Ваше меню

[viber]

У меня есть вопрос, как масло может влиять на сцепление или коробку,

Абсолютно никак, это два отдельных механизма...просто совпало.

[temis83]

Абсолютно никак, это два отдельных механизма...просто совпало.

Да согласен, моей вопрос конечно прозвучал как от Блондинки 😁, думал может есть какие то нюансы. Буду дальше наблюдать.

[Labelin]

И снова здравствуйте!
Решил отписаться по проделанным операциям и снова спросить совета.
Заменил каталик+выпускной коллектор (Огромное спасибо KirSan!!!)+прокладки коллектора и катализатора+первую лямбду(не оригинальный бош), а вторую лямбду оставил от каталика предоставленного KirSan.
В итоге что имеем: машина поехала немного пободрее(ну наверное это и логично), двигатель стал работать более ровно, но описываемые ранее проблемы остались на месте, а именно:
1) Периодически плохо заводится на холодную (схватывает, но тут же глохнет, если крутить двиг дольше то через 3-4 чиха она заводится(но с трудом),так же заводится если нажать немного на педаль газа), на горячую все идеально- с пол-пинка ("до ключа" хватает так сказать).
2) Дикий(на мой субъективный взгляд) расход топлива 12.5 литров на 100км в смешанном режиме(в городском режиме все 15(последний замер показал, что на 10л топлива машина проехала 65км в городском цикле)).
3) Хлопки в глушителе на сбросе газа(не прям громкие взрывы, а скорее попёрдывание- из салона при езде не слышно, но при открытой двери на ХХ- слышны отчетливо)
4) При разгоне если отпустить газ(на любой передаче кроме 5-ой) ощущается толчок, как будто что то тормозит машину)
5) Плавают обороты на ХХ
6) На полностью прогретом а/м, на ХХ ощущаются периодические подергивания двигателя.
Уже не знаю куда дальше копать и что смотреть- "ПАМАГИТЕ"!!!
Прикладываю данные с с ELM (на прогретом двигателе):



На этом графике показания лямбды при прогреве двигателя:

А на этом графике показания лямбды на прогретом двигателе:


P.S.
Стараюсь рассуждать логически: на лицо перелив топлива (исходя из симптомов и кратковременной корректировки первой форсунки (этот показатель скачет в диапазоне от 3 до 8%) как я понимаю) перелив может происходить по двум причинам :1- мозг видит где-то много воздуха (но судя по лямбдам все ок, хотя есть ньюансы- если немного газануть на холостых, то показания второй лямбды меняются на 0.2-0.3 и так и остаются, до тех пор, пока снова не поддать газу- после этого снова становятся 0.8) и добавляет бензы, 2- форсы переливают - на сколько я прав в таких суждениях? И также мне не ясны показания угла опережения зажигания, на холостых они все время держатся в диапазоне от 8 до 11гр., а при нажатии на педаль сцепления они меняются на диапазон от -8 до -11гр.- это так и должно быть?
P.P.S.
Так же немного смущает показания напряжения борт сети 13.1В - мне кажется маловато(при отключенных потребителях). При этом если воспользоваться мультиметром и измерить напряжение непосредственно на АКБ то будет 14.2В - это что утечки (клеммы, точки массы в порядке не так давно обслуживал)? Как их искать?

Сообщение отредактировал KirSan - 13.11.2020, 21:09

[viber]

Так же немного смущает показания напряжения борт сети 13.1В - мне кажется маловато(при отключенных потребителях). При этом если воспользоваться мультиметром и измерить напряжение непосредственно на АКБ то будет 14.2В - это что утечки (клеммы, точки массы в порядке не так давно обслуживал)? Как их искать?

скорее всего это потеря на проводке...

И также мне не ясны показания угла опережения зажигания, на холостых они все время держатся в диапазоне от 8 до 11гр., а при нажатии на педаль сцепления они меняются на диапазон от -8 до -11гр.- это так и должно быть?
P.P.S.

ты снимаешь нагрузку на моторе на ХХ.. вполне возможно. Но странно что на ХХ нет опережения?? обычно его нет при заводке мотора.

[Labelin]

скорее всего это потеря на проводке...

Прям такая сильная потеря? Есть пыж 301 2013гв. с родным АКБ и на нем показания : непосредственно на АКБ-14.5, по ЭЛМ 14.1 - собственно вопрос по этому и возник у меня.

скорее всего это потеря на проводке... ты снимаешь нагрузку на моторе на ХХ.. вполне возможно. Но странно что на ХХ нет опережения?? обычно его нет при заводке мотора.

Тут скорее имеет место быть переключение режима работы двигателя - при нажатии на педаль сцепления срабатывает концевик педали сцепления и изменяется режим работы- это прям заметно по показаниям. Вопросов больше к самому значению в 10гр. на ХХ. Все на том же пыже 301 параметр угла опережения зажигания на ХХ = ~0-3гр.(и очень редко прыгает до 5гр.), я конечно понимаю что там двиг немного другой(на сколько мне известно там стоит модифицированный TU5JP 16кл. 116лс.), но логика работы по идее должна остаться прежней?
Немного подумав пришел к такому плану:
1) Еще раз проверить на наличие подсосов воздуха путем накачивания дыма в систему впуска.
2) Если п1. ничего не покажет, то купить вазовские форсы(они вроде не такие дорогие по сравнению с новыми, да и дешевых заменителей я что то не наблюдаю в продаже) и попробовать поставить их.
Как думаете рационально? Или есть смысл на что то другое обратить внимание?

[jec]

Так же немного смущает показания напряжения борт сети 13.1В - мне кажется маловато(при отключенных потребителях). При этом если воспользоваться мультиметром и измерить напряжение непосредственно на АКБ то будет 14.2В - это что утечки (клеммы, точки массы в порядке не так давно обслуживал)? Как их искать?

в ELM стоит преобразователь напряжения и она меряет напряжение самой ELM а не бортовой. у меня 13,5В по ELM пишет (в реальности 14,2-14,4В).
правильные показания и коды ошибок дает только LEXIA.

показания лямбд на горячую при ХХ (через ~минуту) и при устоявщихся 2000 об (нажал и подержал некоторое время) мне не нравится. должно быть верхняя пилообразная ~0,2 - ~0.95 (никогда не должно быть выше 1В), нижняя более прямая ~0.6 - ~0.8. (на холодную оба датчика близкие к 0,45В - опорное напряжение) в данном случае нижняя показывает много топлива.
/чем больше концентрация кислорода в выхлопных газах, тем меньше напряжение/
графики лучше сравнивать с оборотами а не коррекцией)

положение дроссельной заслонки при ХХ по ELM показывает 9-11грд - это на самом деле есть 0грд по LEXIA (проверено лично)

на прогретом двигателе не должен быть большой разброс коррекции угла зажигания. тут возможно или форсы забиты, или свечи старые, или пробой изолятора, или показания ДТОЖ, МАП.... на прогретом в LEXIA если бардак с чем-либо - время впрыска будет 4-5мс (перелив). а должно быть 3мс (норма).
пропуски зажигания и все вытекающее бывают еще из-за неправильно выставленном ГРМ. (сверить ВМТ с метками коленвала+распредвала (под верхней смотровой крышкой)

у нас на сцеплении никакого концевика не видел (есть на педали тормоза), скачок происходит из-за того что снимаешь нагрузку коробки с двигателя.

2) сними, промой форсунки очистителем карбюратора + проверишь на подтекание. поставь свежие нижние резинки (вставляй с помощью силиконовой смазки)
/1280210810 - нижнее кольцо, 1280210796 - верхнее кольцо/

[Labelin]

в ELM стоит преобразователь напряжения и она меряет напряжение самой ELM а не бортовой. у меня 13,5В по ELM пишет (в реальности 14,2-14,4В).
правильные показания и коды ошибок дает только LEXIA.

показания лямбд на горячую при ХХ (через ~минуту) и при устоявщихся 2000 об (нажал и подержал некоторое время) мне не нравится. должно быть верхняя пилообразная ~0,2 - ~0.95 (никогда не должно быть выше 1В), нижняя более прямая ~0.6 - ~0.8. (на холодную оба датчика близкие к 0,45В - опорное напряжение) в данном случае нижняя показывает много топлива.
/чем больше концентрация кислорода в выхлопных газах, тем меньше напряжение/
графики лучше сравнивать с оборотами а не коррекцией)

положение дроссельной заслонки при ХХ по ELM показывает 9-11грд - это на самом деле есть 0грд по LEXIA (проверено лично)

на прогретом двигателе не должен быть большой разброс коррекции угла зажигания. тут возможно или форсы забиты, или свечи старые, или пробой изолятора, или показания ДТОЖ, МАП.... на прогретом в LEXIA если бардак с чем-либо - время впрыска будет 4-5мс (перелив). а должно быть 3мс (норма).
пропуски зажигания и все вытекающее бывают еще из-за неправильно выставленном ГРМ. (сверить ВМТ с метками коленвала+распредвала (под верхней смотровой крышкой)

у нас на сцеплении никакого концевика не видел (есть на педали тормоза), скачок происходит из-за того что снимаешь нагрузку коробки с двигателя.

2) сними, промой форсунки очистителем карбюратора + проверишь на подтекание. поставь свежие нижние резинки (вставляй с помощью силиконовой смазки)
/1280210810 - нижнее кольцо, 1280210796 - верхнее кольцо/

ГРМ проверен- все по мануалу.
Свечи и катушка новая вместе колпачками.
Форсунки снимал, мыл установлены оригинальные новые колечки (было дорого), явных протечек на форсах во время промывки обнаружено не было.
Концевик педали сцепления есть я проводил эксперимент, снимал его и нажимал на кнопку вручную параллельно следя за показаниями ЭЛМ (педаль при этом не трогалась- сцепление не выжато)- на лицо переключение режимов работы двигателя.
Так а само значение угла опережения зажигания в ~10гр. на ХХ - это нормально? Или должно быть ~0гр.?

[KirSan]

Жаль, что выпуск не решил проблем. Да, у меня на 1,4 надо было нормально так кочегарить, чтоб расход был больше 10.
А как двиг будет запускаться, если снять разъём с ДАД?

[jec]

ГРМ проверен- все по мануалу.
Свечи и катушка новая вместе колпачками.
Форсунки снимал, мыл установлены оригинальные новые колечки (было дорого), явных протечек на форсах во время промывки обнаружено не было.
Концевик педали сцепления есть я проводил эксперимент, снимал его и нажимал на кнопку вручную параллельно следя за показаниями ЭЛМ (педаль при этом не трогалась- сцепление не выжато)- на лицо переключение режимов работы двигателя.
Так а само значение угла опережения зажигания в ~10гр. на ХХ - это нормально? Или должно быть ~0гр.?

у меня механическая педаль газа - нет. на ЭПГ (электронная педаль газа) да, есть.
адаптацию педали газа и заслонки делали?

показания ELM считываются как есть на самом деле (сырые данные/абсолютные величины), а не как отображается в LEXIA (относительные величины) отсюда и есть расхождения в отображении.

согласно теории и сырых данных, 10грд - норма.

[KirSan]

А, ещё вопрос. Катушка новая, а она с датчиком фаз?

[HugoBorz]

С недавних пор чтото стало постукивать под капотом, со временем звук усилился, сегодня полазил...вроде из головки. Так вот что может быть? Клапана?

[Labelin]

С недавних пор чтото стало постукивать под капотом, со временем звук усилился, сегодня полазил...вроде из головки. Так вот что может быть? Клапана?

Стоит скинуть ремень навесного и завести машину- так будет проще локализовать звук, можно попробовать взять палочку, по прислонять к различным элементам двигателя и через руку послушать. Иначе сложно сказать- может быть что угодно.

А, ещё вопрос. Катушка новая, а она с датчиком фаз?

Да с датчиком купил по наводке jec, вот такую: Стартвольт SC 2026 (была ошибка по датчику фаз, после установки этой катушки ошибка ушла)

А как двиг будет запускаться, если снять разъём с ДАД

Надо потестировать...

адаптацию педали газа и заслонки делали

Адаптацию ДЗ делал, а вот педали не делал, расскажите как это делается?

согласно теории и сырых данных, 10грд - норма.

Почему же тогда на 301-ом пыже УОЗ на ХХ стремится к 0гр. ?

[jec]

Почему же тогда на 301-ом пыже УОЗ на ХХ стремится к 0гр. ?

перепроверил по ELM у себя, да должно стремится к 0.

мозги видят переобогащение и смещают в ранее зажигание, тем самым корректируя к обеднению.

теперь осталось выяснить, почему первоначально готовится переобогащенным.
это датчики МАП, ДТОЖ и подсос неучтенного. мелкие прострелы говорят о не сгоревшей смеси в цилиндрах и если катушка, свечи, форсунки в норме то смотреть в сторону меток ГРМ, сверяя с реальным ВМТ (т.к. шпонку на шкиве маховика могли упустить по незнанию /это обобщенное, а не конкретно про кого-то/)

/не хочется думать про трещину выпускного клапана (проверить компрессию).

[Labelin]

Новые данные! =)
Сегодня еще раз "накурил" двигатель, никаких трещин\подсосов воздуха не выявлено.
Скинул "фишку" с ДАД и покатался не много, как результат имеем:
1) Чек - это логично =)
2) Все остальные показания +- пришли в норму (скрины выложу в конце поста)
3) Обнаружилось несколько интересных закономерностей:
- Если я включаю ближний свет фар на полностью прогретом двигателе (остальные потребители выключены (но это и не влияет на последующий результат- с включенными потребителями история такая же )) УОЗ начинает стремиться к 0, причем такая реакция только на ближний свет фар. Как только выключаешь ближний свет или переключаешь на габариты, УОЗ снова становится 10гр. - WTF?!
- Самое сильное "плавание" оборотов происходит при t двигателя ~93гр. -WTF?!
4) Очень сильно напрягает "рассинхрон" в показаниях ДТОЖ на приборке и ЭЛМ - когда на приборной панели стрелка показывает ровно 90гр., то ЭЛМ показывает ~76гр. Воздух спустил- не помогло, да его и не было почти. Никак не пойму у нас один ДТОЖ или два?
5) Напрягает показание параметра теста "катализатор": "доступен\не завершен"
6) "Потряхиваний" стало ощутимо меньше, но они по-прежнему есть.
Прикладываю показания ЭЛМ:




Показания лямбд на хх:


При удержании ~2000 об/мин на стоящем а/м ( т.е. без нагрузки)


При сбросе газа:


Чуть не забыл! Так же обнаружился "рассинхрон" показаний приборки и ЭЛМ по скорости. Когда на приборке 60км\час то ЭЛМ показывает 68км\час. Датчик скорости менял на новый- ничего не изменилось.
Как думаете куда копать дальше?

Сообщение отредактировал Labelin - 13.11.2019, 18:57

[jec]

Новые данные! =)
Сегодня еще раз "накурил" двигатель, никаких трещин\подсосов воздуха не выявлено.
Скинул "фишку" с ДАД и покатался не много, как результат имеем:
1) Чек - это логично =)
2) Все остальные показания +- пришли в норму (скрины выложу в конце поста)
3) Обнаружилось несколько интересных закономерностей:
- Если я включаю ближний свет фар на полностью прогретом двигателе (остальные потребители выключены (но это и не влияет на последующий результат- с включенными потребителями история такая же )) УОЗ начинает стремиться к 0, причем такая реакция только на ближний свет фар. Как только выключаешь ближний свет или переключаешь на габариты, УОЗ снова становится 10гр. - WTF?!
- Самое сильное "плавание" оборотов происходит при t двигателя ~93гр. -WTF?!
4) Очень сильно напрягает "рассинхрон" в показаниях ДТОЖ на приборке и ЭЛМ - когда на приборной панели стрелка показывает ровно 90гр., то ЭЛМ показывает ~76гр. Воздух спустил- не помогло, да его и не было почти. Никак не пойму у нас один ДТОЖ или два?
5) Напрягает показание параметра теста "катализатор": "доступен\не завершен"
6) "Потряхиваний" стало ощутимо меньше, но они по-прежнему есть.

Прикладываю показания ЭЛМ:




Показания лямбд на хх:


При удержании ~2000 об/мин на стоящем а/м ( т.е. без нагрузки)


При сбросе газа:

Чуть не забыл! Так же обнаружился "рассинхрон" показаний приборки и ЭЛМ по скорости. Когда на приборке 60км\час то ЭЛМ показывает 68км\час. Датчик скорости менял на новый- ничего не изменилось.
Как думаете куда копать дальше?

4) большой разброс. датчик ДТОЖ зеленый (M12, с OPR 9457), каштановый (M14, кондиционер) колпак. (у меня зеленый 1338.A7, 2 контакта и оба на датчик NTC)
5) у меня "доступен\завершен", надо посмотреть у кого такие же ЭБУ стоят (мозги у нас разные, т.к. у тебя с электронной педалью)
рассинхрон у меня ~105км приборка при 100км GPS. (по ELM не сравнивал)

мое мнение МАП, ДТОЖ и адаптацию педали и заслонки сделать бы по науке (я все адаптации делаю через LEXIA).

[jec]

...
Как думаете куда копать дальше?

как обстоят дела?

[Sdmitruk]

Есть проблема!
TU3A. Выдавливает масло из под клапанной крышки сменил уже 2ю прокладку. Мне подсказали что слишком большое давление картерных газов. При открытии крышки маслозаливной горловины херачит дым. Трубка отвода картерных газов целая, и вроде бы не забитая. Иногда на холостом ходу машина глохнет.
Порекомендуйте, что нужно сделать, чтобы устранить эту неисправность.

[viber]

а трубка то продувается???

[Sdmitruk]

а трубка то продувается???

Продувается

[bunchuk]

Скорее всего поршневой хана,померить степень сжатия,записать,заливать грамм по 30 в каждый цилиндр и сверять показания если возрастет то поршневая.