Ваше меню

[jec]

Подскажите пожалуйста, а есть ли смысл попробовать заделать подсос в районе лямбды холодной сваркой? Или может попробовать герметиком для глушителей пройтись?

открути лямбду и посмотри почему травит. может там уплотнительное кольцо деформировано.
если трещина, то лучше хорошую бу купи (выпускной тяжело варить, может снова треснуть)

[Labelin]

открути лямбду и посмотри почему травит. может там уплотнительное кольцо деформировано.
если трещина, то лучше хорошую бу купи (выпускной тяжело варить, может снова треснуть)

Как Вы и написали сейчас уже холодно валяться под машиной, а тут чтобы нормально сделать нужен комплексный подход (и прокладку поменять и с лямбдой разобраться) гаража нет, ближайшие сервисы браться за работу не хотят.

если трещина, то лучше хорошую бу купи (выпускной тяжело варить, может снова треснуть)

Этого тоже опасаюсь- БУшный, без трещин стоит около 7000. В общем хочу попробовать пока применить временное решение- подмазать герметиком для глушителей.
Большое спасибо всем кто откликнулся! Когда попробую мазнуть герметиком- расскажу по результатам!

[ny178]

Как Вы и написали сейчас уже холодно валяться под машиной, а тут чтобы нормально сделать нужен комплексный подход (и прокладку поменять и с лямбдой разобраться) гаража нет, ближайшие сервисы браться за работу не хотят.

Этого тоже опасаюсь- БУшный, без трещин стоит около 7000. В общем хочу попробовать пока применить временное решение- подмазать герметиком для глушителей.
Большое спасибо всем кто откликнулся! Когда попробую мазнуть герметиком- расскажу по результатам!

Чтобы нетснииать гур, можно открутить болты/шпильки коллектора от гбц, снизу под двигателем разъединить приемную трубу от средней части два болта, и катализатор сэкраном и трубой вытащить вниз из под машины. Далее аккуратно открутить гайки катализатора, они откручиваются нормально. На пяти разных машинах они всегда откручивались.
Датчик кислорода откручивал рожковым ключем. Его только сорвать надо, дальше от руки пойдет. Еще проще газовым ключем чтоб грани не замять.

[viber]

коллектор можно заварить , только предварительно очень хорошо прогреть паяльной лампой(или газом, муфельная печь еще лучше) и варить электродами по чугуну, потом дать свободно остыть.

[jec]

коллектор можно заварить , только предварительно очень хорошо прогреть паяльной лампой(или газом, муфельная печь еще лучше) и варить электродами по чугуну, потом дать свободно остыть.

обычно потом снова прогревают до красна и медленно остывает

...перед этим шов делают V-образным, в конце рассверловка и заваривают-заливают.
постоянный ток с обратной полярностью...

нарушение технологии влечет за собой трещину. нужен высококвалифицированный сварщик.

[Labelin]

И снова здравствуйте !
В общем скинул сегодня ГУР, снял кожух коллектора, все зачистил как следует и вот что увидел:




Не беда, был куплен герметик для выхлопных систем ABRO где как раз написано что он безопасен для катализаторов и датчиков кислорода (! да-да прям на нем так и написано) и хорошенько все (т.е. трещину и сочленение коллектора и катализатора) промазал, все делал по инструкции к герметику. После того как герметик немного схватился пошел заводить машину, завелась (уже хорошо), работает ровно-ровно никаких потряхиваний, но обороты соооовсем немного плавают ! Ну, думаю все, победа! Но как оказалось не тут то было! Подрубаю ЭЛМ, захожу в торке и тут меня ждет боооооольшой "сурпрыз":

Но чек не горит. Пошел проверил провода\разъемы- все на месте. И т.к. надо было срочно уезжать поехал, проехав в общей сложности ~20км заметил что потряхивания вернулись и обороты снова начали плавать сильнее (как и раньше).
Вернувшись домой схватил мультиметр и к лямбде, меряю провода подогревателя вообще по нулям, прозвонил провода- целые. Итог: лямбда в минус =(
А теперь внимание вопросы! Как так произошло? Значит ли это что по итогу я топаю в магазин на новым коллектором (стоит он конечно конских денег (7800- аналог, 11000-оригинал, 8000-9000 (!!!)- б\у))?
Есть ли смысл пробовать заменить лямбду(есть в запасе новая бошевая) на этом же коллекторе, так же подмазав герметиком? И вообще какого хрена?
P.S.
p1327 на сколько я понимаю горит за-за не оригинальной дешевой(2200 в евроавто) катушки? Внешнего датчика фаз обнаружено не было...

[jec]

И снова здравствуйте !
В общем скинул сегодня ГУР, снял кожух коллектора, все зачистил как следует и вот что увидел:
Не беда, был куплен герметик для выхлопных систем ABRO где как раз написано что он безопасен для катализаторов и датчиков кислорода (! да-да прям на нем так и написано) и хорошенько все (т.е. трещину и сочленение коллектора и катализатора) промазал, все делал по инструкции к герметику. После того как герметик немного схватился пошел заводить машину, завелась (уже хорошо), работает ровно-ровно никаких потряхиваний, но обороты соооовсем немного плавают ! Ну, думаю все, победа! Но как оказалось не тут то было! Подрубаю ЭЛМ, захожу в торке и тут меня ждет боооооольшой "сурпрыз":
Но чек не горит. Пошел проверил провода\разъемы- все на месте. И т.к. надо было срочно уезжать поехал, проехав в общей сложности ~20км заметил что потряхивания вернулись и обороты снова начали плавать сильнее (как и раньше).
Вернувшись домой схватил мультиметр и к лямбде, меряю провода подогревателя вообще по нулям, прозвонил провода- целые. Итог: лямбда в минус =(
А теперь внимание вопросы! Как так произошло? Значит ли это что по итогу я топаю в магазин на новым коллектором (стоит он конечно конских денег (7800- аналог, 11000-оригинал, 8000-9000 (!!!)- б\у))?
Есть ли смысл пробовать заменить лямбду(есть в запасе новая бошевая) на этом же коллекторе, так же подмазав герметиком? И вообще какого хрена?
P.S.
p1327 на сколько я понимаю горит за-за не оригинальной дешевой(2200 в евроавто) катушки? Внешнего датчика фаз обнаружено не было...

лямбду отключал без отключения аккумулятора?
меняй прокладку выпуск-катализатор. это 4 гайки на шпильках + 1 ниже второй лямбды к двигателю + 2 гайки сочленение труб (или средняя резинка резонатора) - яма, подъемник.
стирай ошибки, прокатись. а потом считай ошибки.
лямбду закрути (старая закручивается от руки + дотянуть 1 час) и ничего не мажь возле нее.

[Labelin]

лямбду отключал без отключения аккумулятора?

Лямбду не отключал. Но может быть стоило скинуть клемму перед первым запуском?

меняй прокладку выпуск-катализатор. это 4 гайки на шпильках + 1 ниже второй лямбды к двигателю + 2 гайки сочленение труб (или средняя резинка резонатора) - яма, подъемник.

Ну теперь уже без вариантов ее менять- герметик то не помог =( Сейчас вот ищу где это сделать.

стирай ошибки, прокатись. а потом считай ошибки.

Уже, стирал и катался, потом снова стирал и катался. ошибка появляется снова. Теперь уже чек горит на постоянке...

лямбду закрути (старая закручивается от руки + дотянуть 1 час) и ничего не мажь возле нее.

В смысле "старая" (я старую не выкручивал если что, только помазал вокруг лямбды и по трещине герметиком)? Может новую?
Я забыл написать, что мерял сопротивление на контактах подогревателя лямбды (там 0 на всех режимах и они не звонятся), мерял на прогретой машине. На контактах ЭБУ к подогревателю 12В присутствует. На сигнальном контакте лямбды, при работающем двигателе периодически проскакивают какие-то сотые вольта, но по большей части там тоже молчек.
Судя по этим замерам я делаю вывод , что лямбда мертва от слова совсем, но я теперь если честно побаиваюсь ставить новую, а то вдруг и с ней что то похожее приключится?
Я просто не понимаю почему вдруг эта лямбда вышла из строя? Не мог же герметик намазанный снаружи ее испортить! Трещина там микроскопическая мне кажется мало вероятно то что через нее всосало герметик во впуск...

Сообщение отредактировал Labelin - 10.10.2019, 20:20

[jec]

Лямбду не отключал. Но может быть стоило скинуть клемму перед первым запуском?

Ну теперь уже без вариантов ее менять- герметик то не помог =( Сейчас вот ищу где это сделать.

Уже, стирал и катался, потом снова стирал и катался. ошибка появляется снова. Теперь уже чек горит на постоянке...

В смысле "старая"? Может новую?
Я забыл написать, что мерял сопротивление на контактах подогревателя лямбды (там 0 на всех режимах и они не звонятся), мерял на прогретой машине. На контактах ЭБУ к подогревателю 12В присутствует. На сигнальном контакте лямбды, при работающем двигателе периодически проскакивают какие-то сотые вольта, но по большей части там тоже молчек.
Судя по этим замерам я делаю вывод , что лямбда мертва от слова совсем, но я теперь если честно побаиваюсь ставить новую, а то вдруг и с ней что то похожее приключится?

проверка:
машина заглушена, на разъеме лямбды (отсоединили) прозваниваете 2 белых провода, должно быть маленькое сопротивление. если бесконечность - обрыв подогревателя.
двигатель остывший, иголками в разъем (или разъединить разъем и мерить на разъеме от ЭБУ):
завели - должно появиться 12В на белых проводах. (аккуратнее, не замкните)
показания снимаются между черным и серым проводами (иголки в разъем), напряжение там пляшет от 0.1 до 1 Вольт. (для справки: ключ в 2 положение, но не заводите - 0.45Вольт). если на заведенной 0.45 и не двигается - дохлая. еще бывает медленная реакция, тут уж никак не проверишь, кроме такой ошибки - менять.
"старая" - уже закрученная ранее и открученная (использованная), т.е. на повторное закручивание.

новая лямбда совместима (правильно подобрана)?
герметик, цемент не выдержат такой температуры.

/кстати, у меня было что новая изначально дохлая была, полез проводку прозванивать.... в итоге купил еще одну.

[Labelin]

проверка:
машина заглушена, на разъеме лямбды (отсоединили) прозваниваете 2 белых провода, должно быть маленькое сопротивление. если бесконечность - обрыв подогревателя.

По нулям...

двигатель остывший, иголками в разъем (или разъединить разъем и мерить на разъеме от ЭБУ):
завели - должно появиться 12В на белых проводах. (аккуратнее, не замкните)

12В появляется.

показания снимаются между черным и серым проводами (иголки в разъем), напряжение там пляшет от 0.1 до 1 Вольт. (для справки: ключь в 2 положение, но не заводите - 0.45Вольт)

Именно так и делал, результат "при работающем двигателе периодически проскакивают какие-то сотые вольта" мерял в течении ~5-и минут, за это время один раз скакнуло в 0.5В и раз 10 показывало 0.1-0.05В, все остальное время 0В

ключь в 2 положение, но не заводите - 0.45Вольт

Такую проверку не делал, да и есть ли смысл в ней при всем выше сказанном?

"старая" - уже закрученная ранее и открученная (использованная), т.е. на повторное закручивание.

Предлагаете открутить и закрутить старую лямбду? Зачем? Ведь судя по всему старая уже сдохла? Не понятны только причины по которым она двинула кони... И я не понимаю что я сделал или сделал не так, что она подохла!

новая лямбда совместима (правильно подобрана)?

Bosch 0 258 986 507
Я не помню как я её подбирал, но она на 4 провода =)

герметик, цемент не выдержат такой температуры.

Но попробовать то стоило, я конечно не жмот, но 8000р.(новый коллектор) против 300р.(тюбик герметика) =)

кстати, у меня было что новая изначально дохлая была, полез проводку прозванивать.... в итоге купил еще одну.

Свою новую проверил, по проводам подогревателя показывает 3.5 ОМ

Сообщение отредактировал Labelin - 10.10.2019, 21:03

[jec]

1. По нулям...

2. 12В появляется.

3. Именно так и делал, результат "при работающем двигателе периодически проскакивают какие-то сотые вольта" мерял в течении ~5-и минут, за это время один раз скакнуло в 0.5В и раз 10 показывало 0.1-0.05В, все остальное время 0В

4. Такую проверку не делал, да и есть ли смысл в ней при всем выше сказанном?

5. Предлагаете открутить и закрутить старую лямбду? Зачем? Ведь судя по всему старая уже сдохла? Не понятны только причины по которым она двинула кони... И я не понимаю что я сделал или сделал не так, что она подохла!

6. Bosch 0 258 986 507
Я не помню как я её подбирал, но она на 4 провода =)

7. Но попробовать то стоило, я конечно не жмот, но 8000р.(новый коллектор) против 300р.(тюбик герметика) =)

Свою новую проверил, по проводам подогревателя показывает 3.5 ОМ

1. точнее, на мультиметре 0... или 1 (режим прозвонки или проверки сопротивления) (0 есть цепь, 1 обрыв)
3. на заведенной смотри показания по ELM, мультиметр может неуспевать зафиксировать. на 1 лямбде показания постоянно летают туда-сюда. вторая более медленно изменяется.
4. это опорное напряжение выдаваемое ЭБУ.
6. правильная (но у меня она оказалась новая мертвая, всегда 0.45, возможно брак)
7. пока не покупайте, замените прокладку катализатора и уберите ВЕСЬ!!! герметик. лямбды сдыхают быстро от герметиков на силикатных, силиконовых, вулканизирующихся... основах. (лучше удалите герметик и аккуратно отожгите горелкой его места в щелях)

ставьте новый лямбда, стирайте ошибки (ключ в 2. незаведенная). заводите и смотрите по ELM показания ламбд и на ошибки.

[Labelin]

1. точнее, на мультиметре 0... или 1 (режим прозвонки или проверки сопротивления) (0 есть цепь, 1 обрыв)
3. на заведенной смотри показания по ELM, мультиметр может неуспевать зафиксировать. на 1 лямбде показания постоянно летают туда-сюда. вторая более медленно изменяется.
4. это опорное напряжение выдаваемое ЭБУ.
6. правильная (но у меня она оказалась новая мертвая, всегда 0.45, возможно брак)
7. пока не покупайте, замените прокладку катализатора и уберите ВЕСЬ!!! герметик. лямбды сдыхают быстро от герметиков на силикатных, силиконовых, вулканизирующихся... основах. (лучше удалите герметик и аккуратно отожгите горелкой его места в щелях)

ставьте новый лямбда, стирайте ошибки (ключ в 2. незаведенная). заводите и смотрите по ELM показания ламбд и на ошибки.

1. В режиме прозвонки на мультиметре показывало 1, а в режиме измерения сопротивления показывало 0
3. По ЭЛМ первая лямбда вообще пропала с экрана радара, а тот прибор что остался показывал ровную прямую линию на 0. Кстати, заметил забавную штуку: в торке есть такой параметр как "F\T 1x1 %", так вот он тоже перестал показывать какую либо информацию, интересно это как то связанно с погибшей лямбдой?
4. Ну эт понятно и хорошо что оно есть =)
6. Будем надеяться что моя жива =)
7. Герметик использовал вот такой вроде не похож на силикатный, да и по консистенции он довольно таки вязкий, ума не приложу как он мог просочиться на лямбду и "убить" её?
Видимо буду заниматься этим на выходных на даче, там хоть какие то условия есть что бы под машину залезть, по результатам отпишусь!
Кстати, насчет установки новой лямбды, Вы написали что надо закрутить от руки и дотянуть на 1 час- я правильно понимаю что это значит на 1\12-ю оборота?
P.S.
Юрий, как думаете, насчет ошибки P1327 я верно думаю что это из-за дешевой катушки или возможны еще варианты?

[jec]

1. В режиме прозвонки на мультиметре показывало 1, а в режиме измерения сопротивления показывало 0
3. По ЭЛМ первая лямбда вообще пропала с экрана радара, а тот прибор что остался показывал ровную прямую линию на 0. Кстати, заметил забавную штуку: в торке есть такой параметр как "F\T 1x1 %", так вот он тоже перестал показывать какую либо информацию, интересно это как то связанно с погибшей лямбдой?
4. Ну эт понятно и хорошо что оно есть =)
6. Будем надеяться что моя жива =)
7. Герметик использовал вот такой вроде не похож на силикатный, да и по консистенции он довольно таки вязкий, ума не приложу как он мог просочиться на лямбду и "убить" её?
Видимо буду заниматься этим на выходных на даче, там хоть какие то условия есть что бы под машину залезть, по результатам отпишусь!
Кстати, насчет установки новой лямбды, Вы написали что надо закрутить от руки и дотянуть на 1 час- я правильно понимаю что это значит на 1\12-ю оборота?
P.S.
Юрий, как думаете, насчет ошибки P1327 я верно думаю что это из-за дешевой катушки или возможны еще варианты?

1. что то не так замерили. и там и там в режиме обрыва "1". или же бывает когда большое сопротивление, то в резиме прозвонки "1", а в режиме сопротивления в соответсвующем делителе будет сопротивление.
3. поставьте "car scaner" (белый чек энджим на синем фоне), она более наглядна, в цифрах
7. при сгорании герметика выделяется газ.... вы использовали цемент, Состав: силикат натрия, вода, силикат алюминия.

новая ламбда затягивается от руки (без ключа)+6часов (1/2 циферблата или 180грд). юзаная от руки+1 час (1/12 циферблата)

P1327 - Ignition — Integrated Phase detection. катушка. (PSA 5970.A8; СТАРТВОЛЬТ SC2026 Катушка зажигания с обр.связью )

[Labelin]

Всем еще раз доброго времени суток!
На выходных осуществил все выше описанные процедуры (огромное спасибо всем кто откликнулся- без Вас никуда!)
Сразу скажу всем кто хочет это делать "на коленке"- все это делать очень не удобно, времени на выполнение всех операций тратится в разы больше чем при выполнении на яме или на подъемнике.
Скинул гур, скинул кожух, защиту двигателя, как смог зачистил все шпильки и лямбду, залил все жидким ключом, подождал немного и пошел крутить, открутил (на удивление все шпильки катализатора открутились достаточно легко!) иииии :


Вот такая печаль-беда меня ожидала
Немного подумав, было принято решение все же поставить новую лямбду и новую прокладку (старая уже была "втруху")
Собсно вопросы! Есть ли варианты переварить катализатор на какой ни будь аналог\заменитель и какие подойдут (есть ли проверенные схемы)? Какие могут "подводные камни" у данной процедуры? И что по итогу будет дешевле выбивать или переваривать?

[jec]

Всем еще раз доброго времени суток!
На выходных осуществил все выше описанные процедуры (огромное спасибо всем кто откликнулся- без Вас никуда!)
Сразу скажу всем кто хочет это делать "на коленке"- все это делать очень не удобно, времени на выполнение всех операций тратится в разы больше чем при выполнении на яме или на подъемнике.
Скинул гур, скинул кожух, защиту двигателя, как смог зачистил все шпильки и лямбду, залил все жидким ключом, подождал немного и пошел крутить, открутил (на удивление все шпильки катализатора открутились достаточно легко!) иииии :


Вот такая печаль-беда меня ожидала
Немного подумав, было принято решение все же поставить новую лямбду и новую прокладку (старая уже была "втруху")
Собсно вопросы! Есть ли варианты переварить катализатор на какой ни будь аналог\заменитель и какие подойдут (есть ли проверенные схемы)? Какие могут "подводные камни" у данной процедуры? И что по итогу будет дешевле выбивать или переваривать?

мать-перемать. хана каталику.

есть два пути решения: вырезать, вместо каталика врезать пламягаситель/стронгер и поставить электронную обманку ни нижнюю лямбду или перешить на евро 2;
второй это врезать универсальный катализатор или заменить на Б/У в хорошем состоянии (брать только с гарантией).

примерные затраты:
пламягаситель/стронгер 1-2т.р.
обманка 2-3т.р.
прошивка 4-5т.р.
универсальный катализатор 4-8т.р.
Б/У катализатор 4-6 т.р

[jec]

Всем еще раз доброго времени суток!
На выходных осуществил все выше описанные процедуры (огромное спасибо всем кто откликнулся- без Вас никуда!)
Сразу скажу всем кто хочет это делать "на коленке"- все это делать очень не удобно, времени на выполнение всех операций тратится в разы больше чем при выполнении на яме или на подъемнике.
Скинул гур, скинул кожух, защиту двигателя, как смог зачистил все шпильки и лямбду, залил все жидким ключом, подождал немного и пошел крутить, открутил (на удивление все шпильки катализатора открутились достаточно легко!) иииии :
Вот такая печаль-беда меня ожидала
Немного подумав, было принято решение все же поставить новую лямбду и новую прокладку (старая уже была "втруху")
Собсно вопросы! Есть ли варианты переварить катализатор на какой ни будь аналог\заменитель и какие подойдут (есть ли проверенные схемы)? Какие могут "подводные камни" у данной процедуры? И что по итогу будет дешевле выбивать или переваривать?

мать-перемать. хана каталику.

есть два пути решения: вырезать, вместо каталика врезать пламягаситель/стронгер и поставить электронную обманку (обычная механическая не работает, не знаю как со встроенным миникатализатором) ни нижнюю лямбду или перешить на евро 2 с прибавкой ~5-7л.с.
второй это врезать универсальный катализатор или заменить на Б/У в хорошем состоянии (брать только с гарантией).

примерные затраты:
пламягаситель/стронгер 1-2т.р.
обманка 2-3т.р.
прошивка 4-5т.р.
универсальный катализатор 4-8т.р.
Б/У катализатор 4-6 т.р

в любом случае с забитым катализатором ездить никак. снимай с машины, выбивай (хотя-бы несколько дырок насверли в нем через керамику) и хорошо выдуй/высоси крошки керамики. (полностью удаленный каталик не дает газового подпора и будет небольшая потеря мощности)
antipolution по любому будет пока не сделаешь.

[KirSan]

Есть катализатор, после ДТП должен был остаться целым. До ДТП выглядел хорошо.

[viber]

во, это вариант..

[Labelin]

Есть катализатор, после ДТП должен был остаться целым. До ДТП выглядел хорошо.

Конечно вариант! Готов обсудить, если не сложно, скиньте пожалуйста контактную информацию в лс! Может быть у вас и выпускной коллектор имеется?

мать-перемать. хана каталику.

есть два пути решения: вырезать, вместо каталика врезать пламягаситель/стронгер и поставить электронную обманку (обычная механическая не работает, не знаю как со встроенным миникатализатором) ни нижнюю лямбду или перешить на евро 2 с прибавкой ~5-7л.с.
второй это врезать универсальный катализатор или заменить на Б/У в хорошем состоянии (брать только с гарантией).

примерные затраты:
пламягаситель/стронгер 1-2т.р.
обманка 2-3т.р.
прошивка 4-5т.р.
универсальный катализатор 4-8т.р.
Б/У катализатор 4-6 т.р

в любом случае с забитым катализатором ездить никак. снимай с машины, выбивай (хотя-бы несколько дырок насверли в нем через керамику) и хорошо выдуй/высоси крошки керамики. (полностью удаленный каталик не дает газового подпора и будет небольшая потеря мощности)
antipolution по любому будет пока не сделаешь.

вот ведь забавная штука получается, все собрал с новой лямбдой и прокладкой- да, обороты по-прежнему плавают и двиг потряхивается, но "антиполюшн" не вываливается Не ужели сразу после сборки снова пробило прокладку? Или сифонит через трещину в коллекторе (ее кстати осмотрел при снятой лямбде, трещина идет только до половины резьбы- т.е. она не сквозная)?

Сообщение отредактировал Labelin - 14.10.2019, 23:57

[temis83]

Добрый день. Как и обещал отпишусь по поводу промывки. В итоге не рискнул я его мыть т.к мотор работает ровно, обороты не скачут и по всем цилиндрам одинаковая компрессия в районе 15. Просто поменял масло и в дальнейшем буду менять почаще. Следующий раз поменяю на 5 тысячах. У меня есть вопрос, как масло может влиять на сцепление или коробку, если до замены на нейтралке слышно было тарахтение в районе коробки ,а при выжимании сцепления оно пропадало. После замены масла тарахтение пропало. Это не эффект плацебо уж точно, есть явный эффект. Спасибо