со стороны водителя)
- двигатель нужного объёма и мощности (бывает указывают 1.6, а на деле 1.4)
Смотрим вцелом состояние подкапотного пространства: если какие-то детали выделяются новизной и чистотой (нет грязи на крепеже, около мест стыка и вцелом более новое состояние элемента) - выясняем причину замены и когда замена была сделана, нигде не должно быть трещин или потёков .
Смотрим общее состояние. Всё должно быть на своих местах, как правило, если что-то меняли недавно - это заметно:
Слушаем. Двигатель должен работать ровно, ровно - это равномерное такое тарахтение, без спонтанных изменений в тональности звука.
Ролики и ремень вспомогательных механизмов (слева от двигателя, если смотреть в открытый капот) не должны издавать визга, гула или скрипа. Ремень приводных механизмов осмотрите на предмет трещин и общего износа. В любом случае, его обрыв не влечёт ничего криминального, просто перестанут работать ГУР и Кондиционер.

Просим проехаться за рулём. Ответственность за штраф - на себе естественно.
Едем, и слушаем посторонние звуки. Нигде не должно быть биений, вибраций, подвываний при переключениях передач. Педали должны ходить без рывков и заеданий.

Тормозная система.
Машина должна тормозить уверенно. Усилие на педали должно быть равномерное, т.е. вы ощутите реакцию машины на педали своей ногой. Если есть АБС, разогнаться и резко нажать на тормоз, работу АБС вы ощутите дрожанием педали тормоза и характерным звуком (хр-хр-хр-хр-хр). На поднятой машине осмотреть все тормозные магистрали, на предмет потёков.

Рулевое управление.
Проверить люфт. Поставить колёса прямо, руль тоже должен быть выставлен ровно, открыаем окно или дверь и начинаем поворачивать руль до начала движения колеса, смотрим на сколько градусов повернулось рулевое управление. По правилам люфт должен быть не более 10 градусов.
Далее, садимся, едем. На руле не должно быть сильных биений, при движении автомобиля по ровной прямой поверхности. Когда руль установлен прямо, машина должна ехать прямо его не должно уводить в сторону.
Гидроусилитель. Попробуйте покрутить руль на незаведённой машине, ага, тяжело? Теперь заводим машину, пробуем покрутить снова - легче идёт? Значит ГУР работает. Руль на 206-м тяжеловат, по сравнению с другими иномарками, даже при исправном ГУРе!!!



Если по результатам визуального осмотра желание купить этот экземпляр ещё не пропало, везём его на диагностику.
Что диагностировать в сервисе?

Обязательно проверять подвеску.
И переднюю, и заднюю.
В частности очень важно проверить заднюю балку. Лучше на сервисе, который знаком с балками пежо и умеет диагностировать их износ. Даже если у хозяина написано, что подшипники менялись, я бы рекомендовал поменять их после покупки. Почему? У меня случай - подшипники менялись в феврале, я покупал в сентябре, пробега за это время не больше 10 тысяч набежало и имеем люфт с левой стороны. Скорее всего подшипники поставили на хреновые пальцы - без восстановления. Как итог, замена в неофициальном сервисе 16000 р на восстановленную балку, плюс пара штук для стабилизатора 1800р.
Как должны смотреть - вывесить машину (либо на подъёмнике, либо двумя домкратами поднять задницу). Покачать в вертикальной плоскости, когда колёса ещё установлены на машине, потом покачать, когда колёса сняты. Когда есть люфт - его очень хорошо слышно, механик должен показать. Пусть проверят как закреплены рычаги стабилизатора (такие хрени по торцам стабилизатора справа и слева) и торсионы. Ну и в целом, чтобы там где болты и гайки должны быть - они должны быть и закручены с нужным моментом.
Ступичные подшипники - их состояние проверяется на вывешенном колесе вращением и покачиванием в горизонтальной и вертикальной плоскости (если взяться руками с двух сторон, то одна рука давит от себя, а вторая на себя). Если есть люфты или посторонние звуки - возможно подшипники под замену.
В передней подвеске проверить амортизаторы, рулевые тяги и наконечники рулевых тяг. В принципе, что именно проверять сервисмены сами знают.

Обязательно проверить приводы.
Проверить шрусы. Вывернуть колёса максимально влево\вправо и двигаться, если хрустов и посторонних звуков нет, то всё в порядке. Если хрусты есть, значит шрусам кирдык и скоро менять. На вывешенной машине осмотреть состояние пыльников шрусов, если есть трещины или подтёки пыльник надо менять и более тщательно смотреть состояние самого шруса. Официалы при диагностике часто пишут "Привод под замену". Это хороший повод поторговаться на пустом месте. Привод это мощная железяка, передающая крутящий момент от коробки, через шрусы к колёсам. Что-то с ним сделать для того, чтобы надо было его менять - это должен быть хороший удар или авария. Если он прямой, без вмятин - не надо ничего менять. Просто официалы меняют всё блоками - им так выгоднее.

Обязательно проверять коробку.
МКПП: послушать на нейтралке: должен быть равномерный звук работающего механизма, без присвистов, без неестественного хруста и прочее. Лучше послушать несколько машин, так точно определитесь, какой звук должен быть нормальным. Звук должен мало меняться при нажатом и отпущеном сцеплении. Если при отпускании сцепления сильно изменяется звук коробки: появляется скрежет, вой - значит проблемы с выжимным подшипником (скорее всего). Не смертельно, но сопряжено с затратами. Проехать на всех передачах и послушать. НИКАКОЙ МУЗЫКИ при проверке. Выключить вентилятор, выключить музыку, закрыть окна и слушать. Лучше самому за рулём. Сцепление, нейтралка, включаем передачу. Слушаем от момента отпускания сцепления и включения передачи, как изменится звук коробки, не появится ли гула или воя.
У меня например выли 4 и 5 передача, тихонечко так, с музыкой не очень заметно, но без музыки слышно сразу. Потом стала выть 3-я. Сейчас после ремонта коробки вой на 4-й пропал, а на 3 и 5 остался. Чтобы избавиться полностью - надо менять комплект подшипников - минимум 10 тысяч, только за них.
Обязательно проверьте уровень масла в коробке. Можно сделать самому открутив контрольную пробку, либо на сервисе.
АКПП: обязательно проверить уровень масла, и продиагностировать электронику АКПП. Переключаться должна без заметных рывков. Особенности поведения АКПП лучше почитать в этой теме: http://206-club.ru/index.php?showtopic=3461

Обязательно проверять двигатель и электронику.
Диагностика у ОД покажет есть ли какие-то проблемы. Не знаю точно показывает ли компьютерная диагностика компрессию, мне кажется, что нет, поэтому, если хотите совсем уж идеальный движок - померьте компрессию, так точно убедитесь, что движку не кирдык. Во всех цилиндрах должна быть одинаковая..

Обязательно проверять кондей\климат, если есть.
Если кондей есть, он должен работать. Все заявления продавца "он не заправлен, там только заправить за 1900р и всё будет чики-пуки!" воспринимайте, как "КОНДИЦИОНЕРА НЕТ!". Всё, что на момент осмотра не работает - считайте, что сломано. Если кондей не заправлен, значит:
- либо утечка в системе кондиционирования и фреон вытек;
- либо проблема с насосом кондиционера (муфтой, подшипниками);
- либо была какая-то авария в правую-переднюю часть с повреждением магистрали кондиционера, что опять же повлекло за собой утечку фреона.
Короче, пока непонятно по какой причине не работает система кондиционирования, считайте, что она ВСЯ под замену, а это очень и очень дорого.

Обязательно проверить подушки безопасности.
Проверить подушки безопасности. И водителя и пассажира. Отсутствие горящей лампочки на приборной панели, говорящей об ошибках подушки ещё не значит, что с подушками всё окей. Лампочки могут быть тупо выкручены.
Диагностика у ОД покажет все ошибки с подушками, а так же назовут причины их вызывающие.
В принципе, если снять подушку безопасности с руля, то можно увидеть отстреливалась она или нет (стоит действительно подушка или пустышка). Но этого может и не позволить продавец.


Общие рекомендации:
- всё что должно включаться - должно это делать. Свет, стеклоподъёмники, регулировки зеркал, обогрев стекла, дворники, омыватели.
- небольшое поскрипывание в салоне возможно, ничто не вечно, и пластик может отходить и тем самым вызывать поскрипывание.
- снизу при осмотре вывешенной машины нигде не должно быть подтёков жидкостей (антифриз, масло двигателя, масло коробки, смазки в узлах).
- проверить уровни жидкостей - тормозной, антифриза.

Купили?
Меняем:

- ремень ГРМ - ОБЯЗАТЕЛЬНО в первые же дни!!! неважно, когда его менял продавец. Это будет ВАШ автомобиль и ВАМ платить за ремонт двигателя, при обрыве ремня и встрече поршней с клапанами.
- Подшипники балки - менять однозначно, даже если нет люфтов! Там как раз и состояние пальцев балки видно будет, и будете уверены, что именно с этого момента пошёл отсчёт пробега до следующей замены подшипников!!!
- Масло двигателя и коробки. То же самое - если наличие масла в двигателе проверяется довольно быстро и просто, то вот в коробке сопряжено с некоторыми неудобствами и возможностью запачкаться. Так что лучше уж поменять.
- Фильтры: масляный, воздушный, салона.

Всё остальное по мере необходимости. Позже добавлю фотографии

Сообщение отредактировал jonnyboo - 19.7.2010, 16:11




Моя машинка: не Peugeot
Перейти в начало страницы
 
Вставить никЦитатаЦитировать сообщение
2 страниц V   1 2 >  
Начать новую тему
Ответов
здесь может быть ваша реклама
Юрчик
сообщение 19.1.2010, 10:49
Сообщение #2
Вечно командированный форума


Иконка группы
Группа: Пыжеводы
Статус: Offline
Имя: Юрий
Возраст: 45
Из: Волжский+ Россия
«— Информация —»

Сообщений: 2.914
Пользователь №: 4.447
Регистрация: 15.6.2009
Клубная карта №:  00202
Спасибо сказали: 732 раза




jonnyboo
супер
спасибо за подробности ! много полезного увидел!! :friends:




Моя машинка: Не Peugeot 206 2013 г.в. комплектация: Единственный такой дизель ! 😊😉 цвет: Белый ! Куплена в 2014 году!
Перейти в начало страницы
 
Вставить никЦитатаЦитировать сообщение
Lakshmi
сообщение 21.1.2010, 17:04
Сообщение #3
Богиня форума


*******
Группа: Пыжеводы
Статус: Offline
Имя: Татьяна
Возраст: 39
Из: Green-City
«— Информация —»

Сообщений: 1.242
Пользователь №: 3.315
Регистрация: 11.2.2009
Клубная карта №:  ОООО8
Спасибо сказали: 212 раза




jonnyboo
хоть и являюсь уже владелицей авто, но все равно - очень много полезной информации нашла, да и для общего развития неплохо знать такие нюансы.
Спасибо! :)




Моя машинка: Peugeot 206 5 дверей 1.4 АКПП 2008 г.в. комплектация: XS-Line цвет: серебристый металлик! Куплена в 2009 году!
Перейти в начало страницы
 
Вставить никЦитатаЦитировать сообщение
niko67
сообщение 10.10.2010, 22:48
Сообщение #4
пыжевод со стажем


****
Группа: Пыжеводы
Статус: Offline
Имя: Любовь
Возраст: 56
Из: г Москва
«— Информация —»

Сообщений: 139
Пользователь №: 8.856
Регистрация: 10.10.2010
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 3 раза




Если не в тему перенесите пожалуйста!
Зашла читаю интересно поучительно.
Но когда свою смотрела от нервоза все забыла.
Как то страшно теперь(((Одно радует что переключение передач механическое.)))
У меня сейчас лада 9,12 лет подо мной.
Я почти владелец PEUGEOT 206 седан.
Деньги за покупку в размере 360 тыс. руб. уже внесла в салоне.
Ездила с товарищем.Ему все понравилось. Машина с пробегом 5000 км,2008 г. Совершенно новая.Салон чистый. Под капотом чуть пыльно.Видно новое все.И двигатель даже не готовили не мыли.Внешний вид отличный.( это как то настораживает) Мен. сказал что на ней дедушка ездил.А потом поменяли на другую более дорогую модель.
Проехали с менеджером все тихо мирно.Но на дорогу не выезжали в пределах салона ездили.При чем мне поехать не дал ссылаясь на то что опасно боится побью.
Что под машиной я не знаю. Должно ли меня что то настораживать?
Машину снимут с учета во вторник.
Стоит ли привезти эксперта пока не получила все документы на машину в руки?

Сообщение отредактировал niko67 - 10.10.2010, 23:04




Моя машинка: Peugeot 206 5 дверей 1.4 МКПП 2008 г.в. комплектация: гур,ст.подъемники,кондиционер цвет: серебро-металик! Куплена в 2010 году!
Перейти в начало страницы
 
Вставить никЦитатаЦитировать сообщение
niko67
сообщение 12.10.2010, 20:46
Сообщение #5
пыжевод со стажем


****
Группа: Пыжеводы
Статус: Offline
Имя: Любовь
Возраст: 56
Из: г Москва
«— Информация —»

Сообщений: 139
Пользователь №: 8.856
Регистрация: 10.10.2010
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 3 раза




А почему мне никто не отвечает?




Моя машинка: Peugeot 206 5 дверей 1.4 МКПП 2008 г.в. комплектация: гур,ст.подъемники,кондиционер цвет: серебро-металик! Куплена в 2010 году!
Перейти в начало страницы
 
Вставить никЦитатаЦитировать сообщение
BORIK
сообщение 12.10.2010, 20:52
Сообщение #6
пыжевод-ветеран


*******
Группа: Пыжеводы
Статус: Offline
Имя: Борис
Возраст: 48
Из: север, коми республика
«— Информация —»

Сообщений: 1.076
Пользователь №: 914
Регистрация: 30.1.2008
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 200 раз




Цитата(niko67 @ 12.10.2010, 21:46) «
А почему мне никто не отвечает?

а что отвечать по описанию хороший вариант скоро можно будет поздравлять biggrin.gif




Моя машинка: Peugeot 206 3 двери 1.6 МКПП 2002 г.в. комплектация: XS цвет: СЕРЕБРИСТЫЙ! Куплена в 2007 году!


Спасибо сказали:
Перейти в начало страницы
 
Вставить никЦитатаЦитировать сообщение
mcrss
сообщение 8.11.2010, 13:43
Сообщение #7
пыжевод-любитель


***
Группа: Пыжеводы
Статус: Offline
Имя: Антон
Возраст: 38
Из: Балашиха
«— Информация —»

Сообщений: 57
Пользователь №: 8.895
Регистрация: 14.10.2010
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 12 раз




В статье хорошо описаны общие принципы осмотра авто, которые нужно соблюдать. Но так как форум - клуб владельцев пежо 206, то хотелось бы побольше конкретики и очень желательны фотографии, с указанием различных нюансов. Как что должно выглядеть, где что находится, на что обращать внимание и так далее. Чтобы новички вроде меня, не имеющие возможности пригласить на осмотр специалиста, не впадали в ступор заглядывая под капот, и могли хотя бы элементарно проверить уровни всех жидкостей, проверить расходники и оценить общее состояние двигателя.
Статья же расчитана на новичков, а новичкам в большинстве своем непонятны рекомендации типа "проверьте износ ремней", если они даже понятия не имеют где эти ремни находятся...
Насчет кузова, ходовой, салона так же желательны специфичные пежо-206-рекомендации. Что могут скрывать продавцы, какие могут быть подводные камни и так далее.
Конечно же, на форуме достаточно детальной информации по всем аспектам, но вся она разбросана по разделам и найти ее очень сложно. Да и большая вероятность упустить что-либо.
Поэтому выражаю очень убедительную просьбу к специалистам и старожилам форума - если у кого-то есть свободное время, знания и, самое главное, желание сделать доброе дело и помочь новичкам, дополните пожалуйста статью с учетом высказанных мной пожеланий. Можно написать рекомендации от себя, можно дать ссылки на ранее обсуждавшиеся темы, составить нечто вроде содержания со ссылками. Многие будут вам за это очень благодарны :)




Моя машинка: Peugeot 206 5 дверей 1.4 МКПП 2003 г.в. комплектация: неизвестна цвет: Красный! Куплена в 2010 году!
Перейти в начало страницы
 
Вставить никЦитатаЦитировать сообщение
jonnyboo
сообщение 8.11.2010, 15:26
Сообщение #8
золотой пыжевод


Иконка группы
Группа: Пыжеводы
Статус: Offline
Возраст: 39
Из: Санкт-Петербург
«— Информация —»

Сообщений: 2.930
Пользователь №: 4.854
Регистрация: 12.8.2009
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: раз




Спасибо за участие!
В ближайшее время попробую сделать статью ещё более подробной.




Моя машинка: не Peugeot
Перейти в начало страницы
 
Вставить никЦитатаЦитировать сообщение
Юрчик
сообщение 21.2.2011, 14:34
Сообщение #9
Вечно командированный форума


Иконка группы
Группа: Пыжеводы
Статус: Offline
Имя: Юрий
Возраст: 45
Из: Волжский+ Россия
«— Информация —»

Сообщений: 2.914
Пользователь №: 4.447
Регистрация: 15.6.2009
Клубная карта №:  00202
Спасибо сказали: 732 раза




на просторах инета нашел вот это:


Выбираем машину для осмотра

Объявлений – сотни, тысячи! По всем не наездишься. Как выбрать достойный вариант, чтобы тратить время на поездку и его осмотр? Как по звонку попробовать отбраковать менее интересные варианты и сконцентрировать внимание на потенциально хорошие машины? Универсальных правил для этого нет, но основу для диалога при звонке продавцу автомобиля я попытаюсь рассказать.

Прежде всего, определитесь с маркой и моделью потенциальной покупки. Если Вы еще колеблетесь между несколькими моделями, сначала лучше определиться. Я знаю много случаев, когда человек «сегодня» хотел, например, Форд-Фокус, а «завтра» неожиданно для всех (и него самого в том числе) покупал, например, Ситроен С4. И только потому, что машина случайно подвернулась (в объявлении, по знакомству, в сервисе, салоне и так далее) и понравилась. И, несомненно, этот человек потом с интересом слушает от меня, что Ситроен гораздо комфортнее и «больше машины за те же деньги», но автоматическая коробка AL4 на этих машинах крайне ненадежна, запчасти весомо дороже и так далее. И настроение его портится, ибо взвесить все «за и против» возможных претендентов необходимо до покупки, а не после. Безусловно, душевный порыв под девизом «нравится!» значит в приобретении очень многое. Но все-таки лучше определиться с маркой и моделью заранее. Еще лучше, если вы до просмотра вариантов уделите внимание изучению специфических слабых мест, плюсов и минусов выбранной модели, ведь у всех они разные. Ну а для тех, кто хочет «подковаться» общими знаниями, применимыми к большинству моделей, и предназначен этот проект.

Предположим, какую машину вы хотите, уже понятно. Теперь давайте определимся с бюджетом. Не стоит планировать потратить на подержанный автомобиль все деньги, какие у вас отложены на его покупку. Кроме того, что любой автомобиль потребует после покупки плановое обслуживание и устранение недостатков, возможны еще и незапланированные траты. Конечно, в этих материалах я постараюсь предостеречь вас от покупки неудачной машины, которая может стать «денежным пылесосом», но незапланированные поломки случаются даже на идеальных и надежных автомобилях. Поэтому лучше сразу отнимите от имеющейся суммы как минимум 10 процентов, а еще лучше 15. Если после покупки вам пригодится только часть из них, поверьте, это принесет только положительные эмоции.

Заставив вас сразу уменьшить бюджет на покупку, забегу вперед и добавлю немного оптимизма. Цена машины, указанная владельцем в объявлении – повод для торга. Бывает и очень значительного. Именно поэтому, отбирая понравившиеся объявления для звонка, не стоит выбирать самые дешевые варианты. Относительно автомобильного рынка можно перефразировать известную поговорку - «дешевый сыр – только в мышеловке». Не тратьте свое время на веру в чудеса и удачу. Если цена на машину и ее описание заставили ваше сердце биться «А вдруг повезет? А вдруг это моя удача? », можно даже не звонить. Уверяю вас, все действительно дешево и срочно продающиеся автомобили, уже давно купили перекупщики.

Соревноваться с профессиональными перекупщиками бесполезно. Практически по каждой марке и модели «работают» определенные группы людей, которые получают информацию о появлении интересных им объявлений … через несколько секунд, после их публикации в Интернете. Для этого у них настроены специально созданные программы, которые постоянно отслеживают публичную базу данных и сразу после появления интересного по цене объявления, оповещают об этом перекупщиков через SMS.

Итак, самые дешевые варианты в любом разделе CARS.AUTO.RU представляют собой список битых и неисправных автомобилей, а также продающиеся вместо машин запчасти и предлагающиеся услуги. С последними администрация сервера упорно борется. Можете сделать свой вклад в борьбу и вы. Увидев несоответствующее правилам объявление, нажмите в правом нижнем углу экрана кнопку «пожаловаться на объявление». Тогда оно будет удалено администратором, а телефон нарушителя внесен в черный список.

Покупка битой машины. Нередко, в поисках автомобиля, будущий покупатель натыкается на объявления о продаже битых автомобилей. Порой кажется, что ремонт предстоит копеечный, а экономия от цены аналогичного целого авто очень существенная. Это тоже заблуждение. Покупка, восстановление и продажа битых автомобилей, это тоже серьезный бизнес. И битые машины, на которых действительно можно заработать, тоже покупают очень быстро. В реальной продаже остаются только неадекватно оцененные битые машины, которые могут продаваться месяцами. Второй вариант – битые машины из США. Таких объявлений тоже полно. Как правило, продавцы обещают золотые горы и нередко, даже восстановление с их помощью. Надо только сразу заплатить, так как машина еще не выкуплена на аукционе. Скажу честно, мне неизвестен ни один случай удачной покупки таким способом. Так или иначе, клиент где-то обжигался и хорошо еще, если оставался «при своих», после долгих мытарств с ожиданием и ремонтами. Кроме того, такая машина потом навсегда имеет в своей истории «клеймо» - аварийное прошлое в истории на известных сайтах CARFAX.COM и AUTOCHECK.COM (как ими пользоваться, будет рассказано дальше). Это снижает ее ликвидность и последующую стоимость.

«Потемкинские деревни», дешевые машины-фантомы. Объявления о продаже подержанных машин из этой серии ничем неотличимы от «настоящих», кроме того, что идут самыми первыми в списке объявлений. Фотографии, описание - все как обычно. В контактных данных указаны самые обычные телефоны, городские, мобильные. Только вот дозвониться по ним не удастся – не будет ответа, либо номер будет заблокирован, ответ факс и так далее. Эти номера специально подбирают для таких «липовых» объявлений. Зачем нужны такие объявления? Очень просто. Жулики-перекупщики, таким образом, пытаются «развести» конкретного клиента или просто немного «подломить рынок» интересующей их модели. Наплодив фальшивых объявлений с заниженными ценами, мошенники потом используют их как аргумент для торга. Или выжидают простаков, которые приценившись на CARS.AUTO.RU перед продажей своего автомобиля, с тяжелым вздохом «эх, подешевела моя машина, а что делать, надо срочно продать!», размещают объявление о продаже своего авто, с коррекцией на низкие цены. Дальше вы все уже знаете – приходит SMS c информацией и «халявный» вариант моментально выкупается пауками автоперекупа. Администрация сервера тщательно следит за подобными случаями и удаляет фантомы. Но в силу огромного объема информации, не всегда удается заметить это сразу. Будьте бдительны.

Как «отбраковать» машины на стадии объявления. Наконец-то отобраны все интересные варианты. Советую распечатать их на принтере и во время звонка кратко конспектировать полученную от продавца по телефону информацию. Это поможет вам не запутаться в звонках, а также не задавать одни и те же вопросы продавцу несколько раз (в том числе, при возможном просмотре машины). Иногда это может помочь выявить недобросовестного продавца. Например, продавец по телефону сказал, что машина зарегистрирована на него, а на месте, в документах, оказывается что «на друга». Но о вопросах продавцу - позже.

Пока отбираем и распечатываем объявления. Не стесняемся «захватить» при этом и те, цены на которые немного превышают запланированный бюджет, но заинтересовали вас. Практика показывает, что хорошие автомобили как раз стоят немного дороже средней цены. Но и звонков таким продавцам гораздо меньше. Поэтому, приглядитесь к дате публикации объявления. Объявлению, с ценой чуть выше других, всего день-два? Шансов на успех меньше. Продавец еще пребывает в самоуверенном настроении и не готов к хорошему торгу. Объявление дано неделю-две назад? Этого должно хватить, чтобы продавец стал посговорчивее. Не забывайте смотреть на дату, проставленную на фотографии машины. Маленькие красные цифры в правом верхнем углу. Это не дата фотоаппарата, это дата добавления фотографий на сервер CARS.AUTO.RU . Само объявление продавец может регулярно обновлять, что изменит его дату. Но фотографии обычно менять ленятся, и они остаются с прежними штампами, выдающими дату реального размещения объявления.

Обратите внимание на сами фотографии машины. Сверкает машина на фото или нет – неважно, все зависит от умений фотографа, освещения и банальной возможности/желания помыть и отполировать машину перед фотографированием. Не стоит ставить в приоритет блестящие машины, отодвигая на задний план запыленные. На деле все может оказаться наоборот.

Кроме самого автомобиля, на фотографиях можно увидеть еще много интересного. Время года – это важно. Посмотрите, какие деревья и трава на фото. Вокруг машины засохшая желтая, весенняя трава и лужи, а на дворе жаркий июль? Или на фото вокруг машины на фотографии сугробы, а вы уже отжарили майские шашлыки на даче? Время года на фото говорит о том, когда эту машину УЖЕ собирались продавать и делали для этого фотографии. Фото «любимой машины из семейного архива» сейчас размещают крайне редко, для продажи машину в 99% случаев фотографируют специально. И если хоть одно из фото сделано явно несколько месяцев назад, задумайтесь, почему эта машина до сих пор не продана. Хорошо, если в этом виновата только завышенная цена. Гораздо хуже, если у машины есть какие-то дефекты и недостатки, в силу которых ее никто не хочет покупать после осмотра. Так зачем тогда и вам терять время на ее просмотр?

Кроме «времен года», о многом может рассказать и пейзаж вокруг авто. Например, скромная вывеска «автосервис» тоже может заставить задуматься. Что там, кузовной цех, где ее восстановили после аварии? А может, владелец сам работает в сервисе? Если последнее, то по опыту, на нормальную цену за хорошую машину договориться не удастся. Либо машина окажется с дефектами, о которых уже знал сервисмен, либо цена на нее будет выше реальной, так как уверенный в своей машине профессионал всегда несколько переоценивает свой автомобиль. Иногда красноречиво говорят за себя и фото салона – например, иконостас в половину передней панели или спортивные рули/педали/сабвуферы и подсветки. А вот, например, фото в подземном паркинге приличного жилого комплекса или во дворе хорошего частного дома, для машины средней (и выше) ценовой категории, напротив, является хорошим показателем.

Безусловно, всех четко классифицировать по фото невозможно, но в большинстве случаев некоторые фотографии сразу позволяют сэкономить время на бесполезные просмотры.

И вот, интересующие объявления отобраны и распечатаны, а вы готовы начать звонить продавцам. Многие ленятся посмотреть больше нескольких автомобилей, выбирая себе два-три варианта. И зря. Вам на этой машине не только ездить, но и обслуживать, ремонтировать ее. А потом, когда-то, еще и продавать. Сколько вы зарабатываете в день? Вряд ли 1000 долларов, я прав? А минимум тысячу-две долларов можно суммарно сэкономить, потратив несколько дней на выбор действительно достойной машины, которая потом не станет вашим денежным пылесосом, а отслужит верой и правдой, сохранив при этом хорошую остаточную ликвидность и стоимость. Хотите купить первую попавшуюся, потому, что «замучаешься их всех смотреть» – вперед, деньги ваши. Но я советую перед покупкой посмотреть не менее пяти автомобилей одной марки и модели. Только так, в сравнении, вы поймете, какой вариант действительно стоит покупки.

Перед тем как набрать номер продавца, проделайте простую операцию. Введите номер телефона продавца в поисковике, например в google. Если номер продавца, например, (916)123-45-67, попробуйте разные комбинации. Это еще и 1234567, 123-4567, 916-123-4567, 916-1234567. Посмотрите на результаты, которые выдаст поиск: там, возможно, попадется информация именно по той машине, которую вы собираетесь посмотреть. Например, объявление на другом сайте или из газеты. Возможно с более старой датой или другой ценой – проследите историю продажи этой машины. А возможно, этот продавец продавал (или продает) еще ряд автомобилей, если таких ссылок найдется много, скорее всего, вы имеете дело с перекупщиком. Тогда вероятность хорошего варианта тоже снижается. А бывают и более интересные случаи. Например, вы собираетесь смотреть Фольксваген-Пассат, вводите номер телефона продавца, а там находится его объявление полугодовой давности «Куплю на Пассат: фары, капот, радиаторы, аирбег и др.». Или более свежее, например «На Пассате дергает АКПП, продавать или ремонтировать?». Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы сделать нужные выводы.

Звонок продавцу. Допустим, предварительно номер «чистый». Как вести диалог, что спрашивать у продавца? Прежде всего, не забывайте, что главный ваш инструмент в разговоре – вежливость. Многие покупатели почему-то думают, что если они начинают разговор без приветствия, разговаривая надменно или развязно, а то и переходя на «ты», то произведут на продавца неизгладимое впечатление «профи», в свою пользу. Это не так. Вежливому покупателю более емко отвечают на вопросы, нередко честнее описывают дефекты. Первое, что надо сказать после «здравствуйте», это ключевую фразу «я по поводу машины». Без марки! Если продавец переспросит, «какой машины?», это не очень хорошо. Конечно, уточните марку и модель, но сделайте на листке пометку, возможно, это перекупщик. Хотя обычно они пытаются оправдать свой вопрос легендами вроде «просто я еще одновременно машину брата/сестры/дедушки продаю».

Второй ваш вопрос должен быть: «Вам удобно сейчас потратить несколько минут, я хотел бы расспросить про машину?». Если продавец сейчас чем-то занят, он скажет, когда ему удобно будет перезвонить. Если проигнорировать это элементарное правило вежливости, возможно, продавец и не скажет вам, что чем-то сейчас занят, даже если действительно занят. В таком случае разговор получится скомканным, вы получите меньше информации, а возможно и составите неверное впечатление, что продавец машины «какой-то раздраженный и неприятный».

За свою жизнь я не одну сотню раз находился как по одну, так и по другую сторону провода, поэтому смею уверить – войти в контакт с продавцом по телефону, зарекомендовать себя как приятного и обязательного человека, это уже половина дела. Важно также не опоздать на встречу (просмотр машины). Казалось бы, какая разница, как относится к вам продавец машины? Ведь «не детей с ним крестить»? Очень просто. Располагающему, приятному человеку гораздо легче и приятнее сбросить цену. Особенно, если до вас машину уже посмотрел (или позвонил) кто-то оставивший неприятное ощущение. Большинство продающих свои машины решат, что «лучше я скину и отдам этому нормальному человеку, чем тому …». Поэтому, будьте вежливы, знайте меру в вопросах, представьтесь в начале разговора, все это поможет вам как в дальнейшем торге, так и в искренности продавца.

Но, оставим психологию в покое. Общаемся по телефону дальше. Какие вопросы можно и нужно задать по телефону?

Можно самому попросить продавца «немного рассказать про машину». Нередко попадаются словоохотливые продавцы, которые сами с удовольствием начинают рассказывать, когда и где он ее купил, как и куда ездил, где обслуживал и где царапал-красил. Бывает, такого рассказчика и не остановишь, не то, что вопрос удастся вставить. Если же продавец предлагает вам самому спросить, что интересует, начните с вопроса, сколько у машины было хозяев.

Это актуально для машины любого возраста. Причем, вас должно интересовать, сколько владельцев у машины было зафиксировано в ПТС, а не истории вроде «ездил брат – он мой друг, потом подарил сестре, потом она вышла замуж и поменяла прописку с фамилией, потом развелась и отдала машину мужу, а потом мой друг ее брат продал машину мне, получается я второй хозяин». Если в ПТС много хозяев – это плохой признак. Значит, машина ходила по рукам. Чем чаще менялись хозяева, тем вероятнее в жизни машины какие-то катаклизмы (аварии, серьезные поломки, долги хозяев) и хуже обслуживание, отношение. Никогда не верьте легендам.

Задайте вопрос, где обслуживался автомобиль. Если назовут сервис (не столь важно, официальный или нет), спросите, сохранились ли чеки о ремонте и обслуживании. Для свежей машины – обязательно сервисная книжка. Если сервисной книжки нет, велика вероятность какой-то махинации с пробегом или прежнего «хождения по рукам». К сервисной книжке можно задать вопрос и про запасной комплект ключей. На некоторые модели, сделать второй комплект ключей может обойтись не в одну сотню долларов. Если продавец подтвердит наличие коллекции всех чеков о ремонте и обслуживании, это хороший показатель – вы имеете дело с педантичным человеком. Велика вероятность, что такой владелец относился к машине бережно.

Для машины, которая не покупалась новой на территории России, узнайте, когда она была ввезена в РФ. Это ясно по дате выдачи ПТС. Чем дольше машина в России, тем меньше шансов на приличное состояние. Если машина была ввезена из США или Канады, попросите продавца продиктовать вам ее VIN-код. Твердо нацелившись на «американку» (необязательно производства США, а просто ввезенную оттуда машину) не пожалейте 40 долларов, оплатите проверку неограниченного количества VIN-кодов на месяц через сайт www.carfax.com . Или, если у вас нет кредитки, воспользуйтесь российскими посредниками, которые предоставляют тот же сервис чуть дороже, зато с более широкими возможностями по оплате, например vin.auto.ru. Американские отчеты расскажут вам многое, от настоящего пробега и количества хозяев на момент последней продажи в США, до возможных аварий, наводнений и пожаров в жизни машины.

Спросите у продавца, снята машина с учета или еще «на номерах». Если машина снята с учета, спросите, когда именно, как давно. Сделайте пометку даты на распечатке объявления. Будете смотреть машину – сверьте, нередко пытаются обмануть со словами «снял с учета, где-то, неделю назад», а оказывается – штамп о снятии стоит в ПТС уже несколько месяцев. Почему это важно? Потому, что если машину сняли с регистрационного учета, значит, ее твердо решили продавать. Может быть, даже уже был покупатель и снимали «под него», но по какой-то причине тот отказался. Чем дольше машина снята с учета и не продана, тем больше вероятность, что с ней что-то не так. Если машина еще стоит на учете, поинтересуйтесь у продавца, как быстро он сможет снять ее для вас с учета, если вы решитесь покупать ее. Это дополнительно зарекомендует вас в глазах продавца как «реального покупателя», а вы получите ответ. А если ответ будет, например «я очень занятый человек, дам доверенность, снимете сами», возможно вас это сразу не устроит, а ведь так бывает нередко. И не менее часто «занятость» оборачивается затем какой-то сложностью со снятием с учета.

Если машина еще стоит на учете, спросите, ездит ли на ней в данное время продавец. Если машина находится в эксплуатации, это неплохо и обычно это говорит о том, что серьезных грядущих проблем с машиной не намечается. Если же машина «стоит, подготовленная к продаже», не факт, но вполне возможно, что продавцу уже известна какая-то информация о скорых дорогостоящих поломках.

Уточните, где территориально продавец может показать вам автомобиль. Не стоит настаивать на «своем» месте, если продавцу это явно неудобно. Переубедить его и вынудить приехать к знакомому механику в «гараж недалеко от Бирюлево-Товарного» вам вряд ли удастся, а вот испортить впечатление как от вменяемого и реального покупателя – запросто. Не забывайте, что ваша цель договориться на осмотр в светлое время суток или хотя бы в хорошо освещенном месте. А если за окном устойчивая непогода, лучше сделать это под крышей. Например, на крупном заправочном комплексе. Желательно, чтобы продавец показывал машину чистой. Настаивать на этом некорректно, может, вы ее и не купите, а на каждого (особенно в слякоть) «не намоешься», но намекнуть продавцу можно.

Немного «разговорив» продавца, перейдите к одному из самых важных вопросов. Была ли машина бита? Если вам удалось установить контакт с продавцом и он не прожженный жулик, то, скорее всего, удастся получить честный ответ в той или иной степени завуалированности. Ответ «я не бил, а прежние хозяева – не знаю» всегда означает – ДА, машина до меня была бита. Ответ «немного мял крыло, царапал бампер» и тому подобный, означает – ДА, я попадал на этой машине в аварию. Реальную картину бывших аварий никто не будет рассказывать подробно, даже самый честный человек, пусть не соврет, но не расскажет о ремонте во всех красках, недоговорит, ибо является заинтересованным в продаже лицом. Ну и, разумеется, ответ «машина не билась, не красилась, мамой клянусь» вовсе не является поводом для веры. Вы задаете этот риторический вопрос только для того, чтобы возможно отбраковать заведомо неинтересные варианты на стадии звонка. Продавец действительно мог и не знать об аварийном прошлом машины. В моей практике были десятки случаев, когда я обнаруживал следы кузовного ремонта не только на машинах свято уверенных в их «небитости» владельцев («ведь купил у брата/свата/друга/родственника – ах он собака, а я ему верил как родному!»), но и у первых хозяев, которые брали новые машины в автосалоне. А вы думаете, куда деваются автомобили, поврежденные при перевозке и хранении? Правильно, ремонтируются и продаются как новые. Такие машины я неоднократно и сам замечал в автосалонах. Поэтому, ответ – это половина дела, а реальная диагностика и поиск бывших аварий по характерным признакам, уже зависят от вас. О том, как смотреть машину, я расскажу вам дальше.

Покупаем автомобиль

Что можно увидеть, обойдя машину снаружи, заглянув под капот и багажник? Начнем осмотр с этого.

Номерные знаки автомобиля – это один из самых простых внешних индикаторов аварий. Осмотрите оба номера. Нередко, мятые номера перевешивают назад. Если какой-то из них имеет следы деформации, это повод для вопроса владельца. Правда, нет сомнений, что он сошлется на «неаккуратную парковку» (свою или соседа по стоянке), поэтому рассчитывать остается только на себя. Да и в аварии машина могла побывать еще до получения этих номеров, либо удар просто миновал это место.

Открыв капот осмотр надо начать с передней панели. У разных моделей она крепится по-разному. Например, на японских машинах эта панель обычно приварена к несущим элементам переда. А на многих европейских – панель сделана из пластика. Внимательно осмотрите углы передней панели, сравните сварочные швы, места контакта с передними крыльями, фарами. Обычно на передней панели клеят различные информационные наклейки. Если панель меняли в результате ремонта, на наклейках обычно экономят или просто забывают их наклеить. Отсутствие привычных для модели наклеек – повод для поиска дальнейших следов аварии.

Под передней панелью находится конструкция, именуемая мастерами «телевизор». Так ее называют за характерную прямоугольную форму, с большим проемом для радиатора в середине. После фронтального удара «телевизор» страдает одним из первых. Даже несильный удар может «повести» конструкцию из металла. Обычно после аварии ее меняют, но бывает, и подправляют старую, в целях экономии. Необходимо внимательно осмотреть все ребра элементы «телевизора», лучше с фонариком, изнутри. Возможно, удастся найти плохо подправленное ребро или следы перекраски.

Чистый двигатель давно перестал быть показателем «предпродажной подготовки». Напротив, если на нем вековой слой грязи, это говорит о неаккуратном владельце, к тому же возможной эксплуатацией в непредусмотренных тепловых режимах. Небольшие и пыльные следы «запотевания» маслом, без свежего блеска, для многих моделей являются нормальным явлением, особенно на американских автомобилях.

Поинтересуйтесь у продавца, когда тот менял масло в двигателе и в коробке (если на машине АКПП). Поинтересуйтесь, не «подъедает» ли масло. Только после этих вопросов достаньте масляный щуп двигателя и сопоставьте ответы продавца с результатами осмотра. Если масло есть только на кончике щупа и черного цвета, а продавец, например, заявляет, что только заменил его – повод задуматься о его честности. В любом случае масло на минимуме или ниже, не очень хороший показатель. Откройте крышку на маслозаливной горловине двигателя и посмотрите на ее внутреннюю часть. Если на крышке есть черный, соскребающийся налет, скорее всего сроки замены масла на этой машине не соблюдались, да и качество масла было посредственным. Особое внимание в этой области заслуживают автомобили из США. Нередки случаи, когда машины ввезенные оттуда, причем как дорогие, так и дешевые модели, после щедрой «российской» замены масла на хорошую синтетику, вымывали застарелую грязь, которая забивала каналы подачи масла и двигатель выходил из строя, не подлежа даже ремонту.

Проверьте масло и в АКПП. Не забывайте, что на преобладающем числе марок уровень масла в «автомате» измеряется при работающем двигателе и с прогретой коробкой. Масло в автомате должно быть светлое (обычно розовое, иногда желтое), без запаха гари и соринок. Если при первичном осмотре двигателя и коробки что-то вызвало у вас сомнения, лучше не поскупиться на грамотную и комплексную диагностику этих агрегатов на проверенном сервисе, хорошо знакомым с этой маркой.

Обратите внимание и на радиатор. Во-первых, он должен быть чистым, а его соты должны просматриваться на свет. Во-вторых, явно новый радиатор, черного цвета со сверкающими сотами, на поездившей машине тоже может насторожить. В принципе, его могли заменить по необходимости, но могли и после аварии. Ищите другие признаки битой машины, если совпадут несколько – вы на верном пути. Убедившись, что двигатель не сильно нагрет, осторожно и медленно откройте крышку радиатора. Осмотрите ее изнутри. На ней не должно быть следов ржавчины или посторонних примесей (эмульсии), только чистый антифриз такого же цвета, как и в расширительном бачке под капотом. Присмотритесь к расширительному бачку – если внутри видна (или просвечивает снаружи) ржавчина, значит, этот мотор перегревали. В этом случае не помешает комплексная диагностика двигателя.

Даже если осмотр на подъемнике не входит в ваши планы, не поленитесь подстелить газету для коленей и заглянуть под машину спереди. Лучше с фонариком. Бывает, там можно увидеть много интересного. Например, подтекающий радиатор охлаждения или поеденный дорожными реагентами и побитый гравием конденсор («радиатор кондиционера»). Замена конденсора кроме самой дорогостоящей детали, требует еще и перезаправки. Для любых марок этот ремонт обойдется недешево, а для многих – крайне недешево. Не лишним будет и присмотреться кузовным деталям снизу – к «телевизору», подрамнику. Подтеки масла или жидкостей тоже лучше всего видны снизу, даже если двигатель отмыли перед продажей.

Можно задействовать не самый экологически чистый, но простой способ проверки работоспособности кондиционера. Особенно полезен для разоблачения продавцов, которые продают автомобиль с неисправным кондиционером в холодное время года, уверяя в его работоспособности. Найдите магистраль кондиционера под капотом. Обычно, это светлая алюминиевая трубка, идущая к конденсору (радиатору). На ней обязательно будет заправочный штуцер, как правило, закрытый навинчивающимся пластмассовым колпачком. Конструкция напоминает колесный ниппель и действует так же. Открутите колпачок, возьмите тонкий предмет (например отвертку, хотя в крайнем случае подойдет и обычный ключ от замка) и аккуратно, кратковременно нажмите в центр «ниппеля». При исправной и заправленной системе раздастся мощный «пшик», выпустивший несколько грамм фреона и масла в воздух. На пустой системе «пшика» не будет, либо он будет крайне слабым и «увядающим».

Осмотрите капот изнутри. На многих моделях коррозия начинается именно с его внутренней кромки, что незаметно снаружи. На капотах большинства производителей иномарок также изнутри приклеены заводские наклейки (это может быть информация о регулировке фар, типе свечей, фреона в системе и т.п.). Если вы уже знаете, что такие наклейки на этой модели есть, а на осматриваемой машине нет, скорее всего, капот уже меняли. Повод для более тщательной диагностики. Особое внимание на петли капота. Надо внимательно осмотреть грани болтов, которые крепят петли к кузову и капоту! На них не должно быть следов откручивания. Тоже самое с крыльями – просмотрите каждый болтик крепежа крыльев к кузову, на преобладающем большинстве моделей они окрашены и должны быть в нетронутой заводской краске.

Фонарик – основной предмет, который нужен для любительской диагностики машины. Уделите особое внимание всем закоулкам под капотом. Загляните в самые труднодоступные места изнутри – в районе фар, лонжеронов, стыков крыльев с кузовом и так далее. Не надейтесь найти дефекты и признаки аварии на видимых местах, там их уже устранили.

Поищите следы перекраски. Осмотрите жгуты проводки, идущие к передней оптике и вообще расположенные под капотом. Под этот осмотр также попадают разные трудносъемные детали, прикрепленные к кузову, вроде заглушек или резинок. Если машина побывала в серьезном ремонте после фронтального удара, скорее всего при ремонте у нее вынимали двигатель из-под капота. Со снятым двигателем на машине «тянут» лонжероны или переваривают все переднюю часть. Потом все подкапотное пространство обычно красят свежей краской. Но нередко ленятся снимать некоторую мелочевку, которая тоже попадает под краскопульт. Следы краски на тех деталях, где их быть не должно, помогут определить аварийное прошлое машины.

Особое внимание надо обратить на фары. Именно они первыми страдают даже от небольшой аварии. Внимательно осмотрите все пластиковые крепежи («уши») и направляющие фар, которые крепят их к кузову (передней панели). На них не должно быть никаких повреждений, трещин, отломанных элементов и тем более следов ремонта. При дешевом ремонте сломанные крепежи фар обычно стараются восстановить (склеить, подпаять), а в некоторых случаях и замаскировать следы восстановления – места склейки шкурят и подкрашивают. Но при ближайшем рассмотрении это все равно заметно. Если вы нашли следы ремонта фар, значит, эта машина побывала в аварии. Возможно, авария была несильной, просто несильный толчок в препятствие. От этого на некоторых моделях действительно может надломиться крепеж. Но вполне возможно, что машина была сильнейшим образом бита в противоположную часть, а с другой стороны «морда съехала», что нарушило геометрию и сломало крепеж или корпус фары. С одной стороны фару поменяли на новую, так как клеить там уже было нечего, а с другой - сэкономили, отремонтировали. Такое мне нередко приходилось встречать.

Присмотритесь к маркировке производителей на фарах, поворотниках. На японских машинах это часто ICHIKOH, DENSO, на европейских BOSCH, VALEO и другие. При дешевом ремонте на замене фар экономят и ставят тайваньские – DEPO, TYC и другие. Такие фары и служат недолго, отражатель облезает, мутнеет пластик, и сообщают о недавнем ремонте. Сравните маркировку на обеих передних фарах (противотуманках, поворотниках) она должна быть одинаковой. Оптика должна быть одинаковой «мутности» и затертости, вы не должны заметить разницу между фарами! В своих уловках продавцы часто используют оправдания «поменял на ксенон», «старые были очень мутные», «кто-то сдал на парковке назад и сломал мне старые». Хорошо, если это правда, но в большинстве случаев за этими историями кроются более глобальные происшествия. Крепления фар также не должны быть «в натяг» или, того хуже, иметь подпиленные отверстия. Так обычно делают, когда хотят скрыть плохо восстановленную геометрию передней части.

Не менее внимательно осмотрите передний бампер. Видимые крепежи к кузову – нет ли следов ремонта? Если бампер окрашен, загляните вниз, к его нижнему краю. Обычно там есть царапины от высоких бордюров. Присмотритесь к царапинам и сколам на бампере. Не просматривается ли краска другого цвета под той, что сейчас? Бамперы – одна из наиболее распространенных б/у-шных запчастей, используемых при кузовном ремонте. Обычно старую краску (цвет) ленятся снимать и красят прямо поверх. Со временем следы «старого» цвета становятся видимыми в местах царапин и сколов.

Сравните зазоры (щели между деталями) по всему автомобилю, они должны быть одинаковые (симметричные) со всех сторон и не могут быть слишком маленькими или широкими. Уделите внимание таким местам как зазоры между фарами и бамперами, указателями поворота, крыльями, дверями, крышкой багажника и задними крыльями.

Откройте багажник. Неважно, что вы смотрите – седан, хэтчбек, универсал или внедорожник. Внимательно осмотрите металл вдоль резинового уплотнителя, по всему периметру багажника. Найдите сварные точки в углах багажного проема (обычно выглядят как несколько точек под краской, либо закрашенные мазки кисти – это герметик) и сравните их между собой. Если они отличаются, значит одна, из сравниваемых сторон была битой. Поднимите ковер багажник и осмотрите пол. Если там лежит запаска, не поленитесь достать ее и осмотреть нишу, где она крепится. Не допускается никаких намазанных «антикоров» по всей площади багажника, в 99% это попытка скрыть следы ремонта после удара в заднюю часть. В некоторых автомобилях боковые части багажника хоть и закрыты ворсовым и трудносъемным покрытием, но обычно имеют в себе лючки для замены лампочек в задних фонарях. Попробуйте получить доступ хотя бы к небольшой площади внутренней части задних крыльев. Посветите туда фонариком. Если это крыло «выстукивали» после удара, это сразу будет видно. Если внутри крыла есть белесые подтеки, это тоже говорит о кузовном ремонте, во время которого на разобранную машину оседает много шпаклевочной, светлой пыли, которую обычно начисто не вытирают, торопясь собрать машину после ремонта.

Отойдите от автомобиля и посмотрите на него под несколькими углами, нет ли расхождений в оттенке краски? Если какая-то деталь привлекла внимание, осмотрите ее более тщательно. Делать это надо в светлое время суток, кузов машины должен быть чистым и сухим. Попробуйте «поиграть» светом по грани детали. Под заводской краской иномарки не может быть ни одной пылинки! Шагрень – это легкая шероховатость лака, заметная на отсвет. Одинаковая шагрень по всему кузову является важным показателем, при ремонте (перекраске) очень сложно подогнать шагрень под заводскую. Поэтому, нередко, всю машину после ремонта полируют «в стекло», т.е. снимая верхний слой лака вместе с шагренью. Сравните шагрень по деталям, она не должна отличаться.

Обратите внимание на болты, крепящие лючок бензобака к кузову. Это самая распространенная деталь для подбора краски в автосервисе, обычно ее снимают и относят колористу. Смотреть надо очень внимательно, если на гранях болтов есть хоть самые слабые следы гаечного ключа, значит надо искать крашеные детали. И повод, почему их красили. Еще лючки бензобака бывают установлены на заклепках, в подобных случаях их высверливают и потом ставят новые, но, как правило, отличающиеся от заводских. Здесь уже нужен глаз эксперта или сравнение с другой машиной, с гарантированно заводскими заклепками.

Уделите внимание торцам (кромкам) кузовных деталей. Например, в месте стыковки передних крыльев и дверей. При фронтальной аварии, передние крылья нередко «наезжают» на торец двери, оставляя на ней сколы краски. Из-за нескольких сколов часто скупятся перекрашивать всю дверь, поэтому сколы аккуратно подкрашивают, подмазывают. В глаза это не бросается, но зная где смотреть, заметить можно. На торцах деталей также нередко акцентируются дефекты перекраски и полировки, облезание лака.

Присмотритесь к стеклам автомобиля. На некоторых моделях они несут на себе маркировку года и месяца выпуска. Количество точек – месяц, а цифры рядом – год выпуска. Выпуск «соседних» стекол обычно не отличается, более чем на несколько месяцев. Если разница велика, скорее всего это стекло меняли и возможно после аварии. Лобовое стекло обычно промаркировано в левом нижнем углу. Чаще все там есть логотип производителя. Но если в углу есть надписи вроде Nordglass (Польша), FYG/CSG/XYG (Китай), Starglass (Испания), Tamglass (Финляндия) и т.п. – это значит, что это стекло уже меняли. Возможно и не по причине аварии, камней и гравия на наших дорогах тоже хватает. Но в любом случае, владелец сэкономил на замене.

Крыша автомобиля - тоже характерный показатель. Если она перекрашивалась, не исключено, что под краской, в районе центральной стойки, лежит слой шпаклевки. Именно в этом месте металл крыши деформируется при тяжелых авариях. Даже когда машину целиком «обливают» (перекрашивают) в косметических целях, крышу обычно не трогают, оставляя заводскую краску. Если крыша на машине перекрашена, значит, либо была серьезная авария, либо машину умудрились «выездить» до такого состояния, что пришлось красить даже эту, самую большую деталь. Редкие случаи «ударивших по крыше шлагбаумов» и «брошенных на крышу бутылок» не рассматриваем, хотя каждый ловкий продавец именно этим попытается объяснить перекраску, если вы ее заметите.

Тормозные диски. На многих автомобилях (особенно с литыми дисками) тормозные диски видны даже без съема колеса. Присмотритесь к ним внимательнее. Только не трогайте пальцем, если не уверены в том, что они остывшие, иначе можно обжечься. Поверхность тормозных дисков должна быть ровно изношена, без явных канавок и бороздок. Если тормозной диск в концентрических бороздах, значит хозяин когда-то «проворонил» тормозные колодки «до металла» и некоторое время проехал так, задрав поверхность дисков. Внешний край диска не должен иметь большой выступ (кромку), говорящий о глубоком износе. Замена тормозных дисков вместе с колодками не слишком дорога, но может быть предметом для торга или индикатором пробега для свежей машины, которую пытаются выдать за «почти новую».

Колеса. Обратите внимание не только на износ протектора на всех колесах, но и на одинаковую размерность и производителя. На многих автомобилях (особенно полноприводных), не допускается эксплуатация колес разной размерности! Это приводит к быстрому износу трансмиссии и ее дорогостоящему ремонту или замене. Поэтому, например, от покупки внедорожника с «разнокалиберными» колесами лучше сразу отказаться. Убедитесь, что на колесах нет «грыж». Они легко заметны, даже маленькие выпирают на плоскости, если посмотреть на боковину резины сбоку. Такое колесо придется поменять. А если не удастся найти покрышку нужного производителя, с таким же протектором? Не говоря уже про разный износ. Нередко, маленькая грыжа является поводом для замены всего комплекта резины, что сначала кажется покупателю малозначимым, но потом выливается в круглую сумму. Уточните у продавца, есть ли у него дополнительный зимний (летний) комплект резины и поинтересуйтесь ее состоянием. Нередко, к машине обещают дополнительный комплект резины, который продавец преподносит при ценообразовании как дорогостоящий бонус, но уже после оформления, расчета и традиционного «заезда в гараж» за резиной, выясняется, что место этому «бонусу» уже давно на помойке.

Если внешний осмотр потенциальной покупки оставил у вас негативное впечатление, и вы обнаружили какие-то из упомянутых, серьезных проблем, лучше сразу распрощаться с продавцом. Честно и вежливо скажите ему, что ожидали лучшего состояния. Не пускайтесь в споры и полемику, это уже не имеет никакого смысла.

Машина нравится, снаружи все в порядке. Садимся в салон. Внимательно осматриваем обивку и интерьер. Если в машине сумрачно (особенно с тонировкой), не стесняясь, включайте салонное освещение, используйте фонарик. Смотрите, чтобы на сиденьях не было никаких предметов – папок, портфелей, пакетов. Если есть – посмотрите под ними. Профессиональные продавцы могут таким образом маскировать дефекты, например прожженные дырки от сигарет. Чистый и не прокуренный салон может быть как показателем аккуратного владельца, так и результатом недавней химчистки салона. Поинтересуйтесь, не делал ли химчистку продавец. Ведь за 150-200 долларов можно из совершенно убитого и грязного салона сделать его ароматным и свежим. Приглядитесь к потолку – большая часть ворсовых покрытий на них после химчистки принимает характерный вид, как бы немного «расчесанной», слегка свалявшейся поверхности. Это неизбежно при чистке потолка щеточками и химией. Важный показатель общего пробега автомобиля – водительское сиденье. На каждой модели оно изнашивается по разному, но общий вид «потертости и просиженности» появляется у большинства машин ближе к 200 тысячам пробега. Не менее важен и руль. Неважно, пластиковый или обитый кожей. Блестящий и затертый пластик или приведенная «в состояние замши» кожа тоже говорят о пробеге около двух сотен тысяч или больше. Если кожа на руле подозрительно свежая, а общий вид салона говорит обратное, возможно, кожу на руле просто заменили. Это недорого. Куда реже встречается «перетянутый» салон, с замененной обшивкой. Это гораздо дороже, но тоже встречается.

Обратите внимание на фронтальные подушки безопасности. В руле и центральной панели. Если панель обтянута кожей, а владелец преподносит это как «дорогостоящий тюнинг», возможно, реальной причиной перетяжки была сработавшая при аварии подушка, учтите этого. На многих моделях подушку безопасности в торпеде после аварии нельзя заменить отдельно, нужно менять всю огромную и дорогостоящую консоль, поэтому обтянуть разорванную аирбегом торпеду кожей, для многих сервисов тоже вариант удешевления «ремонта». Аирбег (подушка безопасности) в руле обычно имеет на себе логотип производителя, какие-то написи (SRS, AIRBAG и т.п.), а также «рисунок», имитирующий фактуру кожи. Внимательно, близко, присмотритесь к подушке. Во-первых, она не должна отличаться оттенком от руля и остального пластика в салоне. Во-вторых, все надписи и «прожилки» рисунка должны быть рельефным, а не сглаженными. Объяснение простое – при срабатывании фронтальная подушка разрывается посередине, так как из ее середины надувается большой матерчатый мешок. При «колхозном» ремонте этот мешок вырезают, а подушку «восстанавливают». Заклеивают или запаивают шов изнутри, снаружи ювелирно шпаклюют, восстанавливают рисунок на месте шва и покрывают сверху слоем краски. Делать это научились настолько безупречно, что заметить очень непросто, но можно. Но кроме «восстановления» аирбегов, есть еще и способ замены самой «крышки» на кустарную. Производством таких крышек промышляют даже мелкие производства. С такой крышкой, догадаться об отсутствии рабочей подушки безопасности практически невозможно, ее цвет и рисунок, как правило, безупречны, но внутри – пусто.

Еще можно заглянуть с тыльной стороны руля в туннели, скрывающие болты, крепящие подушку к рулю. Обычно там болты под шестигранники, но бывают и под собственный, оригинальный ключ. !!!Например, на Пежо – болты под треугольник!!!. Посветите на эти болты фонариком – нет ли на них следов откручивания?

Включите зажигание и посмотрите на приборную панель. Найдите на ней контрольную лампочку подушек безопасности. Обычно это надпись AIRBAG или пиктограмма, символизирующая подушку и водителя. Она должна загораться после включения и гаснуть в течение 1-2 секунд, после тестирования исправности систем безопасности. Выключите зажигание и снова включите, наблюдая за лампочкой подушки. Она не должна погаснуть одновременно с лампочкой другой из тестируемых систем.

Если лампочка диагностики подушек гаснет одновременно, например, c ABS или давлением масла, диагностикой двигателя и т.п., скорее всего, щиток приборов «модифицировали» и вас пытаются обмануть. А точнее, просто подсоединили эту лампочку параллельно другой из приборной комбинации, неизменно гаснущей после запуска двигателя. Если же машина оснащена хоть одной подушкой безопасности, а на приборном щитке вообще не удается найти индикатор ее диагностики, скорее всего, эту лампочку просто отключили. Ленивые мошенники ее просто вынимают. А те, кто все-таки опасается возможного справедливого возмездия, намеренно «сжигают» лампочку (подают на нее повышенное напряжение) и оставляют ее в приборном щитке. Зато потом всегда можно сказать «Лампочка не работала? Нет подушек?! Да вы что, какой ужас! Я и подумать о таком не мог!».

Кстати, подобные мошенничества с диагностическими индикациями, довольно широко распространены не только с подушками безопасности, но и с многими другими системами, которые опрашиваются бортовым компьютером и выдают на приборный щиток индикацию в случае неисправностей. Подобным образом жулики «чинят» ABS, систему впрыска, охлаждения, генератор и многие другие тревожные пиктограммы на приборном щитке.

Мне неоднократно довелось сталкиваться с подобным мошенничеством на многих машинах. Конечно, случаются и более банальные ситуации. Например, на Ниссанах контрольная лампа airbag нередко загорается по причине ненадежного разъема, который находится под водительским сиденьем. Бывает, этот разъем теряет контакт при сдвиге сиденья до упора. А лампочка ABS может гореть не по причине серьезной поломки, а просто требовать почистить забитый грязью датчик. Но все это теория. Поэтому проверять все системы автомобиля перед покупкой необходимо не только визуально, но и подключив диагностическое оборудование и считав коды ошибок.
Но напоследок стоит заметить, что даже диагностика иногда не показывает «талантливый» обход сработавших систем безопасности.

На многих автомобилях помимо подушек безопасности существует еще ряд одноразовых и дорогостоящих систем. Например, преднатяжители ремней безопасности, которые «выстреливают» при ударе и натягивают ремни как струну. Замена одного такого преднатяжителя после аварии обойдется от 300 долларов и выше. Но если ремень «расклинить», а вместо разъема на него, воткнуть сопротивление нужного номинала, то диагностическое оборудования даже не отличит «подмену», а ламочка airbag тоже будет работать, как ей полагается. Тоже самое, проделывают и с подушками безопасности, не только в руле и торпеде, но и в стойках, потолке, дверях и так далее. Поэтому, будьте бдительны. Только ваша собственная внимательность при осмотре перед покупкой может спасти от приобретения загримированного зомби.

Кстати, по ремням безопасности можно также установить (или сверить) дату выпуска. Это могут быть цифры на ярлычке или на пластике крепежа. Например, 210603 - означает 21 июня 2003 года. Или 0603 - означает июнь 2003 года. Если ремни старше (или младше) выпуска автомобиля и явно не его ровесники, возможно, их заменили на б/у или новые, при ремонте после аварии.

Присмотритесь к торпедо автомобиля. Если на нем есть следы царапины и затертости, скорее всего хозяин объяснит вам, что «возил длинномеры в салоне, они и поцарапали». Но чаще такие признаки у машин, которые возили на эвакуаторе с сильно поврежденным лобовым стеклом. Разбитое стекло «проседает» на переднюю панель, эвакуатор качается в движении и стекло трется о пластик. Такие приметы говорят о сильной аварии в прошлой жизни автомобиля.

Обращать внимание на индикатор пробега можно в последнюю очередь. Это «окошко» с цифрами с годами становится всего лишь календарем для своевременной замены масел и проведения ТО. Я гарантирую, что 8 из 10 автомобилей в возрасте семи – десяти лет и старше, сменившие несколько хозяев в РФ, имеют уже смотанные пробеги. Мне довелось слушать сотни историй, от банального «дедушка на дачу ездил», до экзотических «у дипломата в гараже стояла» или «от дома до работы и обратно, мне всего 950 метров». Святая и непоколебимая уверенность иных автовладельцев в истинности пробега их автомобиля порой поражает. Не стоит спорить на эту тему и с продавцом. Примите имеющиеся на одометре цифры как есть. Особенно, если они не подтверждаются сервисной книжкой и хронологией счетов по всему пробегу. Но, как не странно, до сих пор многие продавцы продолжат уверять покупателей, что именно на их марке и модели «смотать пробег невозможно». Действительно, с годами электронные счетчики пробега значительно эволюционировали, а в ряде марок стали применяться дополнительные системы учета. Например, в БМВ пробег дублируется в ключе зажигания. Информация о пробеге может храниться не только в щитке приборов (микросхеме или процессоре спидометра), но и в самых разнообразных модулях: иммобилайзере, блоке управления, замке зажигания и так далее.

Но несматываемых пробегов не существует! Запомните это при покупке и не слушайте сказки. Скорректировать можно любой пробег, а в России это вообще отдельный и развитый бизнес, к сожалению, даже не запрещенный законодательно, как в других странах.
Для дополнительной уверенности в том в истинности пробега, можно внимательно осмотреть щиток приборов. Возможно, на нем найдутся следы вмешательства? Царапины от отвертки на крепежных саморезах или мелкие повреждения по краям, когда разбирают приборную панель? Если щиток приборов с механическим, а не электронным одометром (счетчиком пробега), приглядитесь к цифрам (колесикам). Они должны стоять ровно, без смещений.

Продолжаем осматривать салон. Загляните под коврики на полу. Под ними должно быть сухо! Влага может появиться по ряду причин – негерметичные уплотнения, забитый дренаж, текущий радиатор печки. Впрочем, зимой это может оказаться и просто растаявший снег. Но даже в этом случае – это плохо. Если в ногах сыро, то испаряющаяся влага оседает под торпедой, как раз в месте скопления электрики и электроники. На ряде моделей это может привести к очень дорогостоящим проблемам.

Не поленитесь проверить все электроприводы перед покупкой. Мне известны много случаев, когда покупатели «постеснялись» понажимать все кнопки перед покупкой. А потом оказывается – правый задний стеклоподъемник не работает, люк открывается со скрежетом изношенных шестерен и механизма (на многих машинах замена – от 1000$), несколько регулировок положений сиденья не работают и так далее.

Аудиосистема. Многие справедливо считают этот элемент далеко не самым важным в автомобиле. Но послушать после приобретения музыку или новости в пробках не откажется никто. Чтобы не было неприятных сюрпризов, проверьте ее. Убедитесь, что CD нормально воспроизводится. Мне не раз доводилось видеть автомобили со сложными штатными автомагнитолами, где были сломаны CD-приводы. Реанимация такого аппарата будет дорогостоящей и неприятной. Не забывайте, что у автомобилей произведенных для американского рынка другой частотный шаг радиоприемников. В них вы не сможете слушать радиостанции с четными частотами (101.2, 106.2, 106.6 и так далее), а на машинах для японского рынка и вовсе услышать на FM-диапазоне даже в Москве удастся всего несколько станций.

Советую кратковременно проверить акустику. Включите чистый источник сигнала (диск) и весомо увеличьте громкость. Акустика не должна дребезжать или хрипеть. Если владелец любил послушать громкую музыку, он мог уже «посадить» или порвать акустику. Меняются динамики, как и амортизаторы – парой. И еще придется подбирать по размеру и мощности. Например, мне довелось столкнуться с такой проблемой на дорогом купе-кабриолете Lexus SC430. После покупки выяснилось, что у дорогой музыкальной системы Mark Levinson уже порван один из динамиков. Слышно это стало только при увеличении громкости. Грамотный ремонт обошелся более 400 долларов.

Заведите двигатель. Он должен работать ровно, без перебоев. Завестись без педали газа. На бензиновом двигателе, не должно быть вибраций, отражающихся на руле и элементах салона. Если продавец списывает дрожь на «просто пора поменять свечи», задумайтесь, почему он не проделал эту операцию сам, если все действительно так просто и недорого. На педаль газа мотор должен реагировать без задержки и захлебываний, не издавая никаких щелкающих, звякающих и других посторонних звуков в любых режимах. Дайте ему поработать 15-20 секунд, заглушите и снова включите зажигание. Глохнуть мотор должен, ровно без «содроганий». Красная лампочка давления масла не должна гореть! В масляной системе держится высокое давление масла, а снижается оно медленно и за счет ухода масла через зазоры подшипников коленвала. Чем меньше эти зазоры, тем меньше износ двигателя и позднее загорается лампочка давления масла. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет 3-5 секунд. Но если лампочка загорелась почти сразу, то, вероятно, двигатель уже изрядно поездил. Если услышали от продавца фразы вроде «двигатель – миллионник», не обращайте внимание. Это говорит либо о его полной технической неграмотности, либо напротив, он надеется, найти такового в вашем лице.

Абсолютно любой двигатель можно «ушатать» за 100 тысяч километров, а то и меньше. Все зависит от качества обслуживания и условий эксплуатации. Если у вас появились сомнения в двигателе, лучше успокоить нервы и кошелек комплексной диагностикой двигателя на сервисе, с замером компрессии.

Проверьте переключения коробки передач. На механической КПП выжмите сцепление на заведенном автомобиле и «пройдитесь» по всем передачам. Они должны включаться мягко и четко, кулиса переключения не должна быть разболтана, а передачи не должно приходиться «ловить».

На автоматической КПП заведите автомобиль и попробуйте включить все передачи поочередно. О включении передачи на исправной АКПП говорит только очень мягкий толчок и легкое напряжение, которое удерживается педалью тормоза. Резкий толчок или даже удар во время переключения режима, а также появление вибраций или посторонних шумов, говорит о неисправности АКПП! Даже если продавец уверяет, что «всегда так было и еще двести тыщ пройдет!», это серьезный «звоночек». Время включения передачи при перемещении рычага из "N" в "D" или "R" не должно превышать секунду-полторы. Несомненно, коробку необходимо проверить и в движении. Даже механическую! Например, на Мазда-3 с двухлитровым двигателем характерная поломка – синхронизаторы третьей или четвертой передачи, что можно проверить только в движении! Но об этом позже.

Еще одним спорным методом проверки состояния АКПП является stall-test. Не каждый владелец позволит его проводить. Но в качестве ликбеза - суть этого теста заключается в определении оборотов двигателя на стоящем автомобиле и нажатой до упора педали управления дроссельной заслонкой. Проще говоря, включив «D» и удерживая тормоз, надо нажать газ до упора. Проводится stall-test не более 4-5 секунд. По величине оборотов можно судить об исправности некоторых элементов АКПП, но эталонные обороты у разных моделей могут отличаться, поэтому приводить их здесь и агитировать за этот тест я не буду. Заинтересовавшиеся могут найти поисковиками много более подробной информации на эту тему и по интересующей вас модели.

Пробный тест-драйв
Нередко, покупатели сомневаются в целесообразности тест-драйва, опасаются повредить чужой автомобиль, мотивируя это тем, что «машина еще непривычная». Так ведь вам на ней еще потом ездить и ездить! Я же настойчиво советую не отказываться, а обязательно прокатиться самостоятельно на предмете потенциальной покупки. Не всякий владелец разрешит это сделать, но в большинстве случаев к просьбе сесть за руль на улице с неоживленным движением относятся с пониманием.
Кроме выявления возможных дефектов, о которых пойдет речь ниже, вы должны также понять, подходит вам автомобиль или нет. Я знаю десятки случаев, когда приобретя визуально понравившийся автомобиль в неплохом состоянии, люди в первый же день-два понимали, что машина «не их». Не могли найти удобное положение сиденья, посадки, не устраивала обзорность, радиус поворота, вибрация на руле, невнятное переключение передач или еще какие-то нюансы, которые можно заметить только из водительского кресла. Обидно понять это после покупки.

Поэтому смело требуйте тест-драйв. Сев за руль, не стесняйтесь перенастроить под себя сиденье, зеркала, найдите удобное положение. Перед началом движения выключите музыку, как бы продавец не настаивал на том, что играет его любимая группа.
Если же продавец отказал вам в пробной поездке, это тоже вполне объяснимо и не является поводом для отказа от покупки. Просто попросите его проделать за вас все те действия, о которых я расскажу ниже.
В начале движения не должно быть никаких посторонних звуков. Особенно внимательно стоит прислушаться на полноприводных автомобилях – там можно услышать стук от изношенных элементов трансмиссии, которые выбирают люфт при первой нагрузке.

Начните движение по неровной дороге, на маленькой скорости. Найти плохую дорогу несложно в любом месте России – и это, наверное, единственный случай, когда ее удастся использовать для дела. Идеально подойдет выщербленный асфальт. Не влетайте в ямы, это вполне справедливо не понравится продавцу, просто аккуратно езжайте прямо по неровностям, дав ходовой части возможность поработать.

Слушайте стуки из подвески, а также на руле. Если неровности четко отдаются стуком в руль – перед покупкой приценитесь к рулевой рейке на эту машину. При тест-драйве в тихом месте, откройте окно и послушайте звуки в движении снаружи. Иногда бряканья и стуки раздаются именно снаружи, а с закрытыми окнами их не слышно. Оптимально, если вы едете по тихой дороге вдоль сплошного забора. Забор отражает звуки и акцентирует внимание даже на самых слабых. Конечно, гораздо информативнее поднять машину на подъемнике в сервисе, но там будет работать мастер-диагност, ему подсказки не нужны, а мы сейчас говорим о самостоятельной возможности максимально обезопаситься от покупки убитой машины.

Едем дальше, набираем скорость. Только не такую, чтобы продавец передумал продавать вам автомобиль. Вот чего-чего, а свое водительское мастерство и его демонстрацию лучше приберечь, дополнительную скидку за это точно не получить. Выезжайте на ровную дорогу и попробуйте слегка отпустить руль. Машина должна идти прямо и без вашей помощи. Если автомобиль повело в сторону, конечно, в этом может быть виноват нарушенный сход-развал. Но есть и большая вероятность того, что машина «кривая» после сильной аварии и некачественного ремонта.
На скорости, на плохо восстановленном после серьезной аварии автомобиле, может шуметь кузов, вернее его зазоры, куда попадают встречные потоки воздуха. Шум похож на слегка приоткрытое окно. Если все стекла плотно закрыты, а подобный шум слышен, от покупки лучше отказаться.

Проверьте работу коробки передач на всех скоростях. АКПП должна переключаться плавно и мягко, без рывков, как «вверх», так и «вниз», при снижении скорости, а при резком нажатии на газ должна незамедлительно переходить на низшую передачу (проверка кикдауна). И никаких лишних индикаций на приборной панели или рядом с селектором АКПП! Например, моргающая «снежинка», на ряде марок может означать аварийный режим, что однозначно сулит серьезный ремонт. МКПП должна работать четко и внятно, передачи должны включаться без хруста и усилий. Несмотря на то, что механическая коробка считается надежной, проверить ее не помешает. Например, на Маздах-3 (особенно двухлитровых) нередки проблемы с синхронизаторами 3-4 передачи, на некоторых Саабах слаба 5-ая передача, а например, в механических коробках Ниссан-Максима слабые подшипники сначала выдают себя легким подвыванием на любой передаче. Ремонт любой КПП – весьма недешев!

Торможение. Оптимально опробовать торможение на скорости не менее 60-70 км/ч. Вибрация при торможении говорит о необходимости замены тормозных дисков – их уже «повело». А вибрация без торможении, как правило на скорости около 90 км/ч, обычно говорит о дисбалансе колес. Возможно, дефект удастся устранить балансировкой в шиномонтаже, так проблему объясняют большинство продавцов. Но после покупки часто оказывается, что колесный диск «яйцом», т.е. сильно деформирован после серьезной ямы. Такие диски нередко «прокатывают» (что тоже недешево), но еще чаще они не подлежат ремонту. Особенно это неприятно, если вы купили машину с дорогими литыми дисками, особенно редкими, для которых не подобрать замену. Тогда придется менять весь комплект.

На машине с передним приводом, если позволяют погодные условия и дорога, остановитесь и попробуйте нажать на газ в повороте, полностью выкрутив колеса влево, а затем вправо. Лучше это делать на подъеме. Если слышен хруст, значит под замену ШРУС (шарнир равной угловой скорости), он же привод. Это недешевый узел.

Дождитесь, пока двигатель полностью прогреется, что станет заметно по положению стрелки на датчике температуры. Убедитесь, что вентилятор охлаждения полноценно заработал и температура больше не растет. Недогрев двигателя обычно указывает на неисправность термостата.

Если машина с АКПП, проверьте уровень масла. На большинстве моделей это делается на заведенном и прогретом автомобиле. Масло на щупе АКПП обычно розового или красного цвета (на некоторых АКПП, редко – желтое). Если масло темно-красное, его уже пора заменить. Если масло имеет коричневый оттенок, похоже на свежее моторное – это плохой признак. Понюхайте щуп. Если есть примесь запаха гари, эта коробка уже порядком изношена и за ней не следили. Даже если АКПП с таким маслом работает без проблем, велика вероятность, что замена размоет старые отложения внутри и коробка выйдет из строя вскоре после смены масла.

Не забудьте проверить стояночный тормоз. Не забывайте, что он нужен и на автомобилях с АКПП, особенно при парковке на уклоне. Многие ошибочно полагают, что положение «P” (parking) на автоматической коробке надежно и без последствий удержит автомобиль в любой ситуации. Если «ручник» (а на некоторых моделях «ножник») не работает, чаще всего в этом виноват тросик. В любом случае, решение проблемы вновь потребует время и деньги, хоть и не слишком большие.

очень много букв и статья не доконца но интересные подробности осмотра есть!
Оригинал http://news.auto.ru/articles/28.html

Сообщение отредактировал Юрчик - 21.2.2011, 14:37




Моя машинка: Не Peugeot 206 2013 г.в. комплектация: Единственный такой дизель ! 😊😉 цвет: Белый ! Куплена в 2014 году!


Спасибо сказали:
Перейти в начало страницы
 
Вставить никЦитатаЦитировать сообщение
nikey
сообщение 25.4.2011, 23:28
Сообщение #10
в гостях
Нет аватара

Группа: Пыжеводы
Статус: Offline
Имя: nik
Возраст: N/A
«— Информация —»

Сообщений: 1
Пользователь №: 10.698
Регистрация: 25.4.2011
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 0 раз




Автор! Большое спасибо за пост.
Именно это и искал в форуме.
Дело в том что 206 хочет приобретать моя сестра, а я в свою очередь буду проводить осмотры, договоры, торги и проверку у оф. диллера.

Думаю что скоро будете встречать ее в клубе!




Моя машинка: 1 2011 г.в. комплектация: нет цвет: серый! Куплена в 2011 году!
Перейти в начало страницы
 
Вставить никЦитатаЦитировать сообщение
gargoyles
сообщение 10.5.2011, 21:09
Сообщение #11
пыжевод-активист


*****
Группа: Пыжеводы
Статус: Offline
Имя: денис
Возраст: 50
Из: москва
«— Информация —»

Сообщений: 480
Пользователь №: 1.191
Регистрация: 15.4.2008
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 29 раз




Цитата(Юрчик @ 21.2.2011, 15:34) «
на просторах инета нашел вот это:


Выбираем машину для осмотра

очень много букв и статья не доконца но интересные подробности осмотра есть!
Оригинал http://news.auto.ru/articles/28.html


Вообще,сие творение походу было написано чтобы отпугнуть людей от покупки б/у автомобиля. Мало того,что все эти нюансы заполнить-проверить и выполнить почти нереально,так на половину и хозяин авто может не согласиться и это не означает что у него нет подушек безопасности если он не разрешает разобрать руль :)
Кроме того, почти наверняка компьютерная диагностика на подержаном авто выдаст какие-то ошибки, что напугает покупателя,но вовсе не означает что авто плохое и надо срочно менять какие-то узлы.Короче вывод - идите в автосалон.




Моя машинка: Peugeot 206 5 дверей 1.4 АКПП 2002 г.в. комплектация: климат-контроль, кондиционер,электрозеркала,защита картера цвет: серо-зелёный металлик! Куплена в 2008 году!
Перейти в начало страницы
 
Вставить никЦитатаЦитировать сообщение
Pejo
сообщение 16.7.2011, 9:21
Сообщение #12
золотой пыжевод


Иконка группы
Группа: Пыжеводы
Статус: Offline
Имя: Фарид
Возраст: 38
Из: Москва
«— Информация —»

Сообщений: 2.912
Пользователь №: 749
Регистрация: 15.11.2007
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 460 раз




универсальные советы для покупателей пежо старше пяти лет, а то и младше пяти.




Моя машинка: Не Peugeot 206 2007 г.в. комплектация: Калина универсал цвет: серебристый! Куплена в 2009 году!
Перейти в начало страницы
 
Вставить никЦитатаЦитировать сообщение
dalinUra
сообщение 22.9.2011, 22:09
Сообщение #13
пыжевод со стажем


****
Группа: Пыжеводы
Статус: Offline
Имя: Юрий
Возраст: 54
Из: Оренбургская обл. с. Нежинка
«— Информация —»

Сообщений: 120
Пользователь №: 5.285
Регистрация: 5.10.2009
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 7 раз




Очень хорошая тема. Большое спасибо автору за проделанную работу.




Моя машинка: 1 2013 г.в. комплектация: люкс цвет: серебристо коричневый! Куплена в 2013 году!
Перейти в начало страницы
 
Вставить никЦитатаЦитировать сообщение
nansy_kem
сообщение 7.12.2011, 18:57
Сообщение #14
в гостях
Нет аватара

Группа: Пыжеводы
Статус: Offline
Имя: Анастасия
Возраст: N/A
«— Информация —»

Сообщений: 1
Пользователь №: 12.602
Регистрация: 7.12.2011
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 0 раз




Здрасти всем!!!!
Очень актуальный пост про осмотр авто перед покупкой - большое вам спасибо =))))

Перед покупкой прочла очень много форумных тем, везде.. очень много, уже половину прочитанного забыла =(
Присмотрела в нашем городе Кемерово Пежо 206 хэтчбек 1,4 2000 г.в. на механике - управление меня поразило, механику люблю ценник 200 тысяч, единственный у нас в городе вариант на продажу. Машина немного коцаная, как-то странно работал движок (по звуку) и начитавшись про подвеску (ох уж эта балка!!!!) я отправилась с продавцом в официальный сервис, т.к. все автосервисы открестились, неофициалов по обслуживанию пыжиков я пока у нас не нашла. Знала, что там втридорога, знала, что скажут менять заднюю балку (это по форумам начиталась), я сделала диагностику ДВС, подвески и компьют. диагн. двигателя... Ждала приговора почти 2 часа. (понятно, что от машины 2000 года ждать можно чего угодно по ремонту при пробеге в 203.000 км. (!!!возможно еще и скручивали =))) В итоге я в шоке немного, пришла к вам на сайт с просьбой о помощи...

Вот приговор:








Комментарии:

- двигатель работает хорошо, но требуется замена прокладки ГБЦ (за саму прокладку просят 1420руб.), т.к. масло уходит в охлаждающую жидкость, которую стоит долить.
- электрика, подушки, шины, все в порядке, работает
- заменить заднюю балку в сборе и только в сборе (ну кто бы сомневался..), т.к. иначе гарантию на нормальную работу задней подвески никакую не дадут (и кажется браться не будут... это я уже так припоминаю детали разговора с мастером, но не точно это помню), за замену просят 26.650 руб. (это без работы кажется), на картинках там что-то примерно накидали по стоимости деталей... вот сейчас смотрю - ниче не пойму Х-D)
- кислородные датчики вход/выход на замену
- выхлопная система под замену до глушителя (мастер сказал что катализатора то ли вообще нет, то ли он выбит... - да и нафиг он нужен, раз его нет... читала, что многие после выработки его ресурса просто убирают его)

Потом мой молодой человек остался в офисе ждать оценку стоимости работ и з/частей, я не выдержала ушла. Итого насчитали примерно 115.000 рублей на з/части + что-то около 20-30.000 на работу... Машина стоит 200.000 !!! (продавец - не очень разбирается в Пежо, сам у кого-то взял и ездит на транзитах - уже не важно почему он решил его продать (ездит месяц).... сейчас важно что делать мне). Мой парень сразу сказал, что покупать такой авто полный бред, т.к. его "восстановление" слишком дорогое. Я, впрочем, согласна, но машина мне очень нравится... даже 2000 года... даже после диагноза на 135 т.р.

Найдите минутку, посоветуйте как можно поступить, как можно проверить действительный износ подшипников и балки... вроде читала, но сейчас в голове все в куче... Брать / не брать... (не стала создавать тему, если надо перенесу/скопирую отдельно, это удалю)




Моя машинка: 1 2000 г.в. комплектация: неизвестна цвет: синий! Куплена в 2011 году!
Перейти в начало страницы
 
Вставить никЦитатаЦитировать сообщение
bobosha
сообщение 7.12.2011, 21:35
Сообщение #15
пыжевод-активист


*****
Группа: Пыжеводы
Статус: Offline
Имя: Александр
Возраст: 48
Из: Самарская обл., г.Кинель
«— Информация —»

Сообщений: 320
Пользователь №: 7.109
Регистрация: 10.4.2010
Клубная карта №:  00264
Спасибо сказали: 50 раз




nansy kem

Из приведенных рекомендаций сделал бы замену прокладки ГБЦ и балки. Фразы Машина немного коцаная, как-то странно работал движок наводят на размышления... А вообще ищи проверенный неофициальный сервис и перепроверяй машину у них, вдруг тебя разводят и обязательно пусть проверят состояние кузова и лакокрасочного покрытия. Да и ремонт обойдется гораздо дешевле. Может обойдется заменой подшипников и втулок на балке. Но не факт что за 200тыс. км. ее хоть раз меняли. Для сравнения стоит посмотреть другие машины, пусть даже в соседних городах. Например эти. Если машина уж очень нравится данные рекомендации - серьезный повод для большого торга. Удачи.




Моя машинка: Не Peugeot 206 2008 г.в. цвет: не знаю! Куплена в 2014 году!
Перейти в начало страницы
 
Вставить никЦитатаЦитировать сообщение
Пыж Сфинксович
сообщение 21.12.2011, 16:39
Сообщение #16
пыжевод-любитель


***
Группа: Пыжеводы
Статус: Offline
Имя: Александр
Возраст: 43
Из: Санкт-Петербург
«— Информация —»

Сообщений: 74
Пользователь №: 11.940
Регистрация: 19.9.2011
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 2 раза




Цитата(nansy_kem @ 7.12.2011, 19:57) «
Найдите минутку, посоветуйте как можно поступить, как можно проверить действительный износ подшипников и балки... вроде читала, но сейчас в голове все в куче... Брать / не брать... (не стала создавать тему, если надо перенесу/скопирую отдельно, это удалю)

Наверно уже поздно отвечать, но всё-таки. Цены у неофициалов = цены официалов / 2, примерно так. Но в Кемерово скорее всего нет ремонтников, которые бы хорошо (а не как бык поссал!) могли отремонтировать Пыжо. Их и в больших-то городах сложно найти, надо знать места. Потому и Пыж единственный на всё Кемерово. Машина, скажем так - не для Сибири, если сам не спец с золотыми руками. Резюме - не брать, учитывая "странные звуки двигателя". Да и смысл брать авто, чтобы сразу же ввалить еще пол-цены за ремонт?...




Моя машинка: Peugeot 206 5 дверей 1.4 АКПП 2007 г.в. комплектация: XS Line цвет: красный! Куплена в 2011 году!
Перейти в начало страницы
 
Вставить никЦитатаЦитировать сообщение
gargoyles
сообщение 23.12.2011, 15:25
Сообщение #17
пыжевод-активист


*****
Группа: Пыжеводы
Статус: Offline
Имя: денис
Возраст: 50
Из: москва
«— Информация —»

Сообщений: 480
Пользователь №: 1.191
Регистрация: 15.4.2008
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 29 раз




Цитата(Пыж Сфинксович @ 21.12.2011, 17:39) «
Наверно уже поздно отвечать, но всё-таки. Цены у неофициалов = цены официалов / 2, примерно так. Но в Кемерово скорее всего нет ремонтников, которые бы хорошо (а не как бык поссал!) могли отремонтировать Пыжо. Их и в больших-то городах сложно найти, надо знать места. Потому и Пыж единственный на всё Кемерово. Машина, скажем так - не для Сибири, если сам не спец с золотыми руками. Резюме - не брать, учитывая "странные звуки двигателя". Да и смысл брать авто, чтобы сразу же ввалить еще пол-цены за ремонт?...


на моём опыте всякие замены масла, фильтров, колодок, ремней и роликов обычно теже цены(при тех же комплектующих).
Но если речь идёт о замене рычагов - то тут можно сэкономить раза в три.




Моя машинка: Peugeot 206 5 дверей 1.4 АКПП 2002 г.в. комплектация: климат-контроль, кондиционер,электрозеркала,защита картера цвет: серо-зелёный металлик! Куплена в 2008 году!
Перейти в начало страницы
 
Вставить никЦитатаЦитировать сообщение
здесь может быть ваша реклама
Пыж Сфинксович
сообщение 24.12.2011, 23:49
Сообщение #18
пыжевод-любитель


***
Группа: Пыжеводы
Статус: Offline
Имя: Александр
Возраст: 43
Из: Санкт-Петербург
«— Информация —»

Сообщений: 74
Пользователь №: 11.940
Регистрация: 19.9.2011
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 2 раза




Цитата(gargoyles @ 23.12.2011, 16:25) «
на моём опыте всякие замены масла, фильтров, колодок, ремней и роликов обычно теже цены(при тех же комплектующих).
Но если речь идёт о замене рычагов - то тут можно сэкономить раза в три.

Не знаю насчет замены масла, но я сравнивал как раз замену комплекта ГРМ, ремня и ролика. Разница была ровно в 2 раза, что по запчастям, что по работе.




Моя машинка: Peugeot 206 5 дверей 1.4 АКПП 2007 г.в. комплектация: XS Line цвет: красный! Куплена в 2011 году!
Перейти в начало страницы
 
Вставить никЦитатаЦитировать сообщение
mikelog
сообщение 17.7.2012, 7:00
Сообщение #19
серебряный пыжевод


Иконка группы
Группа: Пыжеводы
Статус: Offline
Имя: Михаил
Возраст: 39
Из: Москва(САО)
«— Информация —»

Сообщений: 2.443
Пользователь №: 14.121
Регистрация: 7.6.2012
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 46 раз




Хм, а вот насчет люфтов коробки, ктонить может выложить запись видео или звук как должна работать коробка на 1.4 механика?
про вой, я так понимаю если у меня на 4й,5й есть свист как от турбины самолета, только сильно приглушенный то это оно?
а если я звонил в сервис и мне сказали сколько тысяч назад менялся ремень ГРМ, то все равно его менять?
Спасибо.




Моя машинка: Peugeot 206 5 дверей 1.6 МКПП 2006 г.в. комплектация: XS цвет: серый! Куплена в 2013 году!
Перейти в начало страницы
 
Вставить никЦитатаЦитировать сообщение
Polly
сообщение 13.6.2013, 0:55
Сообщение #20
любопытный пыжевод


*
Группа: Пыжеводы
Статус: Offline
Имя: Полина
Возраст: N/A
«— Информация —»

Сообщений: 18
Пользователь №: 16.891
Регистрация: 11.6.2013
Клубная карта №: пока нет
Спасибо сказали: 1 раз




Спасибо за такую подробную тему.

де чего-то я сама додумалась, до чего-то руки не дошли, на что-то забила, когда выбирала себе авто. так что теперь есть, какой есть. делать много надо, кроме задней балки всё остальное - по мелочи.


однако в ходе прочтения статьи об осмотре автомобиля, появился вот какой вопрос (хотя я об этом и раньше задумывалась).
почему если машина бита и крашена - это уже приговор?
для примера - у мужа япошка, так мы его по всем бокам покоцали. вот именно по мелочи. что-то даже делать не будем, ибо там действительно по мелочи, и называется простым словом "эксплуатация", а что-то нужно сделать. капот, к примеру, будем ставить новый, неоригинальный.
а бывают машины, побывавшие в серьёзных прямо-таки авариях, где не просто крылья мнутся, а мясо....

так вот, неужели никакой нет разницы? битая- значит битая и неважно как?
всё? покупать не стоит?




Моя машинка: Peugeot 206 5 дверей 1.4 МКПП 2006 г.в. цвет: беленький! Куплена в 2013 году!
Перейти в начало страницы
 
Вставить никЦитатаЦитировать сообщение

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответОтветить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

Свернуть

> Похожие темы

  Тема Ответов Автор Просмотров Последнее сообщение
Нет новых голосов ВАЖНО: В теме есть приложенияВы довольны 206 пежо?
317 admin 455.921 2.3.2021, 11:39 Посл. сообщение: Андрей5151
Нет новых сообщений ВАЖНО: Тормозные трубки для ПЕЖО-206
7 Andrey_Sokolov 19.731 20.1.2021, 18:33 Посл. сообщение: LANTAN
Нет новых сообщений Балка торсионная Пежо 206+
Подскажите аналоги
2 Tribisalexandr 14.656 30.9.2020, 22:20 Посл. сообщение: Tribisalexandr
Нет новых сообщений Привет, купил пежо
8 andrey80787 15.469 21.9.2020, 23:37 Посл. сообщение: LANTAN
Нет новых сообщений Привязать чип ключа для открытия дверей Пежо 206
3 feltron 17.173 16.8.2020, 13:17 Посл. сообщение: feltron

 

                         
Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 22:50